Что меньше s m l. Самый маленький размер одежды. Как точнее всего определить свой размер

Гобелен является одним из видов декоративно-прикладного мастерства. Это односторонний безворсовый ковер с композицией, который выткан вручную перекрестным переплетением нитей.

Важным этапом при изготовлении гобелена своими руками является создание основы, а в качестве ткацкого станка используют деревянную раму.

До 18 века гобелен своими руками изготавливали из шерсти — достаточно доступного и простого в обработке материала, зачастую это была овечья шерсть. Важное требование, которое предъявляется к материалу основы, — это прочность. В 19 веке основу для гобелена иногда выполняли из шелка. Хлопчатобумажная основа очень облегчает вес изделия, является прочной, устойчива к отрицательным воздействиям окружающей среды.

Нити утка могли быть еще шерстяными: шерсть прекрасно поддается окраске и разрешает достичь широкого спектра в оттенках. От нити утка не нужно прочности, как у основы, потому применялась более тонкая нить. Важные качества нити утка — эластичность, мягкость.

Инструменты для создания гобелена:а) ковровая колотушка;б) нож крючок

В данном ткачестве плотность ковра определяли количеством нитей основы на 1 см. И чем больше плотность, тем больше шансов у ткача сделать мелкие детали и тем медленнее движется работа. В средневековом европейском гобелене насчитывают примерно 5 нитей основы на 1 см. Работы брюссельских мануфактур 16 века имели тоже небольшую плотность (5-6 нитей), но местным ткачам удавалось передать сложные нюансы изображения. Со временем гобелен все больше приближается к живописи, плотность становится больше. На мануфактуре гобеленов плотность равнялась 6-7 нитям на 1 см в 17 веке, а в 18 веке — уже 7-8. В 19 веке плотность работ мануфактуры Бове достигала 10-16 нитей. Такой гобелен стал имитацией станковой живописи. Одним из способов возвращения гобелену декоративности Жан Люрса считал уменьшение его плотности. В 20 веке французские мануфактуры перешли опять к плотности гобелена в 5 нитей.

В ручном ткачестве нашего времени плотность составляет 1-2 нити на 1 см, плотность больше 3 нитей считают высокой.

Самым ранним и простым приспособлением для работы ткача являлась рама с натянутыми нитями основы.

Крепление основы выполнялось:

натягиванием на гвозди, которые вбиты в раму;
использованием рамы с равномерно расположенными по верхнему и нижнему краям пропилами;
обычным навиванием нити на раму.

Но последний метод не достаточно удобен, поскольку во время ткачества нити основы будут смещаться. Для образования первого зева (это пространство между плоскостями четных и нечетных нитей) нити основы делят проборной планкой, которой может являться гладко оструганная палка. Уточную нить прокидывают при помощи челнока и после небольшого количества прокидок прибивают колотушкой либо пальцами рук. Чтобы сделать обратную прокидку, ткач должен перебрать нити основы, создавая следующий зев. Для осуществление ворсовых узлов используют нож-крючок.

В середине 20 века мастера опять перешли к простейшему приспособлению ткача, а немного позднее, в поисках новейших путей развития искусства данного ткачества, некоторые из художников отказались от ткацкого станка и от традиционного сырья.

Материалы и инструменты для выполнения гобелена:

ткань для гобеленов;
нитки и иголка или же швейная машинка;
плотная ткань для подкладки;
набивочный материал;
карниз;
клей;
рама.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить нетканые гобелены?

На войлок, недорогой драп, сукно либо недорогие нетканые материалы наклеивается из аналогичных тканей, только других цветов, основа сюжета рисунка. Пример: на войлок 1,5 х 1 м наклеиваются вырезанные из драпа иного цвета солнце, дом и что-либо, напоминающее лесной массив. Потом распускается синтетический шнур и выполняется из него что-то подобное деревьям и веткам, накладывается на лесной массив, а некоторые ветки — на передний план. Потом из синтетических ниток различных цветов делаются облака и накладываются вблизи солнца. Чтобы придать изделию товарный вид, необходимо только разложить по всему войлоку синтетические нитки разных цветов, местами бесформенные кусочки других материалов, а еще кусочки веревок и шнурочков. Для удобства все это лучше укрепить ниткой и иголкой.

Начинаем выполнять швы по длине войлока, расстояние должно быть между ними 2-5 мм. Нижняя шпулька с нитками не вставляется в машину. Так получается шов только с 1 верхней ниткой, однако этого вполне достаточно для закрепления рисунка. В зависимости от орнамента, бобину можно менять на иной цвет. По завершении работы в войлоке с 3-х сторон пробиваются отверстия диаметром 10 мм, в них вставляются разноцветные кисточки из обычных ниток. Необходимо только закрепить перекладину со шнуром. Гобелен готов.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления гобелена ручной работы

Определиться с видом и размерами гобелена. Под видом подразумевают не только рисунок, но и вид ткани, метод укрепления гобелена на стену. Подход к выбору размера очень важен, потому как для создания больших гобеленов своими руками больше подойдут одни ткани и рисунки, для маленьких гобеленов — иные.
Подумать, как лучше всего обработать ткань: на швейной машинке или вручную. Выбор опирается не только на присутствие машинки, необходимо еще учитывать тип и плотность ткани. Определить, будут ли применяться отделочные материалы, подкладка либо набивочный материал, метод крепления гобелена.
В зависимости от веса и плотности ткани, может быть, придется применять подкладку из плотной ткани, материал набивочный, которые смогут обеспечить жесткость и благодаря которым работа не станет собираться в складки. Если планируется повесить гобелен на карниз, тогда необходимо приобрести и его, еще нужно не забывать о канте (если будут обрабатываться оверлоком края работы).
Разложить все материалы с инструментами на рабочем месте. Убедиться еще раз, что ничего не забыли.
Подвернуть на изнанку ткань с боковых и нижней сторон. Прострочить на машинке либо пришить вручную. Если применяется заготовка для гобелена (существуют и такие), подвернуть кромки без рисунка, которые изготовитель специально оставляет свободными. Ширина нижней и боковых кромок обычно равняется 15 мм, сверху запас немного больше, чтобы была возможность сделать кармашек для карниза.

Если планируется повесить гобелен на карниз, тогда нужно подвернуть назад верхнюю кромку и пристрочить, убрав лишнюю ткань внутрь кармашка. Во время изготовления кармашка нужно обязательно учитывать толщину карниза, в ином случае нужно будет потратиться еще на 1 карниз или потратить немало времени, чтобы переделать работу.

Если ткань, которая используется для выполнения гобелена ручной работы, не очень плотная, нужно взять подкладку. Размер подкладки должен быть соответствующим размеру гобелена. Плотная ткань накладывается на изнаночную сторону гобелена, затем пришивается. Нужно следить, чтобы подкладка была ровная и не приводила к появлению складок на лицевой стороне изделия. Если гобелен помещать в раму либо вешать непосредственно на стену, тогда верхняя его кромка обрабатывается так же, как низ и боковые стороны (в таком случае кармашек не потребуется).
Если тканевая подкладка не предоставляет необходимую жесткость, можно воспользоваться фанерой. Вырезать фанеру нужно по размерам готовой работы. Нужно учитывать, что, если гобелены своими руками крепить на карнизе, тогда между началом кармашка и верхней кромкой фанеры нужно оставить зазор шириной 10-15 мм. Прикрепить гобелен к фанере при помощи клея, кнопок либо же степлера.
Жесткость можно добавить и при помощи набивки. Положить набивочный материал на лицевую сторону гобеленной ткани, сверху поместить подкладку. Прострочить по нижней и боковым кромкам, вывернуть наизнанку и обработать верхнюю кромку. Если изделие будет помещаться в рамку либо же крепиться на стене, тогда верхний край необходимо сшить вручную при помощи стачивающей строчки. Если есть желание, можно обшить края кантом.
Сделать отделку картины при помощи лент. Еще можно скомбинировать гобелен с фото либо же использовать иные декоративные элементы.

Желаем удачи и творческих успехов!

Гобелены — картины в рамах, теплые и яркие, способные украсить даже небольшое пространство Вашего дома и сделать его уютнее.

Научиться ткать несложно, и даже если Вы не очень хорошо рисуете, то Ваше терпение, а главное большое желание, рано или поздно дадут свои положительные результаты. Для одних, возможно, это станет будущей профессией, для других — хобби.

В своих уроках я покажу Вам как сделать классический, объемный, мини-гобелен и нетканый. А также расскажу, как сделать раму для ткачества и красивую рамку для Вашего будущего гобеленчика. Так что учитесь, радуйтесь своими успехами и радуйте других!

Для того, чтобы изготовить раму для ткачества, нам необходимо взять четыре бруска размером примерно 2х3 см. Размер рамы зависит от размера гобелена, который Вы будете ткать в будущем. Рама при этом должна быть прочной, поэтому для соединения брусков нужно использовать клей и металлические уголки.

Итак, делаем раму для гобелена среднего размера (30х30 см). Размер рамы при этом должен быть где-то 70 см по высоте и 50 по ширине:

Запас по высоте необходим, т.к. чем больше Вы соткете, тем больше становится натяжение нитей основы. Но если мы немного усовершенствуем нашу раму, то и с этой трудностью легко справимся. Для этого необходимо взять еще один брусок и закрепить его таким образом в верхней части станка. Теперь можно при помощи болтов (лучше "барашков") регулировать натяжение основы.

Осталось вбить гвозди. Расстояние между ними зависит от толщины нити (основы), которой Вы будете пользоваться. В любом случае она должна быть прочной и не растягиваться. Для ткачества лучше всего использовать льняную нить (или шпагат). В крайнем случае можно использовать и хлопчато-бумажную нить, которая свободно продается в магазинах.

Обычно гвоздики набивают через 1 см (если использовать шпагат) и через 5 мм (если тонкий). Чем больше расстояние между нитями - тем легче работать, и начинающие обычно используют эту практику.

Хочу Вас заверить, что перейти в дальнейшем к работе с тонкой основой будет уже сложнее (мельче рисунок, труднее ткать). Для этого я предлагаю Вам использовать средний вариант натяжения нитей (7 мм). С этой позиции легче перейти к мелкому, либо крупному рисунку (это не относится к работе с толстым шпагатом. Здесь расстояние между гвоздиками должно быть 1 см).

Итак, если выбор сделан, переходим к следующей стадии процесса. Натяжка должна быть равномерной по всей длине.

Следующая задача — заплести косичку. Она нужна для того, чтобы закрепить нижнюю часть гобелена.

Для того, чтобы разделить нити на две части (через одну), нужно воспользоваться рейкой толщиной 1-1,5 см. Лучше использовать трубку (например, кусок старой лыжной палки).

Вот теперь наш станок готов и мы можем перейти к самому интересному процессу — ткачеству.
Уроки ткачества

Для того, чтобы начать занятия, нам понадобится уже сделанный Вами станок и 2-3 моточка цветных ниток. Если у Вас таковых нет, то можно распустить пару свитерков, желательно разноцветных (только не маминых, хотя, я думаю, она обрадуется, если вместо пропавшего старого свитера Вы покажете ей новый и красивый гобелен). В крайнем случае их можно купить в магазине.

Итак, начнем.
1. Как проложить нить

Наша основа уже разделена на 2 части — ближний и дальний ряд. Теперь нам легче будет проложить нить в обе стороны.

Первая нить прокладывается слева направо, тем самым закрывая дальний ряд основы. Теперь прокладываем нить в обратном направлении, для того, чтобы закрыть ближний ряд.

Вот так мы закрываем всю основу с двух сторон

Нить нужно протягивать руками, а не челноком или другими приспособлениями, уплотняя ее при этом обычной столовой вилкой.

Хотя, для коврового ткачества (где плотность нужна еще больше, чем на гобелене в раме) применяется специальный деревянный молоток.

Теперь, когда Вы научились это делать, попробуем соткать «горочку», в которой тоже не понадобится соединений.

Берем два цвета ниток и начинаем ткать. Каждый следующий ряд, сотканный Вами, должен огибать следующую нить основы.

В дальнейшем этот прием Вами будет использоваться практически в каждом сотканном Вами гобелене.

Ощущаете ли Вы себя ткачами? Еще нет? Тогда в следующем уроке мы перейдем к более сложным процессам ткачества.

Точно таким же образом прокладываются нитки при соединении друг с другом. При этом нужно перекручивать их между собой в местах соединения.

Нити в местах соединения должны перекручиваться постоянно в одну и ту же сторону. Это позволит сделать более ровную линию.

Одной из самых сложных фигур в ткачестве, без сомнения, считается круг и без него Вам не обойтись. Но к нему мы вернемся чуть позже, а пока немного порисуем...

Чтобы нарисовать круг (эскиз), нам, т.е. Вам, нужно взять обыкновенную чашку и обвести на картоне фломастером (желательно — черным). Это необходимо для того, чтобы наш рисунок хорошо просматривался из за натянутой основы.

Лицам постарше можно воспользоваться рюмочкой. И пользы больше, и размером поменьше.

Ну вот теперь нужно закрепить этот эскиз на станке. Существует несколько способов такого крепления. Я покажу Вам самый удобный на мой взгляд способ.

Для этого необходимо привязать горизонтальные нитки к нашей раме вот таким образом.

И вот эта маленькая деталь поможет хорошо закрепить Ваш эскиз. Иначе говоря, с задней стороны они будут его удерживать. Спереди его будет держать натянутая основа, а вниз ему не дадут упасть гвоздики.

Так как Вы уже знаете, как соединять одну нить с другой, Вы можете приступать к работе. Для небольшого упрощения задачи можно воспользоваться той самой «горочкой».

Сначала ткем нижнюю часть фонового рисунка строго по линии круга, оставляя небольшую «ямку» на месте круга. (см. рис 10).

А уж затем заполняем ее другим цветом

А вот тут уж придется делать соединения. Они указаны крестиками (это примерно, т.к. зависит от размера данного круга).

Следующим действием (опять же без соединений) заканчиваем наше солнышко, т.е. опять делаем «горку» (см. рис.13) и вот дальше закрываем его фоновым цветом.

Наше солнышко готово!

А если с этим заданием Вы справились сравнительно легко, то постарайтесь сами усложнить себе и так не очень легкую жизнь ткача. Подскажу как.

Для этого нужно только усложнить свой рисунок. Например, как внизу. И не нужно хитрить и поворачивать эскиз в горизонтальное положение для упрощения себе работы! Это нужно ткать именно так, чтобы Вы научились одновременно делать соединения по вертикали и ткать круг.

Закрепляйте пройденный материал, товарищи будущие конкуренты!
2. Как соткать объемный гобелен

Гладкое (классическое) ткачество мы с Вами уже немного освоили. Теперь, я думаю, стоит рассказать о другой, смешанной, технике, где можно применять уже различные виды ткачества.

Так называемый объемный гобелен можно сделать несколькими способами. А в сочетании различных техник в одном гобелене можно добиться очень интересных результатов.

Первый способ — «Косичка»

Делается она путем обкручивания нитками основы (через одну) таким способом, как показано на рис

После каждого ряда такой косички необходимо проложить нить обыкновенным, классическим стилем в обоих направлениях (т.е. туда и обратно). Делается это для того, чтобы уплотнить нашу косу и чтоб сотканный гобелен не был «рыхлым».

После этого мы снова делаем обкрутку, но уже тех нитей, которые не были задействованы Вами ранее.

Таким вот образом можно, например, соткать дерево или другую объемную фигуру.

Ах, да, чуть не забыл. Если Вы захотите сделать более мелкую фактуру этой косички, то можно обкручивать каждую нить основы, т.е. без пропуска.

Способ второй — завязываем узелки

При помощи такой техники можно соткать гобелен еще более объемный, чем предыдущий. А делается это так:

Теперь вспомним солнышко:

1. Ткем нижний ряд фона.

2. По краям круга завязываем узелки (например, одного цвета), а середину круга заполняем узелками другого цвета. При этом не забывайте уплотнять каждый ряд узелков.

Теперь, чтобы получить желаемый результат, нужно крайние нитки расчесать в разные стороны от центра, то есть сделать лепестки, как у цветка, а центр круга, который выполнен другим цветом, обрезать гораздо короче лепестков. Теперь расчесать и подравнять ножницами.

У нас получился вот такой, вполне симпатичные цветоки.

или вот, например, такой, более сложный гобелен.

Иногда я применяю вышивку, что тоже вполне можно назвать объемным гобеленом.

3. Как соткать мини-гобелен

В интернете можно найти пособие «Как соткать мини-гобелен. Практическое руководство». Это книги которые вам предлагают купить.

На мой взгляд, практической разницы между мини-гобеленом и обычным, большего размера, нет. Техника ткачества одна и та же. Разница заключается в том, что для мини-гобелена требуется более мелкий рисунок (эскиз). Для этого расстояние между натянутыми нитями основы должно быть меньше и составлять 5 мм.

Это значительно усложняет работу и поэтому для того, чтобы соткать действительно мини-гобелен, может понадобится больше времени, чем на гобелен гораздо большего размера.

Ну, маленькие гобеленчики с несложным рисунком (например, как на фото) можно сделать за 1 день, но и то лишь при условии, что вы уже опытный мастер.

Размер этого гобелена — 8х15 см.

Я понимаю, что для каждого нужен индивидуальный подход. И трудно за несколько занятий по интернету объяснить все сразу. Поэтому, на часто задаваемые вопросы, будут даны более подробные ответы.
Вот ответы на некоторые вопросы, задаваемые мне начинающими ткачами

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: «Почему гобелен сжимается на краях?»

Эта проблема многих начинающих, и Вам нужно запомнить три основных правила:

1. Сжиматься он может не только на краях но и в любом другом месте. Поэтому нить нужно прокладывать не так, как показано на этом рисунке:

А горочкой, независимо от того расстояния, на которое Вы ее прокладываете, т.е. вот так:

2. Возьмитесь за края гобелена и потяните его несколько раз в разные стороны (это нужно делать периодически на протяжении всей работы с гобеленом).
3. Крайние нити основы нужно натягивать сильнее, чем все остальные. Если Вы пользуетесь тонкой основой, то крайние можно натянуть в две нитки:

4. Способ — «плохой». Это я в том смысле, что сейчас я научу Вас ПЛОХОМУ, но очень эффективному способу поставить гобелен в нужный размер. Привыкать к нему не нужно, но уж если так случилось, то, конечно, можно использовать и его.

Для этого нужно привязать веревочку за последнюю нить основы и, растягивая его, привязать к Вашей раме Вот таким образом.

Но лучше всего сразу делать правильно т.е. так как, показано на втором рисунке:

ВОПРОС ВТОРОЙ: «Как сделать расположенные вертикально линии или веточки на деревьях тоненькими?»

Для этого эскиз нужно расположить так, и ткать, естественно, в таком же положении. Тогда (по технологии ткачества) Вы сможете сделать их любой толщины:

ВОПРОС ТРЕТИЙ: «Как сделать чтобы гобелен по краям не был рыхлым и имел нормальную плотность?»

Нужно через каждые 2-3 сантиметра работы проткать две-три крайние нити основы:

Вы планируете заняться шопингом? Поход по магазинам, покупка новых вещей, смена стиля и образа – занятие, безусловно, увлекательное и интересное. Однако непонятные буквы, которыми обозначены размеры S M и L, xl, xxl могут внести некоторую неразбериху в процесс покупки понравившейся вещи, если вы не знаете, что они означают.

Как определить размерность одежды

Мы привыкли считать, что основным показателем для определения размера является половина обхвата груди. Важно правильно снимать мерки. Сантиметровая лента должна располагаться точно горизонтально, плотно приставать к телу без сильной натяжки или провисания, и проходить через наиболее выдающиеся точки груди.

Человек, на котором производят измерения, должен быть в нательном белье или легкой летней одежде. Для того, чтобы расшифровка размеров S M L получилась максимально точной, рекомендуем произвести дополнительные замеры:

обхват груди;

обхват талии;

обхват бедер.

Замеры талии производим по голому телу, не втягивая и не выпячивая живот, положение тела должно быть расслабленным и естественным. Бедра измеряем в самом широком их месте.

Имейте в виду, что если вашему типу фигуры, например, соответствуют размеры футболок S M L, то это не означает, что такую же размерность будут иметь юбки или брюки.

Соответствие буквенных обозначений с цифровыми

Существует несколько общепринятых маркировок размерности: русская, европейская и американская. Обычно используется международная буквенная система обозначения.

Для того, чтобы определиться, S M L это какие размеры, скажем сразу, что буквенное обозначение представляет собой первую литеру соответствующего английского слова:

S – Small (маленький);

M – Middle (средний);

L- Large (большой).

Буква Х (extra) может обозначать очень маленький (XS) или наоборот очень большой (ХЛ).

Для женщин

Маркировка

Обхват груди(см)
Обхват бедер(см)

Чтобы определить S M L какие это размеры на русский манер обозначения размерного ряда лучше воспользоваться специальной таблицей. Стандартная европейская размерная сетка женской одежды в переводе русский размер S M L выглядит следующим образом:

S – соответствует 44;

M – для значения ПоГ 46 см;

L – означает русский 48.

Для мужчин

Таблица размеров одежды S M L для мужчин имеет похожий вид. Принцип определения мужских метрических значений такой же, как и для женской одежды:

S – соответствует 46-му;

L – означает 50.

Размер мужской одежды S M L, в отличие от женской, включает в себя такой показатель, как обхват шеи. Он важен при выборе и покупке классических рубашек.

Тем, кому проще ориентироваться в привычной размерной сетке, тот с помощью таблиц легко преобразует европейские обозначения в женский русский размер S M L.

Как не ошибиться с выбором одежды

Не смотря на то что существует общепринятая таблица размеров С М Л, размерность одежды от различных производителей может значительно отличаться. Иногда случается так, что зимняя коллекция будет более полномерная чем летняя у одного и того же бренда. Обратите внимание, что товар может производиться для рынка конкретной страны, а там могут быть в ходу другая метрическая система.

Для уверенности лучше пользоваться не усредненными данными, а таблицами размеров той марки, одежду которой вы собираетесь покупать. Обычно эта информацию можно найти на сайте производителя.

Самым верным способом, как не ошибиться при покупке одежды, остается примерка вещи в фирменном магазине торговой марки. Если покупка одежды планируется в интернет-магазине, то правильным будет посетить реальную торговую точку и совершить примерку нескольких вещей выбранной торговой марки.

Если обобщить данные, то получится сводная таблица соответствия размерного ряда женской и мужской одежды.

Какой размер меньше - S или M? Такой вопрос чаще всего интересует женщин и мужчин, которые не знают, как правильно подбирать для себя одежду. Многие даже не догадываются, какой размер носят. Часто случается, что одежда маленькая или большая, иногда на самой вещи указывается неверная маркировка.

Размерная сетка

Размер одежды представляет собой код, состоящий из цифр или букв. Он обычно соответствует параметрам человеческого тела. Самый маленький размер одежды - S или M? Ответ ниже.

Что значат буквенные коды на бирках женских вещей?

XS - 42.
S - 44.
M - 46.
L - 48.
XL - 50.
XXL - 52.
XXXL - 54.
BXXL - 58.
BXXXL - 60.

Обозначения на бирках мужской одежды:

XS - 44.
S - 46.
M - 48.
L - 50.
XL - 52.
XXL - 54-56.

Российское толкование букв:

Extra Small (XS) - очень маленький;
Small (S) - маленький;
Medium (M) - средний;
Large (L) - большой;
Extra Large (XL) - очень большой;
Extra Extra Large (XXL) - очень-очень большой.

Обладатели скромных параметров чаще всего выбирают XXS, XS или S.

Как правильно выбрать размер

Какой самый маленький размер - S, M, L? В этом следует разобраться, чтобы сделать правильный выбор. Каждый человек обладает индивидуальными параметрами телосложения. К ним относят объем грудной клетки, талии, бедер, ширину плеч, длину ног и рук, рост. Нередко получается, что на девушке, которая носит 42 размер, к примеру, костюм будет идеально сидеть, а для женщины с округлыми формами пиджак нужно выбирать 44 размера, а юбку - 48-го. Специалисты не советуют слепо доверять размеру на этикетке. Производители часто указывают примерные значения, то есть среднестатистические.

Во время покупки, разумеется, следует ориентироваться на указанный размер, но лучше примерить несколько вещей, чтобы определить, что же лучше сидит. Покупая одежду российского или украинского производителя, обратите внимание на ярлык - там указывается рост в см, который может отличаться от вашего на три сантиметра в меньшую или большую сторону. Зарубежные производители, как правило, указывают такой размер на ярлыках: XXS, XS, S, M, L, XL, XLL. Он еще является международным. Используется для маркировки американскими производителями.

Какой самый маленький размер - S или M? В данном случае S является меньшим, он подходит женщинам и мужчинам худощавого, стройного телосложения. Как же правильно измерить себя сантиметром? Для определения правильного размера обуви и одежды используются определенные антропометрические показатели, которые нужно корректно определить. Какие параметры следует измерять, чтобы точно знать размер одежды и обуви?

Рост. Чтобы правильно измерить свой рост, потребуется посторонняя помощь, карандаш и линейка. Босиком встаньте к стене ровно. Линейку нужно положить на голову, провести прямую линию от макушки до стены, сделать пометку. Затем при помощи сантиметра высчитать расстояние от метки до самого низа.
Обхват грудной клетки. Понадобится для замера мягкая сантиметровая лента. Оберните ее вокруг груди таким образом, чтобы сантиметр прошел через самые выдающиеся точки.
Объем талии. Измеряют с помощью сантиметра. Когда проводите замеры, не нужно втягивать живот, иначе параметры окажутся неверными.
Обхват бедер. Измеряют на пятнадцать-восемнадцать сантиметров ниже уровня талии по выступающим ягодицам.
Размер ноги. Определяют по двум параметрам - длина и ширина стопы. Сначала измерьте длину стопы сантиметром, лучше с утра делать такие замеры. Затем встаньте на белый лист бумаги и обведите карандашом стопу. Чтобы правильно определить длину стопы, вычислите расстояние между самыми удаленными точками на рисунке (обычно это большой палец и пятка - по диагонали). Измерять нужно обе ноги, выберите самый большой результат и округлите его до пяти миллиметров.

Если знаете точно свои параметры, подобрать правильно костюм, пиджак, блузку, рубашку, обувь не составит труда. А выглядеть вы будете достойно.

Размер S

Какой размер меньше - S или M? Согласно таблице, S является меньшим размером по сравнению с M.

Для S (женская одежда) характерны следующие параметры:

рост - 170 см;
грудная клетка - 88 см;
бедра - 92 см;

Для S (мужская одежда) такие:

рост - 170 см;
грудная клетка - 92 см;
талия - 80 см;
размер - 46.

Размер M

Это средний размер. Он больше S на пару сантиметров.

Для M (женская одежда) характерны следующие параметры:

рост - 176 см;
объем грудной клетки - 92 см;
бедра - 96 см;

Для M (мужская одежда) такие параметры:

рост - 176 см;
грудная клетка - 96 см;
талия - 84 см;
размер - 48.

Размер L

Какой размер меньше - S или M, если это касается параметров мужской одежды? Ответ такой же - S.

Параметры L для женской одежды:

рост - 176 см;
грудь - 96 см;
бедра - 100 см;
размер российский - 48.

Параметры L для мужской одежды:

рост - 182 см;
грудная клетка - 100 см;
бедра - 88 см;
размер российский - 50.

Итак, мы выяснили, какой размер меньше - S или M. Ориентируйтесь при выборе, скорее, не на указанные размеры производителя, а на собственные антропометрические данные. Тогда проще будет подобрать идеальный вариант. Для женщин и мужчин свои параметры одежды, то есть это означает, что S, M, L и другие будут разными, так как физически мужчины больше.

Если девушка или парень стройные, что выбрать - S или M? Самый маленький размер - S, но если рост высокий, то имеет смысл остановиться на М, чтобы длина рукавов или штанин была нормальной. Большая проблема высоких и худых заключается в том, что именно из-за роста приходится брать на пару размеров больше.

Отправляясь на шопинг, хорошо бы было выбирать только из трех размеров: «велико», «как раз» и «мало». Однако в реальности, увидев на ярлычках одежды буквенные обозначения, многие женщины (а мужчины так и подавно) испытывают недоумение. Пришло время разобраться, какие параметры скрывают размеры S, M, L, XL, XXL. Расшифровкой этих кодов и займемся.

По-разному об одном и том же

Размер - это код в виде цифр или букв, который соответствует стандартизированным параметрам тела человека или отдельных его частей, для которых одежда предназначена. В разных странах существуют свои системы маркировки. Так, например, в СССР использовались цифры от 40 до 58, где за основной параметр брался полуобхват груди. Вот почему отечественные костюмы и платья редко когда садились идеально не только на груди.

В Европе же система обозначения размера носит название EN-13402 и включает в себя набор параметров определенного типа фигуры. Однако не факт, что после подбора вещи по ширине вас устроит длина, или наоборот. Чтобы выбрать максимально подходящий наряд, нужно знать соответствие отечественных и зарубежных систем.

Привет из Европы

За рубежом для определения размеров разных видов одежды приняты разные стандарты. Так, платья, костюмы и т. д. в Германии и Франции, имея маркировку 32/34, соответствуют российскому 40. Так что, интересуясь у продавца или консультанта в интернет-магазине, какой самый маленький размер одежды для девушек, имейте в виду это соотношение. А вот в Италии эти же параметры будут совпадать с 36 размером. Обратите внимание и на тот факт, что в Англии российскому 40 строго соответствует 32.

А что, если ваши габариты чуть больше, но все равно в пределах нарядов из гардероба Дюймовочки? В России вам подойдет 42 размер, во Франции, Германии - 36-38, в Италии - 38-40, а в Англии - 34. Соотечественницам 44-46 размера в Германии и Франции предложат 40-42, в Италии - 42-44, а в Англии - 36-38.