Говорят что париж законодатель мод однако. Какую новинку позаимствовали парижские модники у наших казаков
25.07.16 сайт - В новой подборке ответов на игру Поле Чудес, собраны средние и сложные вопросы, из последних туров и финала. Если вы часто проигрываете именно в заключительных шагах викторины, то эти вопросы стоит прочесть и запомнить. Также добавил два вопроса из игры Чудо Поле Вконтакте, на которые я почему-то сам не мог найти правильного ответа. В общем - читаем 4 минуты и сохраняем эту информацию у себя в голове. Когда-нибудь пригодится. Не забываем и о других сборниках вопросов из игры и телевизионной передачи с Якубовичем. Найти ссылки на них можно после текста на этой странице.
- Согласно распорядку дня, свободные от вахты пираты спускались в трюм и часами изображали спящих. Что при этом они держали во рту каждый? - Сухарь
- В старину, чтобы избавится от зубной боли рекомендовали намазать березовым дегтем тряпку, обвести круг щеки 12 раз и подкинуть тряпочку… кому? Кто адресат? - Сосед
- Первые в России конькобежные состязания состоялись в конце 19 века в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге. В программу соревнований входили бег на скорость, парный бег и бег на скорость с ***. С чем? - Стул
- Говорят, что Париж - законодатель мод, однако в 1814 году вошедшие в Париж русские казаки ввели в моду нечто, что до сей поры в таком виде в Париже никогда не носили. О чем идет разговор? - Борода
- Есть такая старинная игра, при помощи которой развивается терпение и внимательность. Из кучи крошечных вещичек: рюмочек, молоточков, сердечек, нагроможденных на столе, надо маленьким крючком выбрать одну так, чтобы не потревожить остальные. Как называются эти маленькие игрушечки? - Бирюльки
- В 11 веке русские называли Урал - Камень, в середине 16 века - начале 17 века в обиход вошло башкирское название Урал, которое происходит от тюркского Арал. А что это значит? - Остров
- Все извозчики были одеты по установленному образцу - в извозчичьи кафтаны. А что они поддевали под кафтан в любую погоду для солидности фигуры? - Ватник
- Что брали с собой офицеры времен Павла 1, отправляясь на ежедневный утренний развод или парад? - Кошелек
- Как назывался когда-то странствующий музыкант и певец, который обычно увеселял рыцарские пиры? - Жонглер
Как в старину называли пастуха? - Олух
Для новичка именно такие вопросы в супер-игре и 3-ем туре могут стать причиной проигрыша. Не пожалейте несколько минут, чтобы перечитать их второй и даже третий раз. Если заметите неточность - отпишитесь администрации. На сегодня - это всё, но посмотрите и другие публикации, новые подборки ответов игры Поле чудес будут выходить каждую неделю.
Предыдущие десять лет стали временем расцвета многогранного таланта этой француженки итальянского происхождения. Многие ее модели и целые коллекции были навеяны вдохновением от творчества Сальвадора Дали – он и его супруга Гала были большими друзьями Эльзы. Однако с началом Второй мировой чета Дали моментально перебралась в Португалию, а затем эмигрировала в США.
Эльза продолжала работать почти до середины 1940 года. И в это время создавала коллекции, навеянные новыми условиями. Так, специально для бомбоубежищ она в соавторстве с Робером Пиге (известен как наставник Кристиана Диора и Юбера де Живанши) на основе своих бывших моделей разработала специальные комбинезоны, цвет которых соответствовал трехцветному флагу Франции (красно-бело-синий).
Именно Скьяп представила в 1940 году комплекты одежды цветов «Красного Иностранного легиона» и «Синей линии Мажино» (линия Мажино – французские укрепления на границе с Германией). Документальные источники об истории моды свидетельствуют, что эти комплекты были безумно популярны среди француженок в 40-е годы. Таким образом патриотки выражали свою позицию сопротивления новому немецкому порядку.
Возможно, Эльза Скьяпарелли так и осталась бы на время войны в осажденном Париже. Но ей напомнили о подписанном ранее договоре о чтении лекций в США. Эльза уехала.
Тем не менее президент Синдиката высокой моды Люсьен Лелонг сделал все, чтобы сохранить за Парижем статус города высокой моды. Говорят, что после оккупации Парижа Гитлер вознамерился перенести центр моды в Берлин, чтобы отобрать статус центра haute couture у французской столицы. Но Люсьен Лелонг сумел убедить фюрера не делать этого, так как вместе с овеществленными предметами вряд ли удалось бы перенести особый парижский дух и шарм.
С началом войны во Франции, Англии и даже Соединенных Штатах Америки были введены ограничительные законы, регламентирующие пошив одежды. Так, во Франции согласно «Указу об ограничении снабжения» при пошиве пальто нельзя было использовать свыше четырех метров ткани.
В Великобритании в 1941 году был принят «План разработки утилитарной одежды». Эдварду Молино, Харду Эмису, Норману Хартнелле и другим, кто к тому времени зарекомендовал себя в качестве талантливого молодого дизайнера, было поручено разработать комплекты одежды, соответствующие этому плану. Всего в период 1941 – 1944 годов было создано более тридцати типов одежды, каждый из которых предварительно был отобран и разрешен к массовому производству Британской торговой палатой. О коллекциях высокой моды Париж и Лондон забыли до 1947 года.
В то время, когда француженки и англичанки, слывшие законодательницами моды, сбежали на время войны в США, в Париже остается работать американка Клэр МакКарделл, которая задолго до войны приехала во Францию с целью постичь секреты высокой моды. В военные годы Клэр оставалась верна профессии модельера. Она понимала, что модные вещи теперь будут совсем другими, и легко использовала для своих дизайнерских произведений любые подручные материалы, включая самые дешевые.
Когда в 1944 году Клэр вернулась в США, за разработанные ею модели она была удостоена наград в самом престижном рейтинге модельеров США и довольно известном во всем мире под названием Winnies. Тогда же, в 40-х годах, эскизы моделей МакКарделл стали символом новой дизайнерской компании American Look, владельцами которой были Лорд и Тейлор (Lord & Taylor).
А в это же время в Италии, которая была сателлитом Германии, творил Сальваторе Феррагамо. О себе он говорил: «Я родился, чтобы быть сапожником».
Он на самом деле с детства мечтал быть обувщиком. В 15 лет уехал в США, где его мастерство приобрело известность. Сальваторе был не только непревзойденным мастером изготовления обуви, но и новатором. Так, знаменитые плоские туфли Греты Гарбо придумал Феррагамо. Ему же принадлежит изобретение каблука «стилета», который первой примерила Мэрилин Монро. Именно Сальваторе «спас» Кармен Миранду с ее ростом в 155 сантиметров, когда обул ее в туфли на платформе. Сандалии с завязками в древнеримском стиле Сальваторе сделал для голливудского фильма еще в двадцатые годы. После выхода киноленты на экраны эта обувь вошла в моду.
В 1928 году дизайнер вернулся в родную Италию. Он изготавливал обувь на заказ. Делалась она только вручную. Заказчиками мастера были самые именитые персоны не только Италии, но и других европейских стран. С началом войны вся сталь соответствующего качества, которую знаменитый обувщик использовал для супинаторов, пошла на военные нужды. Он начал делать супинаторы из стали более низких сортов. Качество обуви резко упало: каблуки ломались, возмущенные дамы возвращали Сальваторе испорченные туфли. И тогда он придумал заполнять пространство между каблуком и носком пробковым деревом − благо остров Сардиния, на котором растут целые леса из пробкового дерева, был совсем рядом. Так мир получил новый вид обуви, который нам хорошо известен под названием «танкетка».
После войны Сальваторе Феррагамо выкупил несколько дворцов Вероны и Флоренции. В них он расположил мастерские, изготавливающие обувь производства Salvatore Ferragamo.
На время войны законодателем мод становятся США. Многие голливудские звезды послевоенного времени начинали свою карьеру во время войны в качестве моделей. В охваченную огнем Европу не могли проникнуть показы новых коллекций, в самих городах портные занимались в основном перешиванием довоенной одежды. Но зато в эти страны проникало американское кино. И с экранов на вчерашних французских и английских модниц смотрели красавицы из другой, мирной, жизни в ослепительных нарядах, с умопомрачительными прическами.
Одной из таких красавиц была Рита Хейворт. «Ты никогда не будешь богаче», «Ты никогда не была восхитительнее», «Девушка с обложки» – эти фильмы 1941, 1942 и 1944 годов выпуска «выплеснули» на зрителей темно-рыжую пухленькую красавицу, очаровавшую зрителей томным выражением своих карих глаз. Рита Хейворт моментально стала не только узнаваемой актрисой, но и законодательницей моды военных лет. Эта актриса стала основательницей нового типа женщины в мире моды и кино – секс-бомбы.
Другая голливудская дива Лана Тёрнер благодаря своей неотразимой внешности моментально сделала модными так любимые ею обтягивающие свитера. Модельеры всего мира, а большинство из них на время войны проживало в США, быстро подхватили этот интерес публики к свитерам, в результате чего в моду прочно вошли изделия из трикотажа. Можно сказать, что именно Лана Тёрнер стала тем локомотивом, который потянул за собой бурное развитие трикотажной промышленности США.
Немногие знают, что моде на длинные волосы, закрывающие один глаз, мы обязаны американской актрисе Веронике Лейк. После фильмов с ее участием «Странствия Салливана» (1941), «Оружие для найма» (1942) и «Стеклянный ключ» (1942) Вероника была признанным эталоном для тысяч женщин. Надо ли говорить, что самой популярной среди модниц стала та самая прическа, получившая название «Игра в прятки».
В России в годы войны одни о моде и думать не могли, а большинство, наверное, и слова такого не знали. Мода военного времени пришла в Советский Союз уже после войны, вместе с привезенными из-за границы советскими офицерами журналами мод. Комбинированные платья с горизонтальной линией плеч, которые немки, англичанки и француженки шили в военные годы из подручного материала, в Советском Союзе появились после войны благодаря мастерству местных модисток, виртуозно перешивающих вынутые из сундуков уцелевшие довоенные вещи.
Вот и скажите после этого, что мода независима от политики. «Покажите мне одежду определённой страны, и я напишу её историю», – сказал в свое время знаменитый французский писатель Анатоль Франс. Трудно не согласиться.
Какую новинку позаимствовали парижские модники у наших казаков? Говорят, что Париж – законодатель мод. Однако, когда в 1814 году рус
Глядя на казаков, французы стали носить длинные брюки–панталоны.
Также французы стали носить бороду, что раньше не позволяли себе.
Кафе Бистро – это уже от наших гусар, которые кутили в захваченном Париже и кричали официантам: - Быстро (в смысле подавай вино)
Русское влияние на французскую моду - красный цвет, кокошники, переделанные в диадему, сарафаны, русский орнамент. Вообще военные походы русских повлияли на моду прошлого и современного костюма не только в этом. Например, до сих пор успехом пользуется двубортная шинель.
Элементов моды с Наполеоновских войн можно много встретить в современном обиходе Вообще аристократическая мода скрестила самых красивых с самыми богатыми
Так, пристрастие к «полосатым» интерьерам или массивам из красного дерева также говорит о сходстве с Наполеоном. Воротник–стойка, вышивка на камзоле, пуговицы, расшитые гладью, - из той же эпохи. Как ни странно, даже детские комбинезоны были придуманы два века назад! Несомненно, оттуда родом и нынешние мужские костюмы. Традиция «бинтовать» шею уходит корнями в печальные времена гильотины. Черные галстуки появились в 1809 году (тогда их делали в форме шейных платков) и задержались в моде вот уже на 200 лет.
А вот пикантная подробность: мужчины начала XIX века не носили трусов. Их просто не существовало. Вместо них поддевали кальсоны, мягкая ткань которых не фиксировала мужские достоинства по центру (что видно на картинах того времени).
В ту эпоху - дань античным камеям! - было важно иметь выразительный профиль. Вот пример мужского: большой горбатый нос, высокий лоб, видимые брови, бакенбарды. Усы и борода тщательно сбривались.
В эпоху ампира ценились брюнеты. Это касалось как мужчин, так и женщин. Мода прекрасного пола радовала бы глаз и сейчас: красавицы не носили никакого белья под платьем (этакие нимфы из мифов). Прозрачность тканей и видимость форм привлекала, как мед, - в военные времена дамы жутко конкурировали за право быть замеченными. Ценился белый цвет - так общество стремилось очистить себя от греховной и военной скверны. В эпоху Наполеона появились белые свадебные платья (ранее были розовые, голубые, нежно–зеленые). Кстати, дамочки ради моды мерзли и болели: долгое время было принято оголять руки и плечи. Настоящие жертвы моды носили муслин, а те, кто берег здоровье, чуть прикрывались шалью (которая до сих пор помогает и согреться, и скрыть недостатки фигуры). Со временем барышни придумали «фальшивую грудь»: смесь кожи теленка с конским волосом позволяла создать определенность в зоне декольте. А в 1806 году вернулся корсет. Присутствовали и так называемые «спенсеры» - лифчики поверх платья (опять же грели и скрадывали недостатки).
Русские «нахватались» французских словечек необдуманно. Так, современное слово «шантрапа» идет от франц. chante trop pas - «никогда не запоет» (так во Франции говорили о «бросовых элементах», которых не принимали в хор), а «шаромыжник» - от chere amiе - милая подруга (так французы заманивали «на сеновал» русских девок).
Сам Александр учился в школе-студии МХАТ, аспирантуре Академии художеств. С 1982 года живет в Париже. Сначала учеба в школе Лувра, затем аспирантура Сорбонны. Еще в России Александр Васильев начал собирать свою знаменитую коллекцию, в которой сейчас более 500 старинных платьев и 3000 аксессуаров. Талантливый художник по театральным костюмам и декорациям, в 25 странах мира он оформил около 120 спектаклей. Александр - автор книги "Красота в изгнании".
- Русская эмиграция во Франции в 20-е и 30-е годы была самой многочисленной. Аристократы, духовенство, интеллигенция нашли пристанище в стране, близкой россиянам по духу, культуре. Но вот что эмигранты с Востока проявили себя в таком вроде бы чисто французском деле, как мода, известно гораздо меньше...
- Эмигранты считали, что власть большевиков падет быстро и не спешили распаковывать чемоданы. Но время шло, а желанных перемен на Родине не происходило. Стали заканчиваться деньги, у многих карманы опустели совсем быстро. И многие женщины пошли в "кутюр" - в пошивочное дело, в моду. Большинство из них стали надомными портнихами. Для этого не требовалось диплома, они могли даже не платить налог. Постепенно стали объединяться в дома моды. В Париже таких открылось около 20. Многие стали заниматься модным тогда вышиванием шелком, гладью, которое традиционно было развито на Родине особенно в дворянских семьях. Самый большой дом вышивки "Китмир" принадлежал Великой княгине Марии Павловне, кузине Николая II. На предприятии было занято около ста женщин. "Китмир" активно работал на многие парижские дома моды, но самый большой контракт у них был заключен с "Шанель". Князь Феликс Юсупов вместе с супругой открыл дом "Ирфе", фрейлина императрицы Александры Федоровны баронесса Елизавета Гойнинген Гюне стала родоначальницей дома "Итеб", княгиня Любовь Оболенская вместе с княгиней Марией Трубецкой и модельером Марией Анненковой основали дом "ТАО". Ну и так далее.
- Откуда брались эти замысловатые названия?
- "ТАО" - первые буквы фамилий создательниц предприятия. "Ирфе" - от Ирины и Феликса Юсуповых. Княгиня Лобанова-Ростовская открыла дом "Поль Каре" - немножко в подражание знаменитейшему в те годы кутюрье Полю Пуаре. Другой дом назывался "Эльмис" - сокращенное кабардинское имя Баженовой, урожденной Эльмисхан Хагондоковой, которая им владела.
- Какие из них, на ваш взгляд, были наиболее "продвинутыми", интересными?
- Крупные. Юсуповский "Ирфе" отличался большой оригинальностью, рафинированностью вкуса, художественным видением. Предприятие процветало в 20-е годы и разорилось во время кризиса на Уолл-стрите. В основном оно ориентировалось на американок, которые, часто посещая Париж, одевались у них. Почему? Во многом из-за снобизма: считалось что одеться у русского князя - весьма престижно. "Китмир" побивал всех качеством вышивки, разнообразием рисунка. В одной французской компании, которая купила в 1929 году "китимировские" фонды после разорения дома, я видел образцы вышивок. Это уникальнейшие работы в смысле вкуса, цветовых сочетаний и техники. Очень интересным был, несомненно, "Поль Каре". Там сделали ставку на одежду для дам пожилых и полных. Весьма оригинальным был дом "Арданс", который принадлежал русской баронессе Кассандре Аккурти. Она обожала блекло-сиреневую гамму и делала все коллекции - 30 лет подряд - в одном цветосочетании. Были и дома с чисто русскими названиями. К примеру, "Шапка" - французам это слово известно еще с тех времен, когда после разгрома Наполеона русские вошли в Париж. Дом моды "Тонконогий" - такова была казачья фамилия дамы, его основавшей. Дом "Хитрово", специализировавшийся на высококачественном дамском белье, держали представители одноименного старинного княжеского рода.
- Практически ни один из этих домов не сохранился до нынешних времен...
- Они хорошо себя чувствовали, пока был интерес к белоэмигранатам - то есть в 20-е годы. Затем после кризиса начала 30-х годов он стал спадать. Особенно после того, как в мае 1932 года русский иммигрант Горгулов застрелил президента Франции Поля Думера. Существуют разные версии того теракта, но, по данным, ставшим недавно известными, Горгулова, депрессивного маньяка, подтолкнули к теракту люди ГПУ с тем, чтобы бросить тень на всех белогвардейцев, проживавших во Франции... Постепенно дома, которыми владели в основном женщины, стали закрываться.
- Некоторые полагают, что профессию манекенщиц придумали русские...
- Это так. До первой мировой волны профессия находилась в зачаточном состоянии и считалось очень неприличной. Ею занимались только дамы полусвета - кафе-шантанные певицы, ярмарочные танцовщицы и прочие. Когда приехали русские, то многие титулованные дворянки стали манекенщицами. В частности, в доме "Шанель" быдо очень много россиянок. Это исторический факт. Почин положила княгиня Мери Эристова, урожденная Шервашидзе, и уже упоминавшаяся кабардинка Эльмисхан Хагондокова. Этому есть свое объяснение: в 20-е годы существовал огромный спрос на брюнеток, и, понятно, кавказская внешность высоко ценилась. Много дворянок с громкими именами стали манекенщицами - такие, как княгиня Елизавета Белосельская-Белозерская, урожденная графиня Граббе. Французы, другие европейцы были сильно удивлены тем, что титулованные дамы показывают платья. Так постепенно отношение к профессии манекенщицы стало меняться в лучшую сторону, и в этом заслуга наших соотечественниц. Они пользовались огромной популярностью. Журнал "Вог" и другие издания подобного рода охотно публиковали их фотографии.
- А кого вообще можно считать первой русской манекенщицей?
- Наверное, Наталью Труханову, балерину у Дягилева. Она начала показывать наряды еще до 1914 года. Затем Валентина Кашуба - другая дягелевская красавица. И, не надо забывать, что в костюмах много снимались российские знаменитости - Анна Павлова, Тамара Карсавина. Знаете, русские так много дали всемирной моде, что просто удивительно, что в России до сих пор нет музея, ей посвященного, если не считать коллекцию исторических вещей в Эрмитаже.
- Итак, предпочтение отдавалось дамам из знаменитых родов..
- Несомненно. При условии, если все было при них - титул, внешность, фигура. К тому же в то время профессия манекенщицы не была немой, как сейчас. Они всегда должны были говорить с клиентом, то есть демонстрировать манеры, знание языков. Таких показов, как сейчас, - дефиле на подиуме - не существовало. Они проводились в салонах. Приходила клиентка, и специально для нее устраивали демонстрацию моделей. Такое происходило дважды в день. Это была тяжелая работа. Существовали разные разряды манекенщиц: кабинные, "звезды", светские - те, которые выходили на балы, вечера, коктейли, где их фотографировали. После кризиса начала 30-х годов брюнетки с плоскими мальчишескими формами, отплясывающие чарльстон, вышли из моды. А вошел в нее под влиянием тоталитарных государств, укрепившихся в Европе, таких, как Германия, Италия, да и СССР, другой женский образ - блондинки с хорошими формами. И тут славянки, в частности россиянки, проживавшие в Париже, опять нашли свое место. Голубоглазые, светловолосые, с высокими скулами.
- И кто из российских парижанок тогда взошел на олимп моды?
- Одна из самых красивых женщин французской столицы, дочь великого князя Павла Александровича, Натали Палей, которая позже стала женой известного модельера Люсьена Лелонга, Людмила Федосеева, до сих пор здравствующие Лилия Зеленская, Тая Бобрикова. В то время к титулам стали относиться уже поспокойнее. Ведь большинство русских во Франции жили очень бедно - за ними стояли столетия их родов, но в кармане гулял ветер.
- Что осталось от тех времен?
- В Риме дом моды княгини Ирины Голицыной, который был особенно популярен в 60-е годы. Голицына создала несколько знаменитых моделей - в частности, брючные костюмы - пижама-палаццо. Проживающий в США, русский по отцу и матери модельер Олег Кассини одевал Жаклин Кеннеди. Появляются и новые дома - в Нью-Йорке дом Елены Назаровой, в Токио дом "Волга-Волга" стилиста из Москвы Миши Пантелеева... Ну а русские манекенщицы сейчас, скажем так, "горячие пирожки". Они идут везде нарасхват. В Париже, к примеру, нет ни одного дома моды, где не было бы хоть одной россиянки.