Что такое «от кутюр»? Что такое "от кутюр" (Haute Couture)

Ничто так не скоротечно как мода. Это открытая система, часть нашей жизни меняющаяся, меняющая, это живой организм. Естественно постоянно возникают споры и заблуждения. Многие вещи со временем забываются, другие приобретают иное, зачастую противоположное значение. В мире существует масса заблуждений на почве моды. Но поскольку сейчас в Париже началась Неделя Высокой Моды, которую, учитывая длину, можно было бы переименовать в “fashion weekend”, я решил написать о заблуждениях haute couture.

Существует заблуждение, что название моды от кутюр происходит от имени собственного знаменитого мастера, одевавшего представителей высшего света в модную, неподражаемую одежду. Ошибка эта вполне объяснима: благородные люди в 19 веке охотно сообщали, что красную икру и севрюгу получают исключительно “от Елисеева”, водку пьют только “Смирнова”, а головные уборы для жены заказывают исключительно “от мадам Вионе”.

Следуя этой логике, можно заключить, что благородные господа вполне могли одеваться “от Кутюр”. Ведь и сегодня нередко можно услышать о том, что та или иная актриса или светская тусовщица одета “от Versace” или “от Славы Зайцева”. На самом деле никакого портного или модельера по имени Кутюр не существовало. Просто термин “высокий пошив”, как стали называть изготовление одежды самого высокого класса, по-французски звучит “haute couture”. А на русском произношение первого слова очень похоже на “от”.

Но кто, же был тем самым, “Первым” в истории, первым кутюрье? Если бы модники позапрошлого столетия действительно хотели поведать всему миру имя мастера, у которого они одеваются, то это звучало бы так: “от Чарльза Ворта”

Чарльз Фредерик Ворт (1825-1895), родился в Англии и довольно рано почувствовал интерес к созданию одежды. Он семь лет учился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промыш­ленности. Но в то время, на этом поприще добиться славы можно было только в Париже, поэтому при первой, же возможности он перебрался на континент, и, владея всего 117 франками, штурмовал столицу мировой моды. Юноше тогда было всего двадцать лет. Франция в тот момент переживала один из немногих мирных периодов своей истории. Реставрация, вернувшая династию Бурбонов на трон, породила множество нуворишей, стремившихся продемонстрировать своим видом богатство и достаток. Свою карьеру в мире моды, однако, месье Ворт начал в качестве менеджера фирмы, выпускающей готовую одежду. Похожие друг на друга как капли воды, десятки, сотни женских нарядов, одинаковых костюмов ежедневно проходили перед его глазами. Чарльз же мечтал о другой моде, об одежде, созданной в единственном экземпляре. Поэтому, скопив, немного денег он открыл собственное ателье. Вскоре он изобретет каркас для юбки – знаменитый кринолин. Другом и компаньоном кутюрье стала его жена Мари. Чарльз в рисунке делал эскизы будущих моделей, а его супруга наносила визиты известным дамам из высшего общества и представляла им модели мужа.

Слава кринолина будет недолгой в 1873 Ворт изобретет турнюр.

Однажды она посетила супругу австрийского посла в Париже Паулину Меттерних, которая долго сомневалась, прежде чем ознакомится с моделями неизвестного широкой публике Ворта. Но, в конце концов, эскизы она одобрила, и заказала сразу два платья, тем не менее, поставив условие, что оба они будут стоить не дороже 600 франков. Это был единственный в истории случай, когда творения Ворта были так низко оценены. 600 франков – средняя цена нескольких нарядов из магазина готовой одежды. На следующий же день после того, как мадам Меттерних появилась на королевском приеме в платье, пошитом неизвестным мастером, Чарльз Ворт стал знаменит. Оригинальный и интересный фасон привлек внимание самой императрицы, супруги Наполеона Третьего Евгении Монтихо, и она поинтересовалась именем портного, а позже приказала доставить последнего во дворец. Так родоначальник высокой моды стал поставщиком двора и личным портным императрицы. Естественно, весь Париж возжелал получать модные наряды от кутюр. Именно тогда и появился этот термин, а Чарльз Ворт стал первопроходцем высокой моды.

Королева Евгения в нарядах от Чарльза Ворта

Главным клиентом Ворта оставалась королева Евгения. Для нее мастер изготовил 150 платьев, которые императрица взяла на церемонию открытия Суэцкого канала. Присутствовала там и королева Виктория, она получила такое же количество платьев. Но, британская королева, обновила свой гардероб тайно, заказав платья инкогнито, через английские торговые фирмы. К тому же все платья для английской властительница были сшиты из одинаковой ткани, поэтому пресса умилялась скромности царственной особы, которая ходит в одном и том же наряде. Но в этой неброской роскоши читался свой стиль – стиль викторианской эры. Императрица Мария Федоровна, жена Александра III, более тридцати лет заказывала свои наряды в модном доме Чарльза Ворта. Для того чтобы получить очередное платье от этого известного кутюрье конца XIX века, ей порой было достаточно послать ему телеграмму с заказом. Остальное было за Вортом. О его таланте ходили легенды. В костюмы "от Ворта" одевались королева Австрийская, королева Испании Мария-Кристина, королева Швеции Луиза. В гардеробе всех царственных особ непременно были вещи из мастерской Ворта. Не отставали от них и другие модницы - дамы аристократических родов и великие актрисы - Элеонора Дузе, Кора Герл, Сара Бернар.

Каждая модель изготавливалась мастером практически вручную. Чтобы не просто следовать капризам своих именитых клиенток, Ворт начал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли бы заказать себе знатные дамы. Для того чтобы эти модели приобрели “товарный вид”, он впервые в истории моды провел показ этих коллекций, причем в роли манекенщицы обычно выступала его жена.

Кстати, именно Ворт придумал манекен привычной для нас формы – стилизованный торс человека. На нем мастер демонстрировал свои модели и разрабатывал схему задуманного. Такая работа – без выкроек, прямо по ткани, которая потом кроится по линии наколок, - и сегодня является отличительной особенностью от кутюр.

Эти и другие приемы “высокого шитья”, выработанные Чарльзом Вортом, сохраняются и сегодня. Именно соблюдение этих правил отличает пошитое платье от кутюр. Даже если на самом деле оно от Ив Сен Лорана, Валентино или Кристиана Диора.

Второе, и, гораздо более популярное заблуждение связано с тем, кто официально может считаться кутюрье. Для того, чтобы быть причисленным к Домам от кутюр, необходимо соответствовать целому ряду высоких требований. Во-первых, все производство (центральное ателье, мастерские, магазины) должны располагаться в Париже и, таким образом, попадать под юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и вечера.

Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino, а так же единственный русский дизайнер Валентин Юдашкин. Такой строгий отбор начался в 1868 году, когда в Париже для защиты французской моды от плагиата был основан Профессиональный союз кутюрье. В 1910 году модельеры отделились от этого союза и организовали Палату высокой моды для того чтобы вместе показывать коллекции и продвигать французскую моду на международный рынок. После Второй мировой войны Палата создала передвижную выставку – Театр моды. В ней участвовали 53 модных Дома. А в 1946 году в мире насчитывалось уже 106 Домов. Но в 60-е годы искусство от кутюр пережило серьезный кризис, в результате чего к концу столетия осталось всего 18 Домов высокой моды. Количество их постоянно меняется, но общее число всемирно признанных кутюрье всегда составляло около 20. В 2001 году в Палату высокой моды входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Sherrer. Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraund, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Lauren, Victor&Rolf. Но в связи с кризисом количество вновь уменьшилось.

Еще одним показателем подлинность Дома от кутюр является его прибыль. Обычно знамениты Дома моделей в год получают более 1 миллиарда долларов. Штат настоящего дома составляет порядка 5 тысяч человек, в том числе 2 тысячи швей. Как правило, каждый из сотрудников имеет узкую специализацию. Финансовая отчетность и кадровая политика не всегда являются открытой информацией для рядового клиента. Зато желающий воспользоваться “искусством кройки и шитья” легко сможет сориентироваться в ценах на предлагаемую продукцию. Обычно выбранные на дефиле вещи являются лишь образом. А для заказчика шьется новое, идеально подходящее по фигуре и при желании видоизмененное платье. Учитывая это, а так же то, что почти все работы выполняются вручную, цена готового платья от кутюр колеблется от 26 до 150 тысяч долларов. Не удивительно, что во всем мире найдется не более 2 тысяч женщин, которые действительно заказывают одежду от кутюр. Постоянных же клиентов и того меньше – всего 200 человек.

Ну, и в конце небольшая галерея из творений Чарльза Ворта.

Не могу ручаться что пятая модель принадлежит руке самого мастера. Но тем не менее это платье его модного Дома. Отмечу так же, что Дом высокой моды "Уорт" считается одним из основателей стиля модерн в женском костюме XIX-XX веков.

Мода - это не только индустрия, но и искусство. Мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе, иногда помогает «держать марку» и сохранять присутствие духа в невыносимых ситуациях – стоит вспомнить француженок в оккупированном Париже, которые упрямо продолжали носить платья и демонстрировать захватчикам французский шик, чтобы показать: «Вам нас не покорить. Вы можете захватить наши земли, но не можете сломить наш дух!..» Мы решили рассказать о 20 именитых кутюрье , главных новаторах и революционерах мира моды и настоящих Художниках, трудившихся во имя красоты.

Чарльз и Жан-Филип Ворты

Первым кутюрье в истории Высокой Моды заслуженно считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт - король модельеров и модельер королей, среди клиенток которого было 9 коронованных особ. В 1857 году Ворт открыл свой первый полноценный Дом моды – на Рю де ла Пэ в Париже. После смерти самого Чарльза Дом перешел его сыновьям, Жану-Филипу и Гасну. Жан-Филип Ворт в XX веке тоже станет известным кутюрье, любимцем великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Ворты станут первой модной династией.

Жак Дусе

Молодой Жак Дусе совсем не собирался связывать свое будущее с модой – он мечтал стать известным художником. Но после смерти родителей Жаку в наследство досталось их производство Doucet Lingerie, семейное дело по продаже нижнего белья. «Господин Жак», как его теперь стали называть, втянулся в дело и превратил его в главный модный Дом начала XX века. Дусе создавал роскошные, величественные, замысловатые наряды, а роскошь и красоту ценил гораздо больше, чем практичность и актуальность. Он был известным меценатом и помогал молодым талантам: например, именно господин Жак открыл миру моды Поля Пуаре и Мадлен Вионне.

Жанна Пакен

Поль Пуаре

Поль Пуаре начал шить еще в детстве, создавая наряды для кукол своих сестер. Отучившись у Жака Дусе, он попал на работу в Дом Ворса, а отточив там свое мастерство, открыл и собственный Дом. Пуаре был первым модельером, предложившим женщинам отказаться от корсета и носить платья-туники и платья с завышенной талией в античном стиле. Наряды и ткани Пуаре всегда были роскошны – он искал вдохновение в культуре Востока, как и многие кутюрье после приезда русского балета и знаменитых «дягилевских сезонов» в Париже. «Востоком» тогда считалась и Россия, и Пуаре даже создал коллекцию «Казань» с элементами русского народного костюма.

К сожалению, уже в 20-х годах популярность кутюрье пошла на спад. В моде были совершенно другие вещи, а символом перемен стала Коко Шанель. Пуаре возмущало обилие черного цвета и простота ее одежды, он даже спросил саму Мадемуазель Коко, не означает ли все это, что она в трауре. Жестокая Коко ответила Пуаре: «Да, по вам!»

Коко Шанель

Эта легендарная женщина в представлении действительно не нуждается – думаем, каждый, независимо от возраста, пола и места проживания, слышал о Мадемуазель Коко. Маленькое черное платье, духи Chanel №5, первые брючные костюмы, ставший культовым твидовый жакет, роскошь простоты и элегантность, вместо помпезности и украшательств, стеганые it-bags Chanel 2.55 – это все досталось современным модницам в наследство от главной француженки мира моды.

Эльза Скиапарелли

«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink – яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой – в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп... Говорить об этой женщине, полной идей и энергии, без восторга мы не можем – обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!

Мадлен Вионне

Мадлен Вионне всегда называли «архитектором моды» – именно она придумала технику кроя по косой и была настоящим мастером драпировок. Ее платья, благодаря мастерству кроя, всегда сидели идеально, подчеркивая каждый изгиб тела клиентки. А модные «пираты», пытаясь скопировать наряды Вионне и заработать на ее таланте, часами бились, пытаясь разобраться в их конструкции – приходилось сначала распарывать платье, расшивать многочисленные вытачки и пытаться понять, как вместе эти кусочки складывались в одну гармонию.

Жанна Ланвэн

Карьера Жанны Ланвэн как модельера началась с нарядов для маленькой дочки – видя очаровательные платья малышки, гуляющей с мамой, другие женщины останавливались, чтобы узнать, какой же портной шьет такие чудесные детские вещи. Скоро Жанна Ланвэн начала шить и платья для взрослых, но во всех ее магазинах обязательно продавались и детские коллекции. Она всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной карточкой Дома стал знаменитый оттенок «синий Lanvin».

Жан Пату

Жан Пату не был мастером ни в рисовании, ни в шитье, и свои модели часто создавал прямо на манекене. Он стал первым дизайнером, начавшим выпускать спортивную одежду – теннисные юбки и шорты, купальные костюмы, и известность приобрел как портной, одевающий звезду большого тенниса Сюзанн Ланолин. Вдохновение Пату искал в работах художников-кубистов, перенимая их геометричные формы, строгие линии и контрастные цвета.

Мадам Гре

Мадам Гре, по ее собственным словам, всегда хотела быть скульптором – и не видела разницы между работой с камнем и работой с тканью. Все свои платья-шедевры она, как настоящий скульптор, создавала «вживую», прямо на манекене и без выкроек, поэтому копировать ее вещи было просто невозможно. Невероятной сложности драпировки, идеальная посадка нарядов превращали моделей в лучшие образцы античного искусства.

Марсель Роша

Марсель Роша в 1942 году предвосхитил революцию, которую через пять лет совершит в моде Кристиан Диор: еще до появления знаменитого new look Роша возвращает в женские гардеробы корсет, забытый на долгие военные годы. А еще – свободные фланелевые брюки, предмет, вообще для женского гардероба тех лет ну совсем не характерный. Женщины до появления Марселя Роши надевали брюки только в исключительных случаях – либо на отдыхе, либо дома, а Роша сделала их полноправной частью повседневного гардероба.

Жак Фат

До того, как стать модельером, Жак Фат успел отслужить в армии, попасть в плен, получить несколько военных наград и поработать на фондовой бирже – только потом он открыл собственное ателье. Мастерству дизайнера Фат научился сам. А популярность получил благодаря созданному им новому стилю шикарной молодой парижанки: шил развевающиеся воздушные юбки, роскошные платья и еще до Кристиана Диора начал экспериментировать с силуэтом, который вскоре получит название new look.

Кристиан Диор

Кристиана Диора прославила его знаменитая коллекция 1947 года – та самая, которая продемонстрировала послевоенному миру женственный силуэт new look. С той самой коллекции на протяжении десяти лет (до смерти в 1957) Кристиан Диор был признанным королем моды. К созданию коллекций Диор подходил с невероятной тщательностью: в своей автобиографии «Диор о Dior» он подробно рассказывает о том, как работал над показами, как по 7-8 раз мог отправлять на переделку одно-единственное платье и в конце концов даже не включить его в коллекцию.

Юбер де Живанши

До того, как открыть собственный Дом, Юбер де Живанши успел поработать у самых именитых дизайнеров тех лет: Жака Фата, Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли. Путевку в жизнь дала ему именно Эльза, которая разглядела в молодом человеке талант. Музой и постоянной клиенткой Живанши на протяжении 40 лет была Одри Хэпберн – она пришла к нему за костюмами к фильму «Сабрина», и эта встреча стала началом многолетней дружбы. За этот фильм Юбер Живанши получил первый «Оскар» как художник по костюмам и создавал наряды для Одри еще во множестве фильмов – в том числе и в самом знаменитом, «Завтраке у Тиффани».

Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага – настоящая загадка мира моды. В свою жизнь посторонних он никогда не пускал, поэтому о ней известно не так много. В 13 лет он выполнил свой первый заказ – подошел на улице к маркизе де Касса Торрес и заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем тот, что на ней сейчас, будь у него такие же ткани. Маркиза удивилась, но предложила мальчику попытаться сделать ей туалет – и была шокирована, когда он сшил для нее наряд не хуже, чем любой именитый кутюрье. В 16 он открыл собственное ателье. В 19 – собственный модный Дом. Он был великим архитектором и умел сочетать строгость линий с гипертрофированными объемами, сдержанность и роскошь. Сама Коко Шанель признавала его единственным своим конкурентом – и единственным Кутюрье с большой буквы среди дизайнеров.

Пако Рабан

Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию – на этот раз технологическую. Его коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор – он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о техногенном будущем. Возможно, к использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора – хотя по специальности он ни дня так и не проработал.

Пьер Бальман

Первая же коллекция Пьера Бальмана, выпущенная в 1945 году, поразила публику. Бальман воспевал забытую за военные годы роскошь, блеск и яркость. В коллекции были вечерние платья, кимоно, брючные костюмы из дорогих тканей – и все с богатой отделкой, шитьем, вышивками, кружевом. Он любил одевать женщин красиво, но без излишней экстравагантности.

Пьер Карден

Первые годы своей работы Пьер Карден посвятил созданию исключительно костюмов для театра, и только потом перешел к созданию женских и мужских коллекций. Некоторую театральность в подходе к моделированию он сохранил: главными отличительными чертами стиля Кардена были использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы – именно благодаря этому он получил негласное звание главного футуриста мира моды. Самым известным творением Кардена стало платье-шар.

Ив Сен-Лоран

Свою карьеру Ив Сен-Лоран начал с работы у Кристиана Диора, а после его смерти встал во главе дома Dior. Его коллекция 1958 года заслужила восторженные отзывы критиков, но в 60-м Сен-Лорана забрали в армию, и в моду он вернулся только через год – но уже в собственном Доме Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран придумал первый женский смокинг, ввел в женскую моду множество других элементов мужского гардероба и считается основателем стиля унисекс.

Слова которые часто используются но не все знают их значение...

Pret-a-porter – (французское слово, читается как прет-а-порте и означает "готовое для носки") коллекция одежды для массового производства.

Продается эта одежда в маленьких бутиках, принадлежащих салонам мод «высокой моды» и в крупных магазинах.

Высокая мода - (с фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр ») - швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.

Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам.

Англичанин Шарль Фредерик Ворт совершил переворот во французской моде и царствовал в ней почти сорок лет. Именно он создал четкую систему модных фирм - знаменитую «от кутюр». Качество и мастерство исполнения моделей при нем было доведено до совершенства. Он использовал новые методы распространения моды - показ моделей одежды на манекенщицах, правда, тогда их называли иначе - «дублерами». И первой манекенщицей была его жена.

Он прежде, чем кто-либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их можно было копировать. Сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Иначе говоря, по-настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды. И немало преуспел в этом: существующая по сей день «от кутюр», или, как еще ее называют, «кутюр креасьен», заложила основы индустрии моды, которая действует в наши дни.

Какое-то время высокая мода и мода промышленной «прет-а-порте» существовали параллельно и независимо друг от друга. «От кутюр» одевала состоятельный класс в одежду, которая оставалась уникальной - и по художественному совершенству, и по мастерству исполнения, и потому, что всегда носила на себе «авторскую подпись» художника, который создал ее.

В «прет-а-порте» все было иначе - большой тираж каждой вещи, простота и непритязательность, недорогой материал и полная анонимность - художник, разработавший на фабрике ту или иную модель, оставался навеки безвестным (возможно, он и сам не стал бы «подписывать» модели, сходящие со швейного потока, чтобы не оказаться в невыгодном соседстве с великими кутюрье). И так оставалось до тех пор, пока в дело не вмешался Пьер Карден, которого по справедливости можно назвать истинным реформатором моды.

Он поддержал Андре Куррежа, который попытался выйти за строгие рамки «от кутюр», адресуя свои модели массовому потребителю. И пошел дальше: в 1960 году Карден стал размножать свои модели, чтобы все желающие могли носить их. Момент для этого шага был выбран весьма удачно: молодежь искала свой стиль в одежде и хиппи надели на себя яркие и живописные тряпки.

Карден «тиражировал» не только идею костюма, созданного в стиле высокой моды, но и качество исполнения, что всегда было главной привилегией высокой моды. Для промышленного производства скрупулезно разрабатывалась технология, отрабатывался, доводился до совершенства крой - ведь вещи без какой-либо подгонки должны были хорошо сидеть на любой фигуре. Карден поднял «прет-а-порте» до уровня «от кутюр». Этого высокая мода простить ему не могла, он подрывал основание, на котором почти столетие, со времени легендарного Уорта, держалась «от кутюр».

Произошел скандал в благородном семействе французских модных фирм, и Пьер Карден был исключен из профсоюза, считавшего, что высокая мода не может иметь ничего общего с массовым производством. Пресса озабоченно обсуждала, устоит ли школа «от кутюр» или уступит место промышленной моде, но годы, прошедшие с тех пор, показали, что высокая мода прекрасно себя чувствует и в наши дни, а промышленная буквально наступает ей на пятки.

В середине XIX века женский силуэт приобрел форму перевернутой рюмки, потому что настала эпоха кринолина (от франц. crinoline - нижняя волосяная юбка) - присборенной куполообразной юбки, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками, подбитыми конским волосом.

Кстати, изобретение кринолина иногда связывают с именем французской императрицы Евгении - жены Наполеона III. Дескать, она ввела его во время своей беременности в 1855-1856 гг., но это лишь очередной исторический анекдот. На самом деле это случилось лишь в 1859 году, когда были введены более легкие искусственные кринолины, в которых эластичные проволочные обручи, соединенные по вертикали подвижными лентами, сменившие ивовые либо бамбуковые прутья, китовый ус или даже резиновые шланги, наполненные воздухом, стали поддерживать платье, не соприкасающееся с телом. Многочисленные нижние юбки исчезли (теперь надевали лишь одну-две): а искусственный кринолин стал товаром, производимым машинами...

Надевать платье на кринолин было сложно. Сама дама этого сделать не могла. Две служанки (субретки) становились на подставки по обеим сторонам от дамы. Их задача была в том, чтобы осторожно накинуть платье на женщину в каркасе-кринолине, придерживая его на специальных деревянных распялках.

Активным пропагандистом искусственных кринолинов был англичанин Чарльз Ворт, родившийся 13 октября 1825 г. в местечке Боурн в графстве Линкольншире в бедной семье стряпчего (адвоката) Уже в 11 лет Чарльз навсегда покинул родные пенаты и уехал в Лондон. Здесь он не без труда нашел работу в фирме «Люис и Эйленби», торговавшей тканями и предметами дамского туалета. Это был первый шаг Ворта на пути постижения секретов моды и коммерции. Затем он перешел в галантерейный магазин «Сван энд Эдгар». В эти годы он зарисовывает костюмы с картин старых мастеров в Лондонской национальной галерее.

После 7 лет работы в Лондоне, в 1845 г. он всего лишь со 117 франками в кармане покинул родину и перебрался в Париж. Здесь он начал работать продавцом в модном магазине «Ла Вилле де Пари», затем ему посчастливилось устроиться приказчиком в один из наиболее известных тогда модных парижских магазинов фирмы «Гажелен-Опижес», что на улице Ришелье, 83, - в самом центре торговли элегантностью Парижа.

У Гажелена Ворт проработал 12 лет, пройдя путь от мелкого служащего до компаньона и внеся большой вклад в процветание фирмы. Эти годы имели огромное значение для формирования его таланта. Неизвестный поначалу, он очень много работал: рисовал, проектировал, фантазировал. Однако фирма Гажелен, которая придерживалась своих многолетних традиций, не поддерживала нововведений Ворта и он ушел.

Ворт был не только гениальным предпринимателем, но считался еще и незаурядным художником по костюмам. Его жена, бывшая продавщица у Гажелена, Мари-Августина Берне (1825-1898) - энергичная и обходительная женщина с безупречной фигурой - помогала в рекламе его эскизов и нарядов: с 1850 года она начала посещать известных дам парижского общества и знакомила их с костюмами, придуманными ее мужем. Она умела так их подать, что клиентки, глядя на них, становились словно околдованными.

Кстати, во многом поэтому некоторые историки моды считают именно ее первой манекенщицей. Позднее с легкой руки Ворта многие известные модельеры стали прибегать к помощи своих привлекательных жен и подруг, показывавших модели именно так, как хотелось их создателю...

Однажды Мари-Августина оказалась на пороге дома австрийского посла Клеменса Меттерниха. Его жена Паулина де Сандор, очаровательная и невероятно элегантная принцесса Меттерних (1838-1921), задававшая тон в парижской моде, сначала колебалась: стоит ли ей знакомиться с никому не известной особой, но наконец согласилась принять ее. Необычные эскизы Ворта этой самой «французской из посланниц» неожиданно понравились. К тому же цены у жены Ворта были весьма низкими и она заказала для себя за 600 франков два платья у Ворта. На балу в Тюильри ее кринолин из тюля с серебряной вышивкой и украшенный букетами маргариток вызвал интерес у самой императрицы Евгении и... на следующее утро Ворт проснулся знаменитым. Так он стал «личным портным и поставщиком двора Ее Величества»...

С этого момента платья от Ворта стали чудовищно дороги. Теперь простейшее платье обходилось его заказчице не менее чем в 1600 франков! Количество заказов стало расти с космической скоростью. Вскоре их число достигло 5 тысяч в год...

Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей. Исполнял Чарльз Ворт и заказы русского двора.

Именно роскошная мода Ворта ввела в обращение понятие «От Кутюр», а его самого принято считать Первым кутюрье в истории Высокой Моды . Именно для него, сумевшего соединить английскую технику шитья с французским шиком, было создано слово «кутюрье» (couturier), до этого были лишь соuturieres - портнихи, скорее, даже швеи.) Ворт был первым, кто понял, как стать звездой. Он просто cтал подписывать свои модели, так же как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду. Вместе с сыном богатого шведского финансиста Отто Густавом Бобергом (он вскоре отошел от дел) Ворт создал первый модельный дом (Дом моды) на Рю де ла Пэ в Париже в 1857 г. Этот Дом покорил весь мир и просуществовал около 100 лет! Его успех был столь оглушителен, что знаменитый писатель Эмиль Золя увековечил его в своих романах «Дамское счастье» и «Западня». Ворт сумел разгадать тенденции эпохи и поставить производство своей продукции на поток.

(Продолжение следует.)

О высокой моде Haute Couture, и тех кто ее создает

Когда много лет назад, я сам впервые близко соприкоснулся с миром моды, меня заинтриговало необычное слово «кутюрье», которое произносилось с особым почтением. В то время, мне никто так и не смог толком объяснить, кто же такие «кутюрье», и собственно, что такое мода «от кутюр». Пришлось разбираться самому, оказалось, что не все так просто как представлялось! Зато сейчас, я могу подробно и основательно рассказать вам о том, кто же такие эти таинственные кутюрье, и почему от одного этого слова у моделей от волнения начинают подгибаться коленки!

Если вы начнете искать ответ на вопрос: кто такие «кутюрье» в интернете, или просто спросите у знакомых, то скорее всего получите в ответ, что-то вроде - «это такие модельеры». На самом деле мало кто знает верный ответ на этот вопрос. С одной стороны - правильно, это модельеры , с другой стороны - это особенные модельеры, которые стоят в стороне от всех остальных. Кроме того, я не раз становился свидетелем, когда местных дизайнеров одежды, пресса и поклонники гордо именовали, например, «украинским кутюрье». Это в корне не правильно, и даже отчасти смешно, сейчас вы поймете почему.

Дело в том, что звание «кутюрье» могут носить только французкие модельеры, а если еще точнее – Парижские Дома Моды. В 1868 году неким Чарльзом Фредериком Уортом, который считается первым «кутюрье», был основан Синдикат Высокой Моды, в правилах которого прописывались требования к «моде от кутюр». Так, согласно правилам, как уже говорилось, носить звание «от кутюр» могли только Парижские Дома Моды, которые имели в штате не менее 20 человек, и 2 раза в год проводили показы новых коллекций (не менее 35 моделей). А главное, такие модели одежды, обуви, аксессуаров - должны были состоять на 70% из ручной работы! Кстати, само слово «кутюрье» происходит от французкого «couturiere» - портниха.

Чтобы понять саму суть моды от кутюр, нужно вернуться в историю. Так, Чарльз Фредерик Уорт, первым из модельеров изменил «правила игры» в модной индустрии. Если ранее, богатые дамы, заказывая пошив одежды, сами диктовали пожелания насчет стиля, фасона, материалов и т.д., то Уорт начал делать вещи ручной работы по собственному усмотрению и демонстрировать их на моделях. А богатые клиентки, в свою очередь оценивали одежду на манекенщицах и выбирали, то что им было по вкусу. С тех пор не изменилось еще одно основополагающее правило - одежда от кутюр создается в единственном экземпляре, или в крайнем случае, в очень ограниченном количестве.

Со временем, не только французкие дизайнеры возжелали получить высшее звание «кутюрье», поэтому для некоторых зарубежных компаний и модельеров сделали исключение. В целом, они не являются полноценными “Haute Couture”, а что-то вроде членов-корреспондентов Синдиката Высокой Моды. Таким образом, «кутюрье» может называться не только представитель Парижского Дома Моды, но и другие признанные дизайнеры. Но стоит помнить, что во всем мире их все равно очень мало! Все кутюрье знаменитые люди, для примера, назовем несколько наиболее известных имен и брендов: Givenchy, Balmain, Chanel, Cristian Dior, Kenzo, Karl Lagerfeld , Louis Vuitton, Paco Rabanne, Gianni Versace и др.

Поучаствовать в показе «от кутюр» - мечта любой модели! Модные показы Haute Couture считаются самыми престижными в модельной индустрии , чтобы попасть туда нужно пройти успешный профессиональный путь модели, иметь соответствующий опыт и параметры. Зато, если у вас в портфолио имеются работы для Valentino, Lanvin, Elie Saab и др., то практически любые двери в модельном бизнесе будут открыты!