Дрессировка русского спаниеля для охоты. Эффективная дрессировка русских охотничьих спаниелей. Инвентарь для дрессировки

Английский спаниель на редкость азартная, исполнительная и умная собака. Вы получите массу позитивных эмоций, обучая щенка различным командам и радуясь его успехам.

Конечно, залогом хорошей дрессуры является грамотное применение правила «кнута и пряника», а также последовательности. Щенок обязательно постарается вам угодить, но только в том случае, если действительно поймет команду.

В целом спаниели отлично поддаются дрессировке, но чтобы воспитание Кокер-спаниеля английского дало наилучшие результаты, соблюдайте следующие правила:

Грамотное поведение и терпимость человека – залог успешной дрессуры. Но в случае неудачи или невозможности обучать пса целесообразно обратиться за помощью к профессиональному кинологу.

Классический план дрессировки Английского спаниеля

Теория дрессировки Английского кокер-спаниеля утверждает, что самая первая команда собаки – «кличка», в этом он похож на . (В этой статье читайте . Именно она заставляет кокера насторожиться и быть готовым к выполнению других команд. С помощью клички вы быстрее привлечете внимание игривого и рассеянного щенка. Сложностей данная команда не вызывает – называйте питомца по имени во время кормления и игры.

Вторая важная команда для кокера – это «место». Организуйте комфортную лежанку в укромном месте подальше от прохода, прямых солнечных лучей, сквозняка и, конечно, других животных. Когда уставший после игры или прогулок щенок побредет в конуру (лежанку), то погладьте его и похвалите, произнося слово «место». Каждый раз, укладывая собаку, не забывайте повторять команду и похлопывать по подстилке. Через время попытайтесь отправить щенка на место одним лишь словом (также можно указать направление движения рукой).

Если при нажатии на круп щенок вертится и не хочется принудительно садиться, можно использовать хитрость. Заведите угощение за голову собаки – отслеживая его взглядом, щенок с большой вероятностью присядет. И второй вариант – дрессируйте питомца на поводке, слегка потягивая его назад для принятия псом нужного положения.

Указанная команда применяется для успокоения разыгравшегося или встревоженного щенка, а также для ожидания хозяина во время охоты, рыбалки или прогулки. Помните, что команда больше запрещающая, поэтому не используйте ее перед игрой.

Вы не задумывались, почему Английский кокер-спаниель рвет постельное белье? Причина в какой-то степени даже умилительна. Он настолько любит своего хозяина, что постоянно пытается его найти. А где искать? Конечно там, где все буквально пропитано его запахом, на кровати. Да, конечно, можно понять мотив собаки, но и дорогостоящие вещи терять не хочется. Лучше сразу же отучить его от этой привычки. Читайте далее и вы узнаете, как это сделать.

Еще одна запрещающая команда «фу» или «нельзя» также важна в быту. Она применяется во многих случаях: Английский кокер грызет обувь, рвет постельное белье, подбирает объедки с пола или земли, лает, кусает за руку, прудит лужицы в неположенном месте и т.д. Для отработки необходимо застать щенка за «шкодой», громко и грозно выкрикнуть команду. Когда испуганный щенок оглянется, еще раз более убедительной интонацией повторите команду.

В скором времени питомец привыкнет к тому, что «грозный голос» слышно только в случае нежелательного поведения. Если ваш любимец тяжело приучается к команде – используйте более жесткий метод. Посадите щенка на поводок и насыпьте корм в миску. Когда он ринется к еде, удержите на натянутом поводке и скомандуйте «нельзя». Удерживайте поводок, пока спаниель не успокоится. После этого скомандуйте «Кушать» и отпустите собаку с поводка. Таким образом вы сможете обучить питомца даже двум командам.

Собака способна запоминать конкретные произносимые звуки (слова) и интонацию хозяина. Выберите только одну запрещающую команду («фу», «нельзя», «тубо» и т.д.) и во время дрессуры используйте только ее.

«Ко мне» также является важной базовой командой, которая позволяет быстро находить питомца на расстоянии, кормить его в удобное время или же начинать дрессировку. Отработать команду достаточно легко – окликните щенка перед кормлением и произнесите: «ко мне».

Увидев лакомство в руке, животное среагирует и прибежит, за что его необходимо похвалить и обязательно вручить вкусненькое. Как правило, с этой командой у владельцев не возникает никаких проблем. Одновременно можно приучить собаку и к свистку.

Команде «лежать» легче научить уже сидящего щенка. Возьмите лакомство и покажите питомцу. Затем отчетливо произнесите «лежать» и положите еду строго между лап, практически на уровне груди. В большинстве случаев спаниель непроизвольно ложится, после чего необходимо похвалить. Если собака отказывает выполнять команду, то можно слегка надавить на лопатки и аккуратно вытягивать передние лапы питомца, пока он не ляжет. В этом случае хвалите щенка особенно бурно, чтобы он понял, насколько вам угодил этим положением. Как и все другие команды, «лежать» требует регулярного закрепления.

Как воспитывать Кокер-спаниеля английского

Для каждого хозяина важно, чтобы его любимец было послушным, воспитанным и чистоплотным. Именно поэтому приучайте щенка к поводку, купанию и туалету уже с первых месяцев.

Для начала обучите собаку перемещению с поводком и ошейником. Длина поводка должна составлять порядка 1,2-1,6 метров. Оптимально познакомить спаниеля с ошейником и поводком во время игры или кормления, когда щенок отвлечен и не воспринимает этот жест как наказание. Не давайте питомцу снять ошейник. На выгуле контролируйте перемещение пса. Если он начинает бежать или тянет поводок, резко остановитесь и дождитесь, пока животное поравняется с вами.

Далее скомандуйте: «сидеть», поощрите лакомством. После этого можно продолжать прогулку. Чередуйте остановки и продолжение движения в зависимости от поведения Английского кокера. Не отпускайте собаку с поводка, если она начнет активно принюхиваться, гнаться за котом или искать место для туалета. Дисциплина должна быть на протяжении всей прогулки.

Спаниель является по природе охотником, как и , или , поэтому вполне позитивно относится к водным процедурам. Желательно приучать щенка к купанию в теплое время года (лето). Можно аккуратно бросить его в водоем за полметра или метр от берега, либо кинуть на это расстояние палку (мяч) вместе с командой «апорт». В игровой форме пес не акцентирует внимание на условиях тренировки, а именно воде. Обязательно поощряйте своего любимца. После игр на природе можете смело приучать собаку к теплому душу, награждая лакомством после процедуры.

Не забывайте делать приятный массаж с шампунем, чесать животик и грудь, чтобы у щенка отложилось приятное воспоминание о купании.

Приучение к туалету

должен быть правильным и одним из основных аспектов является гигиена. Приучение к туалету – болезненная тема для многих владельцев собак. Есть основные правила для приучения спаниеля к чистоплотности.

1. Оборудуйте для щенка просторный вольер или клетку, в котором будете его кормить, а также играть. Молодому спаниелю инстинктивно не захочется справлять нужду там, где он спит и питается.
2. Сразу начните выводить собаку на улицу, учитывая его индивидуальный метаболизм. В среднем щенку Английского кокера необходимо 5 выгулов, чтобы обеспечить потребности организма. Именно поэтому в период приучения к туалету желательно взять 1-2 недельный отпуск.
3. Во время выгула ослабьте поводок, чтобы ваш питомец смог комфортно «устроиться» в выбранном месте. Как правило, щенки предпочитают мягкую траву или открытую почву. Похвалите собаку сразу после справления нужды, дайте лакомство.
4. Для закрепления результата в начале каждого выгула отводите спаниеля в выбранное им место и обеспечьте спокойствие на несколько минут. Для вашего комфорта можете приучить щенка к команде «туалет».
5. В период приучения не водите щенка по местам, где осуществлять туалет нежелательно (детская площадка, газон, асфальт и т.д.).
6. Когда кокер находится дома, постарайтесь не допустить «лужиц». Ругайте щенка, подловив «на горячем», то есть сразу после справления нужды. Не тыкайте щенка мордочкой в кучи и не бейте, иначе он вовсе при вас побоится ходить в туалет. Если питомец мостится (собирается присесть или задрать лапу), отвлеките его громким вскриком, хлопком в ладоши, бросанием игрушки и т.д. После этого незамедлительно выведите в положенное место на улице. Не забывайте соблюдать график выгула – маленький щенок не может долго сдерживать природный инстинкт. Также выгуливайте питомца в определенное время, что позволит сформировать привычку организма.

Подросший спаниель может пытаться сообщить хозяину, что хочет в туалет. Если собака будит вас раньше времени, скулит, тревожно лает или мечется, то постарайтесь как можно быстрее вывести его на улицу.

Дрессировка русского охотничьего спаниеля по немецкой методике подачи дичи на охоте.

Очень часто приходится слышать вопрос: "Почему у немцев собаки подают, а наши то подают, то нет?"

Объясняется это несколько иным подходом в дрессировке подачи, да и к собаке вообще. Немецкая методика, точнее то, что от нее чаще применяется у нас требует большой аккуратности, систематичности и умения держать себя в руках, что не всегда получается на деле. Применим этот метод только к достаточно взрослым собакам (как правило, не ранее 11 месяцев) с нормальными процессами возбуждения и торможения.

Суть этого способа в том, что собака дрессируется схватить по команде и не выпускать из пасти предмет без команды. Очень важно не спешить, даже, если Вам кажется, что Ваш спаниель блестяще все выполняет. Собака должна быть буквально вымуштрована. Малейшая погрешность должны расцениваться Вами, как срыв выполнения подачи. В зимнее время у охотников больше возможностей заняться домашней подготовкой и дрессировкой. Такие занятия не вредны и опытной, хорошо подающей собаке. Мы же помним, что повторение – мать учения.

Методика дрессировки русских охотничьих спаниелей (натаска)

1. Забудьте про команду "подай" и замените ее другой («взять», «ату», «аппорт», «неси»). Команда не должна быть созвучной прежней, основанной на дрессировке в игровой форме обучения. Смена команды требуется только в том случае, если навык подачи достаточно хорош в городе, но не работает на охоте. Прежняя команда может на время остаться для игры, если собаке такое развлечение доставляет удовольствие.

2. На некоторое время забудьте о подаче совсем, хотя бы на неделю. За это время придумайте, каким будет у Вас аппортировочный предмет. Форма подаваемого собакой предмета должны быть удобной для приема в пасть (гантеля силиконовая, резиновая, пластиковая). Аппортировочный предмет - не игрушка, а инструмент для дрессировки подачи. Он не должен быть всегда доступен спаниелю. Инструмент должен использоваться только на занятиях по дрессировке подачи.
Крайне редко, но встречаются спаниели, которые не хотят ничего брать в пасть. Помогут хозяйские не свежие носки (это не шутка). Носки вложить один в другой и завязать на узелок посередине. Получится с приятным (для собаки запахом) аппортировочный предмет, с которым скорее сложней будет расстаться собаке, нежели проигнорировать прием в пасть.

3. Занятие проводить только в спокойной привычной для собаки обстановке. Собаку посадить. По команде вложить аппортировочный предмет в пасть собаки и дать подержать 30-40 сек. Если собака держит, не плотно сжав зубы, то Вы должны обязательно пальцем подстукивать по нижней челюсти, как по пианино, не давая собаке ослаблять хватку. За этим нужно следить. Не допускайте недобросовестного отношения к хватке. И в дальнейшем тоже. Этим получится исключить шамканье, если собака этим страдает, или, по крайней мере, свести к минимуму. По команде "дай" («брось») заберите предмет и поощрите собаку. На первом этапе Вы должны держать предмет на уровне морды собаки. Уместно напомнить, что команды приема в пасть и освобожения из пасти должны быть разные!

Занятия следует проводить ежедневно не менее 2-4 раз в день. Собака предлагаемый предмет должна брать, не задумываясь. Сказали взять - взяла, сказали отдать - отдала. Держание в пасти нужно довести до 2-3 минут. Этим нужно заниматься не менее недели, пока прием в пасть у собаки не станет автоматическим.

Если собака стискивает зубы и не берет в пасть, то нужно настойчиво, но аккуратно, не причиняя собаке боль, вложить предмет насильно. Отказ от приема в пасть должно произойти обязательно! Если не происходит, то не ранее, чем через 3 дня занятий его нужно спровоцировать. Для этого постараться довести собаку до задержки с приемом в пасть или отказа взять сразу. Паузу более 2 секунд между командой и приемом в пасть следует считать отказом. Собака должна понять неотвратимость аппортировки и принимать в пасть без ПРОМЕДЛЕНИЙ. Хочет она или не хочет, но взять нужно. И чем быстрее она схватит предмет, тем лучше ее похвалит хозяин.

Только после беспрекословной исполнительности по пункту 3 можно перейти к пункту 4.

4. Теперь предмет нужно держать в руках чуть ниже уровня морды собаки. Мы помним о правильной хватке и быстроте приема в пасть! Постепенно опускаем предмет все ниже, но не спеша. Далее предмет собака должна брать с руки, лежащей на полу, затем - с пола. НЕ спешить! Это залог успеха!
Собака должна хватать сразу, не медля. Если медлит, то необходимо вкладывать насильно, не повторяя команд. Повторов команд быть не должно НИКОГДА! Вместо повтора - насильное вложение в пасть. Когда собака с пола будет брать быстро и держать хорошо, то переходим к п.5

Не спешить. За месяц аппортировку поставите, но не форсируйте события на этом 4 этапе.

5. Место занятий то же. Собаку взять на поводок. Бросить предмет на 1-1,5м перед собой. После дачи команды, не торопясь шагом, провести спаниеля мимо предмета, чтобы собака свободно успела взять предмет. Через еще 1-1,5м собаку посадить и предмет забрать, поощрить собаку так, как будто она Вам страуса подала. Так несколько раз. На следующий день на второй попытке идти мимо предмета не шагом, а бегом, чтобы собака не успела схватить. Когда собака проскочит мимо предмета, ее нужно мягко пожурить, постыдить, не допуская грубости (и в голосе тоже). При следующей попытке спаниель постарается успеть подхватить предмет. Вот тут то Вы должны быть щедры на похвалу.

Несколько дней (3-4) бегаем мимо предмета. Начиная с 3 дня, уже можно попробовать на улице, если нет посторонних близко, и собака предварительно полноценно выгуляна.

А далее обычная подача, но сначала на 1-1,5 м. Через 2-3 дня на улице на открытом месте заброски на близкое расстояние. Потом заброски подальше. Далее с выдержкой перед подачей подольше. Потом с ношением предмета после подачи по команде «рядом».

Возможные погрешности: если Ваша собака, не доходит до Вас и не кладет предмет Вам в руку, то Вы должны делать шаг от собаки, провоцируя ее на подход. Это, как правило, следствие поспешности на начальных этапах. Запаситесь терпением. Исправлять всегда сложнее, чем идти поэтапно.

Можно с аппортировочным предметов в зубах требовать систематическое выполнение команды "рядом" и лишь потом забирать предмет. Если собака в городе обходит и садится слева по команде, то на испытаниях она подойдет на расстояние шага точно, и 5 баллов Вам обеспечены.

Думаю, что стоит обратить внимание на то, что переводить собаку с дрессировочного аппортировочного предмета на дичь лучше постепенно и только после хорошего исполнения Вашим спаниелем пункта 6.

Лучше, если ношение предметов (и мороженной дичи тоже) у Вашей собаки станет привычкой. С улицы, да и на улицу можно носить с собой аппортировочный предмет. Только без внимания собаку оставлять в такой ситуации нельзя! Малейшая попытка хоть на секунду выпустить предмет без команды владельца не допустима. Здесь нужно внимательно следить за собакой и давать ей возможность гулять в свое удовольствие без предмета в пасти.

«Подружейные собаки - ретриверы, спаниели, легавые, по мнению многих кинологов мира, занимают наивысшую ступень интеллектуального развития в собачьем мире.» (О. Малов «Подружейные собаки. Ретриверы, спаниели, легавые». Москва. «Вега», 2002 г.). Это подтверждается тем, что Русский спаниель ранее других пород принимается за «работу»! С Русским спаниелем начинают охотиться с 6-8 месяцев! В связи с тем, что пока не утвержден международный стандарт ФЦИ Русского спаниеля, он не может принимать участие в различных Шоу выставках. Поэтому на данный момент содержание, воспитание, дрессировка, натаска подчинены одной цели: подготовить хорошего помощника на ОХОТЕ! Это главное назначение и оправдывает присутствие Русского спаниеля в Вашем доме. Я не говорю об общих радостях, удовольствии и других положительных моментах, которые доставляет членам семьи жизнерадостный, ласковый, «ум-ненький» Русский спаниель.

Исключительные охотничьи задатки спаниелей хорошо известны. Но это не означает, что все приходит «само собой»! Необходима правильная, кропотливая, терпеливая, а главное, ПОСТОЯННАЯ работа по воспитанию, дрессировке, тренировке щенка (да и взрослой собаки) с первых дней появления их в доме. Вспомните известную притчу: «У муд-реца родители спросили, когда начинать воспитывать сына, чтобы из него получился настоящий человек, ему уж год. Ответ: вы опоздали ровно на год!». Хорошие и дурные привычки запоминаются в раннем возрасте «лучше всего» и многие остаются на всю жизнь.

Воспитывать нужно начинать со 2-3-его дня, как только щенок перестанет скулить и освоится в новой обстановке! В первые месяцы уделяйте как можно больше внимания Вашему питомцу, особенно в первые 1-2 месяца! Чаще играйте, ласкайте, разговаривайте и т.п. Поэтому лучше брать щенка в дом в пятницу, чтобы первые 2 дня он был не одинок. Я не буду останавливаться на методах, способах показать, выработать условную связь между командой и ее исполнением, об этом много написано, и можно найти реко-мендации в любой книжке по общему курсу дрессировки собак. Остановлюсь на особенностях и типичных ошибках при воспитании собак начинающими собаководами. Главное, необ-ходимо добиться, чтобы собака поняла, что ее владелец не только повелитель, а друг и наставник, что повиновение ей выгодно, так как после выполнения команды последуют ласка, лакомство и т.п., а невыполнение влечет за собой недовольство, наказание и другие неприятности. Потому все команды, навы-ки старайтесь вырабатывать в процессе игры, без особого принуждения, тем более, наказания. Внимательно следите за игрой щенка и, случайно выполненные желательные действия, непременно подкрепляйте командой и лакомством. Например, щенок схватил в зубы игрушку, тут же быстро подойдите и скомандуйте «дай!», возьмите игрушку и дайте лакомство. Ла-комство - наиболее сильный стимул выполнить команду для щенка, да и более взрослой собаки. Поэтому всегда по возмож-ности (молодую собаку обязательно) поощряйте выполнение любой команды лакомством, лакомство должно быть лакомст-вом! Т.е., что не дается при кормлении (кусок сушки, отварного мяса, нейтральной куриной сосиски и т.д., но без пряностей -копчености и т.д.).

С первых дней появления щенка в доме, он познает жизнь, учится жить и вести себя так, как Вы ему разрешаете. Поэтому ежедневно заниматься со щенком (не надо много времени, но постоянно, стереотипно, на голодный желудок, т.е. до кормле-ния. За 5-7 минут 2-3 раза в день повторить уже достигнутое и начать что-то новое). Вы заставляете существовать его по принципу «не умею я жить по другому!» - и это на всю жизнь! Значит, команды должны отдаваться одни и те же, действия хозяина одни и те же (жесты, тон голоса, свисток и т.п.), клич-ка, команды должны отдаваться спокойным тоном, настроение хорошее (если Вы «не в духе», «на веселе» - лучше не заниматься!), щенок должен получать радость от общения с Вами. Безразличное отношение - это тоже наказание. Поэтому, если щенок подошел к Вам, обязательно дружелюбно обратите на него внимание. Это одно из условий установления контакта. В правилах испытаний есть требование: работа собаки в полном контакте с ведущим. Так вот, «контакт» с собакой -это когда собака «следит» за Вами, т.е. держит Вас все время в «поле зрения», быстро реагирует на любое изменение в Ва-шем поведении (изменение направления движения, остановка) и, соответственно, меняет свое, быстро выполняет команды, отданные жестом и т.п. Для выработки контакта никогда не гоняйтесь за собакой, если она к Вам по команде не подходит, тем более, не наказывайте ее, если она подошла, - она плохо, но выполнила команду, а Вы ее за это наказали; в следующий раз вообще не подойдет (ведь накажут!). Гуляйте с собакой, особенно молодой, в местах с отсутствием помех и чаще иг-райте с ней в «прятки». Собака, не совсем еще освоившаяся на улице, потеряв хозяина, бросится его искать, найдя и порадуясь, постарается его больше не терять, т.е. начнет «следить», а если еще и дома частое общение, то это для «контак-та» то, что надо! Постарайтесь наказывать собаку в крайних случаях и только «на месте преступления», т.е. в момент проис-хождения нежелательного действия (когда «гонит», а не когда остановилась!).

Итак, сейчас ЗИМА - мертвый сезон. Ежедневные занятия с собакой дома в любом возрасте полезны и необходимы для закрепления уже достигнутых и выработки новых навыков - это называется «домашняя дрессировка». От успешной домаш-ней дрессировки очень сильно зависит и успешная «натаска» весной, в поле, а также и успешная охота осенью! Собака, хо-рошо выполняющая необходимые для охоты команды дома, оказавшись на природе, особенно в первый раз, освоившись в новых условиях, познакомившись с природой, вскоре начнет выполнять знакомые команды. О натаске молодой собаки и ее особенностях поговорим в следующей статье. А сейчас подве-дем итоги вышесказанному:

1. Вы пришли домой, Вас радостно встречает Ваш любимый пес! Приласкайте, дайте команду «Сидеть!». В левом кармане должно быть лакомство. Пес это знает и терпеливо ждет, пока Вы снимете пальто, сапоги и т.п., и получает лакомство! - ко-манда «Сидеть!» и «выдержка» повторены, как и все последующие.

2. Время кормить (надеюсь, Вы сделали П-образную подставку для миски с едой, чтобы голова всегда была на ее уровне. Подставку по необходимости наращиваете). Пес сидит перед миской, подана запрещающая команда «Нельзя!», выдержка, команда «Возьми!». Соблюдайте во всем принцип «от простого к сложному» (выдержка начиная с секунд, кончая минутами!).

3. Время поиграть. Кидая перед носом собаки любимые игрушки в момент, когда она схватит, быстро подайте команду «Дай!», правой рукой отбираете игрушку, левой даете ла-комство, начало отработки подачи. Усложняя условия на 2-ой - 6-ой день (меняйте игрушки, кидаете дальше и дальше, вво-дите в состав игрушек крыло дупеля, вальдшнепа и т.д.), отра-батываете подачу, последний этап - прячете крыло в данной комнате в угол, на стол, стул и т.п.

4. Время гулять. На улице после «всех дел» 2-3 раза пряче-тесь! 2-3 раза пробуете остановочную команду «Сидеть!». Се-годня у ног, завтра - на шаг дальше и т.д. 2-3 раза пробуете подачу.

5. Возвращаетесь домой с прогулки по команде «Рядом!». Сначала на поводке, дома без поводка. Один из приемов: в ле-вой руке - лакомство, команда «Рядом!»; пес нюхает лакомство, иногда его получает.

6. Придя домой, у порога командуете «Сидеть!», пока не вытрем лапы, получим лакомство.

Тратя 5-7 минут перед «кормежкой» и 10-15 минут в тече-ние дня, через месяц Вы своего пса не узнаете! Желаю удачи и до встречи в «поле»!

МИХАЙЛОВ Г.Ф.

Эксперт Всероссийской категории

Айрапетьянц А. Э.
Кандидат биологических наук.

Охота с собакой в высшей степени спортивна, красива и ув­лекательна, но ей предшествует длительный, трудоемкий, отнюдь не безоблачный период, порой полный огорчений, хотя и не ли­шенный радости - период выращивания и воспитания щенка, будущего спутника и помощника. Для того, чтобы вырастить здоровую, полноценную, выносливую собаку, надо приложить не­мало усилий, терпения, быть добрым и строгим, ласковым и тре­бовательным с первого дня появления в доме длинноухого пи­томца, с которым связано столько надежд.

Щенок должен быть желанным для всех членов семьи, ибо всем достанет хлопот и забот. Первое, что следует сделать еще до его появления - приготовить место в наиболее спокойном участке квартиры, не на сквозняке и вдали от источников отоп­ления. Ложем может служить ватный или волосяной матрасик со снимающимся чехлом (лучше всего брезентовым), лежанка на ножках высотой 10-15 см с мягкой подстилкой, коврик, по­ловичок и тому подобное. В первые ночи, чтобы щенок не ску­лил, оказавшись без братьев и сестер и тепла материнского те­ла, ему можно подкладывать под наволочку грелку или класть на матрасик меховую подстилку. Малыш быстро привыкает к своему месту и, наигравшись и набегавшись, сам отправляется отдыхать туда. Укладывая его на подстилку, нужно приговари­вать «место, место», при этом слегка поглаживая и слегка при­жимая к матрасику. При попытке щенка уйти с отведенного ме­ста, его следует настойчиво возвращать к повторять команду «место!». Самое главное (и самое трудное) - удержаться и не взять в первую же ночь скулящего малыша к себе в постель.

Щенка лучше всего брать утром выходного дня, чтобы за день он освоился с помещением, своим новым положением, но­выми людьми. В этот же день его можно вымыть теплой водой с детским мылом или детским шампунем. Мыть нужно обязатель­но днем, затем насухо вытереть полотенцем или простыней и дать возможность побегать, подвигаться. В дальнейшем эту про­цедуру следует повторять не чаще одного раза в два месяца.

Вместе с тем надо с момента первой прогулки приучить пи­томца к вытиранию лап и живота или споласкиванию их теплой водой без мыла. В противном случае вся уличная грязь, особен­но в сезон дождей, неизбежно окажется в квартире. Щенки не боятся холода, но очень чувствительны к сквознякам.

Однако самой главной опасностью для молодых собак явля­ется так называемая «чумка» или чума плотоядных - вирусное заболевание, легко передающееся от больных животных как прямым, так и косвенным путем. В связи с этим не следует за­ходить в комнату, где содержится еще не привитый против чумы щенок в уличной обуви, приводить к нему «поиграть» собак и вообще нужно избегать контактов с собаками и кошками по крайней мере до 2,5 - 3 месяцев. Именно в этом возрасте не­обходимо сделать первую прививку против чумы, второй раз ее повторяют через б-10 месяцев. Противочумную прививку надо делать до того, как начнут меняться молочные зубы на постоян­ные, чтобы не было кариеса, пожелтения эмали резцов и клы­ков и других дефектов зубной системы. Кстати, собаки, не имею­щие в ветеринарном свидетельстве отметки о противочумной вакцинации, на выставку не допускаются.

Безоблачное детство будущего охотника проходит в чередо­вании сна, еды и игр. Здоровый щенок весел и постоянно ищет себе развлечения. Задача хозяина - обеспечить его игрушками, чтобы отвлечь от обуви, мебели, книг, занавесок и других до­ступных его зубам предметов. Прежде всего следует поднять как можно выше электропровода, концы скатертей, занавесок. Хоро­шими игрушками служат крупные сырые кости (бедренные, пле­чевые, позвонки крупных копытных), резиновые спринцовки, тен­нисные и «арабские» мячики, морковка, пищащие резиновые иг­рушки. Деревяшек и изделий из пластмассы лучше избегать. Ни в коем случае не должны служить игрушками крылья птиц, что­бы не приучать щенка рвать перья, мять дичь, когда дело дойдет до натаски и охоты. Можно подвесить какую-нибудь игрушку на веревочке на высоте 10-15 см от пола или прибить одним кон­цом к полу, в данном случае игра сопровождается движением, активной «охотой» и больше занимает малыша.

Обилие игрушек ни в коем случае не заменит собаке обще­ния с людьми. С щенком нужно возиться, играть, ласкать, разго­варивать и исподволь, потихоньку, уже в игре обучать азам веж­ливости, послушания, элементарным командам, а с двух месяцев следует добиваться выполнения команд «место», «фу» или «нель­зя», «ко мне». Несмотря на игру, даже первые команды должны произноситься четко и без лишних слов. Совершенно нелепо вы­глядит обращение к собаке (когда требуется немедленное пови­новение), состоящее из потока слов, в которых сама команда те­ряется: «Стой, я кому говорю, ах, ты, негодник, ну-ка, подойди сюда, что же ты не слушаешься?». Порой эти бессмысленные ти­рады могут стоить питомцу жизни, особенно, если щенок выска­кивает на проезжую часть дороги.

Занимаясь, играя со щенком, нужно следить за тем, чтобы не повредить ему еще не окрепшие конечности, не испортить при­кус. Нельзя, поднимая малыша, брать его под мышки, разводя таким образом локотки в стороны. Не следует с силой тянуть изо рта щенка предметы, которые он захватил резцами. До четырех месяцев лучше не давать щенку спускаться по лестнице, а выно­сить на прогулку на руках, чтобы не искривить кости предпле­чья (неокрепший костяк может не справиться с тяжестью тела собаки, опирающегося при спуске на передние конечности).

Ни в коем случае нельзя держать щенка на привязи в течение целого дня, хотя приучать его не рваться, не лаять и не скулить на привязи в ожидании хозяина следует с детства. С трех меся­цев щенка надо приучать к ошейнику и поводку, а позднее и к наморднику, чтобы не было лишних нареканий в транспорте и

на людных улицах.

С самых первых прогулок очень полезно приучить малыша к рюкзаку, вынося в нем на улицу. Рюкзак прочно соединяется в сознании собаки с прогулкой, беготней на свободе и она сама будет забираться в него. В дальнейшем это качество окажется буквально неоценимым при поездках на всех видах транспорта, от метрополитена до мотоцикла. Ошейник должен быть из мяг­кой кожи, достаточно свободным, чтобы не очень беспокоить щенка; пусть собака сперва привыкнет к нему, поймет, что про­гулка без ошейника и поводка невозможна. Позднее она сама будет нетерпеливо засовывать голову в ошейник, предвкушая вы­ход на улицу. То же самое произойдет и с намордником, хотя, сперва протест будет бурным.

После того, как будет сделана прививка против чумки, с собакой нужно гулять как можно дольше, знакомя ее с окружа­ющим миром, шумом и грохотом городской жизни, транспортом, кошками, собаками, голубями, к которым она должна относиться достаточно терпимо. С этого же времени следует вывозить щен­ка и за город, не увлекаясь слишком дальними маршрутами, не утомляя своего питомца. Здесь также хорошую службу сослу­жит рюкзак, в который можно на некоторое время посадить уто­мившегося и ошеломленного впечатлениями щенка. Свежий воз­дух и солнце - необходимое условие для выращивания полно­ценного спутника на охоте. В любом случае прогулка" должна быть активной, проходить в движении, играх со сверстниками, хозяином, детьми.

В возрасте трех месяцев у щенков формируется ориентиро­вочная реакция, оборонительное поведение. Сложная незнакомая обстановка, новые предметы удивляют и пугают его. Нужно ос­торожно подвести его к незнакомому предмету, самому потрогать рукой, дать понюхать малышу, показать, что опасности нет, бо­яться нечего. Постепенно щенок станет на все правильно и спо­койно реагировать, не жаться к ногам, не будет попусту лаять.. Именно во время прогулок необходимо лишний раз отработать команды «ко мне!», «стой!», «нельзя».

С 3-х - 4-х месяцев следует учить своего питомца и хожде­нию рядом. Удобнее всего приучать щенка ходить «около ноги», идя с ним вдоль стенки и помахивая перед его носом прутиком, чтобы остановить поползновения высунуться вперед. Каждая по­пытка рвануться вперед пресекается командой «рядом!» и по­следующим (именно последующим) рывком поводка и легким ударом хлыстика. Освоив эту команду во время хождения на поводке, собака довольно легко приучается ходить рядом с хозяином и без поводка. Как бы хорошо ни была обучена собака ходить рядом без поводка, в городе не стоит рисковать и лучше водить ее на поводке. Кошка, выскочившая из-за угла, пробегаю­щая собака, неожиданный треск или грохот могут взбудоражить или испугать щенка, что слишком часто приводит к гибели под колесами городского транспорта.

С самого раннего возраста следует приучать своего питомца спокойно показывать зубы, чтобы осмотр на выводке или вы­ставке не стал для него неожиданностью, а для экспертов и вла­дельца настоящим мучением. Усадив собаку между ног или ря­дом с собой, нужно спокойно приподнять верхнюю губу и оття­нуть книзу нижнюю, обнажив таким образом зубы при плотно сжатых челюстях. При этом можно говорить: «Покажи зубы» или просто «зубы». Такая тренировка очень полезна и позволяет избежать нежелательных осложнений на выставке.

В первые месяцы жизни щенка многочисленные лужицы, и «кучки» неизбежны, собака еще не может подолгу терпеть, а частые кормежки заставляют кишечник и чаще работать. И все-таки можно хотя бы немного облегчить себе труд по уборке всех этих «визитных карточек». В городской квартире можно поста­вить большой кювет с опилками или листами бумаги, куда от­носить проснувшегося щенка и стараться удержать там до тех пор, пока он сделает свои дела, потом его похвалить, погладить и выпустить из этого импровизированного туалета. Так повторять всякий раз, когда собака начинает поскуливать, крутиться, явно собираясь присесть. Постепенно щенок привыкает справлять свои нужды именно там и сам бежит, в случае необходимости, в свою уборную. В том случае, если есть возможность, малыша можно выносить на улицу при первых же признаках беспокойства. При правильном режиме кормежки и выработанном стремлении про­ситься на улицу или в уборную собака перестанет пачкать в квартире уже в возрасте 4,5 - 6 месяцев, причем сучки приуча­ются проситься, как правило, раньше кобельков.

Достаточно густая с уборкой псовиной шерсть спаниеля нуждается в расчесывании и чистке. Особенного внимания тре­бует длинная шерсть, покрывающая уши. После расчесывания можно провести по шерсти влажной резиновой губкой, чтобы убрать перхоть, пыль, отмершие линные волосы. Комочки сва­лявшейся шерсти следует выстригать.

Правильно организованное кормление имеет большое зна­чение для нормального роста и развития щенка, выносливости и работоспособности взрослой собаки. Питание должно быть сба­лансировано, корм - богат белком и витаминами. Режим корм­ления зависит от возраста собаки и надо стараться соблюдать его. Ничто так не вредит собаке, как беспорядочное подкармли­вание ее лакомыми кусочками в течение целого дня. Надо всег­да помнить, что почти все спаниели склонны к ожирению при недостатке движения и беспорядочном питании. А сбросить лиш­ний вес всегда очень трудно и не всегда удается привести собаку в форму к сезону охоты, выставке, вязке. Месячного щенка сле­дует кормить 5-6 раз в день с обязательным перерывом в ноч­ное время. По мере роста собаки число кормежек сокращается и доходит до двух во взрослом состоянии, соответственно воз­расту увеличивается и разовая норма пищи. В рационе и щенка, и взрослой собаки обязательно должно присутствовать мясо, крупы в виде каш, овощи и фрукты, молоко и молочные продук­ты, яйца, минеральные вещества.

Таблица

Примерный рацион кормления спаниеля в возрасте от одного месяца до года

Вид корма	Возраст в месяцах
					8 и старше
Молоко, л					Не обязательно
Рыба вместо мяса, г
Костная мука, г
					1 вместо мяса
Объем корма в сутки

Приведенные в таблице нормы весьма приблизительны и да­ются для ориентировки. Половину суточной нормы мяса щенок обязательно должен получать сырым; лучше всего усваивается говядина и нежирная баранина, обязательно надо давать говя­жьи и свиные почки - вареные или слегка отваренные, взрос­лым собакам - и сырые. Очень полезны сердце, печень и мозги, они богаты витаминами группы В, а также А, Е.

В творог, вермишель можно добавлять яйцо в сыром и варе­ном виде, яйцом же можно заменять одну мясную кормежку. Яйцо можно давать через день.

Из круп для приготовления каш лучше всего использовать пшенную, гречневую, кукурузную, пшеничку, овсяные хлопья. Каши должны быть консистенции жидкой сметаны. Для щенков в возрасте 1-2 месяцев можно рекомендовать манную и греч­невую каши для детского и диетического питания, с добавлени­ем сливочного масла.

Овощи следует давать тертыми с добавлением растительно­го или сливочного масла, лучше в сыром виде, к вареным ово­щам хорошо добавить немного мяса. Щенки и взрослые собаки охотно едят фрукты. Раз в день очень полезно давать щенкам по чайной ложке морковного пли яблочного сока, сироп шипов­ника.

Совершенно необходимым компонентом пищи щенка явля­ются дрожжи. Собаки едят их охотно и давать их стоит раза 3-4 в неделю регулярно, начиная с порции, равной изюминке, молодым собакам (6-10 мес.) разовую порцию можно утро­ить. Зимой, ранней весной можно выращивать дома овес и и скармливать щенку как проростки (богатые витамином Е), так и саму зелень.

Для предотвращения рахита щенки должны получать гли­церофосфат, витамин Д на масле, первого - по чайной ложке в день, второго - от 1-2 до 3-4 капель.

Потребность соли у собаки невелика, пища собаки на наш вкус должна быть пресноватой. Совершенно исключены из ра­циона охотничьей собаки всякого рода специи и приправы - пе­рец, лавровый лист, хрен, горчица и тому подобное. Пища долж­на быть теплой, но ни в коем случае не горячей. Мисочка с кор­мом выставляется перед щенком только во время кормежки, в том случае, если порция сразу не съедается, ее надо убрать и предложить снова через некоторое время, но не оставлять в миске. Молоко щенкам до 4-х - 5-месячного возраста дается ежедневно, причем суточную норму следует разделить на 3-4 кормежки.

Пища всегда должна быть свежей и доброкачественной, что­бы не вызвать расстройства желудка или отравления. Ни в ко­ем случае нельзя давать трубчатые кости птиц, кроликов, нут­рий, острые осколки которых могут поранить пищеварительный тракт. Крупные кости копытных, которые щенок долго скоблит, но не может разгрызть, лучше давать сырыми, так как от варе­ных может быть запор. Вообще кости давать собаке лучше тог­да, когда она получает возможность много двигаться.

Самый ответственный период в процессе роста и развития собаки - это первые 6-7 месяцев и просчеты в кормлении шенка в этот отрезок его жизни незамедлительно скажутся в дальнейшем. Ниже приводятся -сведения о заболеваниях и де­фектах, связанных с нехваткой тех или иных витаминов, а так­же основные естественные продукты, содержащие эти витамины.

Рахит вызывается недостатком витамина Д, преобладанием к организме кальция над фосфором - соотношение кальция и фосфора, равное 1:3, способствует развитию рахита. Признаками рахита служат утолщения на ребрах, на запястьях, размет и искривление предплечья. Предотвратить Д-авитаминоз и соот­ветственно рахит у осенних и зимних щенков можно, облучая корм и их самих (защитив глаза) ультрафиолетовыми лучами. Витамином Д богата печень копытных, китов и рыб. Рыбокостная мука, рыба, глицерофосфат, скармливаемые щенкам, помо­гут сбалансировать в организме соотношение фосфора и кальция.

Задержка роста, тусклая шерсть, кожный зуд, заболевания глаз вызываются недостатком витамина А. Витамином А богаты морковь, свекла, томаты, тыква, печень рыб, скота, сливочное масло, желтки.

Шершавость кожи, выпадение шерсти, облысение, задержка в росте связаны с недостатком витамином группы В (Bi, Вз, Вб, Bi=). Витамины этой группы содержатся в молоке (особенно лет­нем), яйцах, печени, почках, сердце, в дрожжах, проростках и листьях злаков, листьях салата, шпината.

Судороги и параличи могут быть связаны с недостатком ви­таминов Bi, Be. Эти витамины содержатся в корнеплодах, фрук­тах, орехах, проростках и зелени злаков, печени, почках, сердце скота.

Раннее поселение может быть вызвано недостатком витами­на Вз. Восполнить его недостаток в организме можно, добавляя в корм морковь, капусту, картофель, дрожжи, желтки, печень скота, рис,

Исхудание, анемия, увеличение печени, вялость, задержка в росте вызывается витаминами Bi2. Его вводят внутримышечно, особенно хорошо его действие на организм собак, перенесших чуму. Он содержится в молоке, яйцах, говяжьей печени и почках.

Шелушение, шершавость кожи, колиты могут быть вызваны

недостатком никотиновой кислоты - витамина PP. Никотиновой кислотой богаты дрожжи, зеленые листья салата, шпината, овса.

Вялость, слабость и кровотечение десен вызывается недо­статком витамина С. Витамином С богаты сырые овощи, фрук­ты, ягоды, хвоя, молоко, печень, хрусталики глаз.

Половая неактивность и кобелей, и сук, задержка сперматогенеза, течки, бесплодие, резорбция эмбрионов могут быть ре­зультатом недостатка витамина Е. Им богаты печень, мозги, растительные жиры, проростки злаков (особенно пшеницы).

Все витаминосодержащие препараты продаются в аптеках, их можно давать собакам, но передозировка витаминов чревата последствиями, вызывая гиповитаминоз, то есть избыток вита­минов или подавление одним витамином синтеза пли деятельно­сти другого. В связи с этим собаке лучше давать больше естест­венных кормов, содержащих те или иные группы витаминов.

Пища щенка должна быть достаточно разнообразной и ра­зовая порция включать несколько компонентов.

К семи - восьмимесячному возрасту щенок должен быть при­вит против бешенства, зарегистрирован в районной ветлечебни­це, поставлен на учет в секторе спаниелей ЛОООиР или BOO ЛснВО. В возрасте восьми месяцев собака может быть выстав­лена на полевые испытания, а с десятимесячного возраста уча­ствовать в выставках и выводках. В секторе спаниелей соответ­ствующих охотничьих обществ регулярно проводятся лекции, консультации по вопросам собаководства. Все справки по спа­ниелям можно получить в секции спаниелей в клубе кровного охотни­чьего собаководства МОО ЛООиР по четвергам с 18 до 20 часов на Набережной реки Пряжка д.32, третий этаж.

Перед тем как перейти к изложению кратких советов по специфике дрессировки и натаски спаниелей, мы обращаем особое внимание владельцев на необходимость хорошо ознакомиться с существующими у нас в России правилами испытаний охотничьих качеств спаниелей.

Дрессировка щенка спаниеля

Дрессировка щенка спаниеля начинается, как указано выше, уже с первого месяца его жизни. В работе спаниеля особое значение имеет апортирование дичи. Приучение к подаче вещей дома можно начинать уже с двухмесячного возраста. Забрасывание любой мягкой вещи, вначале на 3-4 шага, необходимо производить после того как собака будет уложена командой «лечь» или «даун».

Посылка собаки за заброшенной вещью должна быть произведена после некоторой выдержки. Время интервала постепенно увеличивается от одной до двух минут. Посылка собаки производится командой «вперед». Затем, после того как собака возьмет вещь зубами, подается команда «подай». После подноса вещи и подачи ее хозяину в руки необходимо собаку поощрить лакомством, похвалой и поглаживанием. Не следует забрасывать вещь и заставлять собаку подавать более 3-4 раз подряд.

Кроме того, ни в коем случае не следует давать собаке сначала играть, а затем уже подавать ее хозяину. Расстояние для заброса вещи, по мере освоения собакой приема, должно увеличиваться. Одновременно с забросом необходимо практиковать обучение собаки подноса вещей без заброса, для чего сначала укладывают собаку, а перед ее мордой кладут вещь, подлежащую подаче. Затем отходят на некоторое расстояние от собаки и дают команду «подай».

По мере освоения собакой этого приема расстояние между уложенной собакой и хозяином должно увеличиваться. При обучении подаче желательно пользоваться специальной «поноской». Ее необходимо сделать из деревянной болванки обшитой толстым слоем тряпки или чулком с пришитыми сверху крыльями от утки или вальдшнепа. Обучение щенка к нахождению запрятанной вещи или «поноски» должно производиться после окончательного освоения им приема подачи.

Этот прием нахождения отрабатывается следующим образом: собака укладывается командой «лежать» с одновременным поднятием руки вверх. Потом дают собаке обнюхать и осмотреть ту вещь, которая будет отыскиваться, после чего отходят от собаки, кладут вещь на виду у собаки и командой «ищи» посылают ее в поиск. После нахождения собакой вещи, дается команда «подай».

По освоении этого приема запрятывание любого предмета производится не на виду у собаки, т. е. в другой комнате, за какой-либо загородкой, или кустами, если обучение производится на дворе, в саду или сквере.

К воде начинают приучать

К воде начинают приучать спаниеля не ранее четырехмесячного возраста, в теплые летние дни на мелких водоемах с отлогим твердым дном. Обученная предварительно к подаче, собака весьма охотно пойдет в воду за палкой, заброшенной вначале рядом с берегом, возьмет ее в зубы и принесет хозяину.

В дальнейшем забрасывание палки должно производиться все дальше и дальше от берега, с тем чтобы собака сначала доходила бы до палки, а затем уже доплывала бы за ней.

Некоторые спаниели

Некоторые спаниели очень охотно с азартом идут в воду, сразу же начинают прекрасно плавать, дрессировка их в воде не представляет каких-либо затруднений и может быть полностью освоена буквально в однн-два дня. Но имеются собаки, которые очень неохотно идут в воду. К таким собакам необходим очень осторожный подход. Ни в коем случае не следует принуждать такую собаку входить в воду насильно, кричать на нее, а тем более наказывать.

Только путем ласки, поощрения хозяин может добиться того, что такая собака перестанет бояться воды, начнет охотно входить в нее, а затем полюбит и будет плавать с удовольствием. Не следует часто и много раз повторять заброс палки в водоем и посылать за ней собаку. Некоторые спаниели, имеющие врожденную любовь к воде, не только прекрасно подолгу плавают, но и ныряют очень глубоко без всякой дрессировки.

Тем не менее, обучить спаниеля нырянию тоже не представляет большого труда. Для этой цели бросают в воду небольшой камень на мелком месте, с таким расчетом чтобы спаниель мог бы свободно вынуть его из воды, окунув только копен морды. После нескольких повторений таких забросов, увеличивается постепенно глубина заброса камня в воду. Нырнув хотя бы раз, спаниель перестает бояться воды и делается настоящим водолазом.

Приемом очень важным для охоты

Приемом очень важным для охоты является приучение к поиску щенком спаниеля. Его следует проводить в четырех-пятимесячном возрасте. Ширина поиска, т. е. отход спаниеля вправо и влево, от двигающегося вперед по прямой хозяина, должна быть в пределах ружейного выстрела, т. е. не более 40 и не менее 20 шагов, так как меньшая ширина поиска сократит намного возможность нахождения птицы.

Производить обучение собаки поиску необходимо на открытом лугу, с невысокой травой, при небольшом встречном ветре в местах с полным отсутствием дичи. Пуская спаниеля по команде «иди» шагов на 10-20 вперед, хозяин по свистку или по окрику должен остановить собаку и, повернувшись на 90° вправо от своего первоначального направления, дать указание собаке правой рукой в ту (правую) сторону, в которой она должна делать свою первую петлю челнока.

Собака, увидев измененное направление движения своего хозяина, пойдет в этом направлении. В этом же измененном направлении хозяин делает 5-10 шагов, поворачивается на 90° в направлении своего первоначального движения вперед и делает несколько шагов в эту сторону.

Отпустив спаниеля шагов на 30 вправо от себя, хозяин снова свистком обращает ее внимание на себя, повернувшись на 90° влево, делает несколько шагов в этом направлении и одновременно дает указание левой рукой нового направления для собаки.

Спаниель, увидев, что ее хозяин идет в обратном от нее направлении, сделает первый заворот челнока и пойдет влево, в направлении второй петли челнока. Хозяин, пройдя 10-20 шагов влево, снова поворачивается на 90° в сторону своего основного движения вперед и делает несколько шагов в этом направлении. Отпустив собаку на 30 шагов влево от себя ведущий вновь свистком обращает на себя внимание собаки, поворачивается: вправо, делает несколько шагов в этом направлении, и одновременно дает указание правой рукой для движения собаки вправо.

Собака, увидев, что хозяин вновь идет в обратном от нее направлении, делает второй заворот челнока и пойдет вправо в направлении третьей петли. Повторяя, таким образом, зигзагообразное движение вперед с шириной зигзага 10- 20 шагов, ведущий заставит передвигаться собаку впереди себя также зигзагообразно челноком с общей шириной челнока 60-80 шагов. При отработке челнока необходимо внимательно следить и добиваться того, чтобы собака поворачивалась на заворотах челнока.

Обучение

Обучение спаниеля может производиться от 30 мин до 1 ч два раза в день. Отработка челнока должна производиться все время, т. е. при дрессировке, натаске и охоте, до тех пор, пока собака другого поиска, кроме челнока, не усвоит. В случае, если у спаниеля при описанном методе дрессировки не вырабатывается поиск челноком, следует вести дрессировку с длинным (30м) шнуром, привязанным к ошейнику, а если собака особенно возбудима, непослушна, гоняется и далеко отходит от хозяина, то с применением «строгого» ошейника (парфорса). Очень хорошо перед пуском собаки в поиск, незаметно для нее забрасывать в направлении поиска «поноску» или другую вещь, известную собаке.

Желательный аллюр спаниеля

Желательный аллюр (скорость перемещения) у спаниеля при поиске челноком легкий галоп или легкий галоп с переходом на рысь. Для того чтобы собака могла работать в таком темпе в продолжение от 30 мин до 1 ч, она должна быть здоровой и тренированной. Поэтому, помимо дрессировки, хозяин не должен забывать о ее правильном содержании, кормлении, уходу за ней и ее физической тренировке. После освоения перечисленных выше приемов собака может считаться подготовленной к полевой натаске.

Обычно принято считать, что в зависимости от того, по какой птице предполагает охотиться сам хозяин, по той следует и подготавливать, т. е. натаскивать своего питомца. Спаниель должен работать по всякой птице, но может быть специалистом и «профессором» в работе по той дичи, по которой ему приходится работать чаще и больше.

Мы не представляем себе спаниеля, хорошо работающего только по лесной дичи, не работающего по полевой, болотной или водоплавающей птице. Поэтому мы рекомендуем владельцам спаниелей стараться натаскивать своих питомцев по всем видам дичи.

Прежде чем приступить к изложению советов по натаске спаниеля, необходимо ознакомить начинающих охотников-собаководов со следующими общими требованиями

1. Приступать к полевой натаске спаниеля не ранее пятимесячного возраста.

2. Начинать натаску собаки только после полного выявления и знания ее характера, инстинктов, черт, типа ее высшей нервной деятельности и вести натаску с учетом этих факторов.

3. Начинать натаску только после полного освоения собакой минимума приемов общей и предварительной дрессировки, проверенных в полевых условиях.

4. Как правило, натаскивать собаку следует только самому, в одиночестве, в отсутствии других (посторонних или своих) собак. Ошейник при натаске следует с собаки снять.

5. Натаскиваемую собаку не позволять брать кому-либо в лес или поле, хотя бы для прогулки за грибами и т. п. Кроме того, и самому нельзя ни в лесу, ни в поле оставлять собаку без внимания и предоставлять ее самой себе. Нельзя отпускать от себя собаку в поле далее 40 шагов, а в лесу и того меньше.

6. Натаску собаки следует производить в сроки и в местах, отведенных для этой цели местным охотничьим обществом. Лучшее время для натаски - вторая половина июля месяца, так как в это время выводки молодняка уже достаточно взматереют.

7. Натаску следует начинать утром с 5 до 9 ч и вечером с 18 ч до сумерек, при наличии умеренного ветра, росы и отсутствии дождя.

8. Избегать топких и крепких (с густой зарослью) болот и лесных кустарниковых чащ.

9. Беречь природное чутье собаки. Не курить в ее присутствии. Не кормить пищей с пряностями, не содержать и не возить собаку вместе и вблизи с химикатами.

10. Перед каждым занятием по натаске следует, не доходя до места, где возможно нахождение дичи, проверить освоение собакой приемов предварительной дрессировки (выполнение команды лежать, поиск челноком, хождение у ноги, возвращение к владельцу, подачи заброшенного предмета).

11. Твердо знать, что от натасканной собаки требуется: чтобы она в поиске по полянам, по чистым и нетопким местам работала правильным «челноком», галопом или с переходом на рысь с шириной поиска от 60 до 80 шагов; при потяжке возбуждалась; при подводке давала голос и делала прыжок; после подъема птицы оставалась на месте и не гнала ее; после выстрела оставалась лежать или стоять; шла в поиск за убитой или раненой птицей только по команде «дай» и найденную птицу подавала владельцу в руки, не мяла бы ее и не рвала.