Водоотталкивающая пропитка для одежды своими руками. Виды пропиток для ткани и рецепт изготовления пропитки своими руками

Водоотталкивающая пропитка для одежды воском придет ей водо- и износостойкость. Вощение рюкзака, палатки или одежды своими руками – отличный выбор для тех, кому предстоит иметь дело с грязью.

Несмотря на то, что вощение – отличный вариант, он подходит не всем видам тканей. Плотный джинс или парусина — отличный выбор для вощения, как и тяжелые смесовые ткани с содержанием хлопка и синтетики. Из таких тканей шьют рюкзаки, фартуки, штаны и куртки. Штаны под кожу и футболка из полиэстера для вощения не подойдут.

Покрытие из природного материала со временем сойдет на нет и его нужно будет обновить. К счастью, вощение — очень простой процесс, что я вам и продемонстрирую!

Шаг 1: Инструменты и материалы

Для вощения нужно не так много всего, особое внимание нужно уделить выбору воска — он должен быть специально для ткани.

Возможно, почти все это есть у вас дома, даже воск, ведь у него множество применений.

Шаг 2: Очистка ткани

Прежде чем наносить слой воска, ткань нужно хорошо почистить, на ней не должно остаться ни пыли, ни загрязнений. Я буду вощить свой рабочий фартук, который многое повидал в своей жизни, поэтому сначала я почищу его щеткой, потом продую воздушной струей из компрессора, затем промою стиральным порошком и водой из шланга и снова почищу щеткой.

Такие крупные вещи лучше чистить на улице, иначе потом придется отмывать все вокруг.

Если вы стирали вещь, которую собрались вощить, убедить что она полностью высохла. Я выжал свой фартук и оставил его сушиться на солнце на несколько часов.

Шаг 3: Воск для вощения

Я использовал такой воск, который компания производитель Fjällräven рекомендует для своих изделий из материалов серии G-1000. Плитка довольно увесистая и имеет нейтральный запах.

Хотя воск для ткани может быть использован для пропитки почти любого материала, все же лучше всего такой способ обработки подходит для плотного коттона и похожих на него материалов.

Шаг 4: Нанесение

Раскладываем одежду на ровной жесткой поверхности. Втираем воск твердыми движениями. Слой, остающийся на ткани должен быть ясно виден.

Феном в режиме максимальной мощности дуем на ткань, чтобы воск нагрелся. Держим фен на расстоянии около 10 см от поверхности, чтобы она не перегрелась, перемещаем фен круговыми движениями.

Мне показалось, что удобнее всего обрабатывать небольшими участками, разогревая воск до полного таяния прежде чем начать нагревать следующий участок. Особое внимание уделяйте швам, возможно, их нужно будет пропитать повторно.

Шаг 5: Проверка результатов

Когда обработанная ткань остынет, полейте на нее воду, чтобы увидеть нет ли плохо навощенных участков. Если есть, повторите процесс вощения.

Вощеная ткань теряет свои свойства в процессе эксплуатации, поэтому следите за тем, чтобы обновлять водоотталкивающую пропитку для ткани вовремя. Я обрабатываю свой фартук примерно раз в год, чтобы увеличить срок его службы и предотвратить появление пятен от пролитых жидкостей.

Во время длительных летних походов по Волге мы всегда берегли паруса от дождя, так как хлопчатобумажная ткань после намокания садится, становится тяжелой и при частых дождях преет. Аналогично вела себя и ткань наших палаток - быстро намокала и, пропускала воду, долго сохла. Все это вносило определенный дискомфорт в походную жизнь.

В прошлом году мы пропитали паруса и палатки раствором смолы ПХВ (перхлорвинил) в ацетоне. Этим же раствором пропитали лавсан (некаландрированный) и пошили из него стаксель.

8о время похода из Горького до Сызрани из 45 суток только 10 мы шли без дождей. Наши паруса вышли из этих испытаний с честью - они не впитывали воду и не теряли форму. Палатки тоже не промокали и быстро высыхали после проливных дождей. А стаксель из лавсана стал воздухонепроницаемым, жестким, не имеющим деформаций по диагонали, по внешнему виду очень напоминал дакрон.

Коротко о технологии приготовления раствора и пропитки парусов. 30-50 г смолы ПХВ (в нашем случае 1/5 часть граненого стакана) полностью растворяют в 0,5 л ацетона (упаковка розничной торговли), перемешивая деревянным пестиком. Отсутствие осадка свидетельствует о готовности раствора. На это уходит 10-15 мин.

Затем на парус, растянутый горизонтально по шкаторинам и с вставленными латами, кистью равномерно по всей поверхности наносят раствор. После высыхания (5-8 мин) парус переворачивают на 180° вокруг передней шкаторины и операцию повторяют. Особое внимание необходимо обращать на шкаторины, углы и швы, так как в этих местах ткань имеет несколько слоев. Приготовленного 0,5 л раствора хватает на 1-1,5 м 2 паруса при первой пропитке и на 1,5-2 м 2 при второй. Пропитку можно проводить и пульверизатором, если позволяют условия помещения.

Для двух пропиток паруса площадью 10 м 2 у нас пошло 20 поллитровых банок раствора. Рекомендуем пользоваться именно такими порциями раствора, так как в более крупных объемах смола растворяется дольше и верхние слои раствора будут иметь меньшую концентрацию ПХВ, чем нижние, а это приведет к разной толщине покрытия и ухудшит его качество.

Вторая рекомендация: при шитье парусов из лавсана удобнее сперва пропитать материал, а уже потом кроить и шить парус, потому что пропитанный материал не сечется по краям среза и хорошо держит форму. После пошива парус необходимо пропитать в сборе.

Палатки мы пропитывали в поставленном виде, обращая внимание на углы и швы. Таким же способом можно пропитывать чехлы яхт и катеров, а также штормовки из хлопчатобумажной ткани.

После двухмесячного использования парусов и палаток в условиях жары (40 °С), частых дождей и ветров каких-либо отклонений от обычного внешнего вида мы не обнаружили.

Будем рады, если наш опыт вам пригодится.

Экипировка рыболова — вопрос очень важный. Действительно, не очень приятно в дождливую погоду целый день находиться в прорезиненной или промокшей одежде. Умудренные опытом рыболовы пользуются плащами и штормовками, сшитыми из водонепроницаемой ткани, которая не промокает и в то же время пропускает воздух.
В фабричных условиях хлопчатобумажные ткани, идущие на пошив плащей, штормовок, а также на изготовление палаток, пропитываются так называемым алюминиевым мылом. Такую пропитку любой рыболов может сделать и дома.

Изготовление водонепроницаемой ткани

Водонепроницаемая ткань — способ 1.
Выстиранную сухую ткань помещают в раствор 30 — 35 г/л детского мыла (немного хуже — хозяйственного мыла), нагретый до 60 — 80 градусов. Ткань при этом не нужно сильно уплотнять. Время обработки 20 — 30 минут. Ткань отжимают и снова погружают в свежеприготовленный мыльный раствор. Затем сушат, не отжимая. Высушенную ткань помещают опять-таки без сильного уплотнения в один из нижеперечисленных растворов: алюмокалиевые квасцы — 80 — 100 г/л; муравьинокислый алюминий — 45 — 50 г/л; хлористых алюминий — 20 -25 г/л. Температура раствора 30 — 35 градусов, время выдержки 20 — 30 минут.
Пропитку желательно повторить. В этом случае каждый раз после пропитки в мыльном растворе и в растворе соли ткань прополаскивают в чистой воде комнатной температуры. Окончательно пропитанную ткань развешивают для просушки так, чтобы не было складок. Сухую ткань проглаживают утюгом, нагретым до температуры 100 — 120 градусов.
Есть и другие рецепты для изготовления водонепроницаемой ткани, более сложные по выполнению, но дающие некоторые преимущества.

Водонепроницаемая ткань — способ 2.
В небольшом количестве воды распускают 150 г хозяйственного мыла. Отдельно расплавляют 40 г парафина, который небольшими порциями при непрерывном помешивании вливают в горячий раствор мыла. Доливают горячую воду до объема 1 л, хорошо размешивая, затем доводят объем до 3 л. В полученный раствор с температурой до 70 — 80 градусов на 1 час помещают сухую простиранную ткань. Затем ее слегка отжимают и опускают в теплый раствор алюмокалиевых квасцов (100 г/л) и держат в нем около 1 часа. Отжимают, прополаскивают, сушат, гладят утюгом.

Водонепроницаемая ткань — способ 3.
250 г казеинового клея засыпают в 750 г воды, тщательно размешивают до полного растворения, добавляют 15 г извести — пушонки (сухая гашеная известь) и опять тщательно размешивают. Отдельно в 1,5 л воды распускают 15 г хозяйственного мыла. Мыльную воду при перемешивании вливают в первый раствор. Сухую простиранную ткань на 1 час погружают в полученный раствор, сушат и гладят утюгом с температурой 80 — 100 градусов.

изготовление прорезиненной ткани

Очень часто рыболов, имеющий резиновую лодку, сталкивается с необходимостью ее ремонта. Это связано с приобретением прорезиненной ткани, клеев и т. п. Остановимся на том, как изготовить прорезиненную ткань в домашних условиях. Две части мелко нарезанной сырой резины (ее употребляют для вулканизации заплат на камерах автомобилей) заливают 1 частью бензина Б-70 (можно использовать бензин для зажигалок) и оставляют на сутки. Набухшую и частично растворенную резиновую смесь тщательно размешивают (лучше миксером). К полученной смеси небольшими порциями при постоянном помешивании добавляют еще 2 части бензина. В результате получают резиновую смесь консистенции жидкой сметаны без комков и посторонних включений.
Одну треть смеси разбавляют далее бензином при непрерывном перемешивании. На 1 часть бензина берут примерно 2 части первоначальной резиновой смеси. Полученная смесь будет первым пропиточным слоем, более густая — вторым и последующими слоями. Ткань перед пропитыванием тщательно моют, сушат, гладят. Необходимо оговориться, что на капроне и нейлоне резина держится хуже, чем на хлопчатобумажных, льняных, вискозных и т. п. тканях.
Ткань раскладывают на металлическом листе, покрытым мыльным раствором и высушенном. Широкой кистью на ткань наносят первую пропиточную (более жидкую) резиновую смесь: вдоль продольных ниток и вдоль поперечных. Сушат 3 — 4 часа. Затем той же кистью, втирая, наносят вторую (более густую) резиновую смесь.

Непромокаемые материалы: сухо и комфортно

Резиновым шпателем разглаживают смесь и сушат 8 — 10 часов. Затем ткань осторожно снимают с металлического листа, переворачивают и на другую сторону наносят еще один слой густой резиновой смеси. Сушат 8 — 10 часов.
После высыхания резиновой смеси проводят вулканизацию. Делают это так. На ткань накладывают сверху тонкий алюминиевый лист, смазанный с нижней стороны мыльным раствором и высушенный. Через этот лист горячим утюгом, нагретым до 150 — 180 градусов, ткань прогревается в течение 10 — 15 минут. Понятно, что в этом случае лучше пользоваться электрическим утюгом с терморегулятором. При нормальной вулканизации лист легко отделяется от ткани, ее поверхность становится гладкой, резиновая смесь не липнет к рукам. При прорезинивании толстых тканей вулканизацию лучше повторить и с другой стороны. Прорезиненную ткань припудривают тальком с обеих сторон.

Если Вы турист, охотник, рыболов или просто человек, который любит активный отдых, то наверняка у Вас есть палатка, тент, плащ или любой другой предмет экипировки, одежды, на который Вы рассчитываете в случае дождливой погоды, снега. Тогда эта информация может быть актуальной.

Перед покупкой палатки необходимо знать, что для её изготовления производители должны использовать материалы повышенной прочности. Как нельзя лучше для этих целей подходят нейлон и полиэстер. Еще совсем недавно производители палаток предпочтение отдавали полиэстеру, но в связи с постоянным развитием текстильной промышленности появляются новые технологии для обработки тканей и на сегодняшний день нейлон по ряду важных характеристик опережает полиэстер. Кроме того, что нейлон более мягкий и стойкий к разрыву, немаловажным аспектом является и более низкая себестоимость его производства в сравнении с полиэстером.

В условиях производства сейчас используют три основных разновидности пропиток и обработок тканей, позволяющих повысить качества эксплуатации продукции. Задача таких манипуляций – максимально увеличить качество используемой ткани: усилить степень водонепроницаемости, противостояния к возможным нагрузкам, защиту от ультрафиолетового излучения, повысить срок эксплуатации и т. д.

К основным видам современных пропиток тканей можно отнести PU – покрытие (полиуретановая пропитка), PU/SI — покрытие (полиуретановая пропитка с силиконом) и W/R – водоотталкивающая пропитка.

Каждое из перечисленных выше видов покрытий имеет свои достоинства и недостатки, которые влияют по — мимо всего прочего и на себестоимость изделия.

Палатки «прошлого поколения» из брезента или репса, плащ — палаточной ткани промокают даже в том случае, когда они новые. Изделия из прорезиненного перкаля или водоотталкивающих тканей начинают промокать после нескольких сезонов, а служить им полагается гораздо дольше. Если же палатка у Вас уже куплена и в дождь, как правило, промокает, какие же советы можно дать на такой случай? Во – первых, хорошо натягивать палатку. Во – вторых, не прикасаться к ней когда она мокрая. В таком случае вода начнет протекать сквозь поры капля за каплей.

В справочниках для туристов очень часто пишут рецепты приготовления составов для пропитки палаток в домашних условиях. Но на практике гораздо удобнее воспользоваться полиэтиленовыми накидками, чем приведенными рецептами – слишком уж это хлопотный процесс. Но если Вы твердо решили опробовать домашнюю обработку ткани, эти советы для Вас.

Известны три варианта пропитки материалов для повышения их прочности и водоотталкивающих свойств. Первый способ — обработка химическими составами. Недостатком является то, что при такой обработке промежутки между нитями ткани не заполняются и при прикосновении к намокшей ткани она начнет протекать.

Как сделать ткань водонепроницаемой. Чтобы ткань не боялась воды

К тому же, пропитку необходимо будет проводить ежегодно. Следующий метод — это пропитка ткани составом, состоящим из масла или воска, который заполняет промежутки между нитями ткани. Хотя в конечном результате ткань приобретает свойства непроницаемости как для воздуха, так и для влаги, но вес значительно увеличивается, а гибкость — уменьшается. При аккуратном обращении с тканью пропитка может сохраняться несколько лет. Третий способ — пропитка составами, которые содержат рыбий жир, казеин, клей (лучше — столярный). После такой пропитки материал палатки становится существенно плотнее.

Итак, собственно рецепты.

Химические составы:

— Растворить 500 грамм хозяйственного мыла в 5 литрах кипятка. Хорошо дать материалу пропитаться, немного выжать воду. На короткое время влажную ткань замочить в разведенную с обычными (калийно-алюминиевыми) квасцами воду (500 грамм на 5 литров воды, чтобы усилить пропитку надо взять 1000 грамм или насыщенный раствор). Аккуратно высушить, не выжимая воду.

— 450 грамм коричневого мыла растворить в 4,5 литра кипятка, всыпать 250 грамм бельевой соды и 450 грамм канифольного порл обрабатываем таким же способом. Приведенные выше методы пропитки хороши, но первый имеет два преимущества: простота и малое количество времени (часто используется для обработки сетей).

— Самым оптимальным по простоте и эффективности является обработка смесью квасцов с добавлением уксуснокислого свинца. В первой емкости растворяются 150 грамм уксуснокислого свинца и три литра воды, во второй — 150 грамм обыкновенных квасцов. После того, как смеси отстоялись, соединяем их. Осадок выливаем. После выпадения осадка через пару часов процедуру повторяем. На сутки замачиваем материал в эту жидкость. Аккуратно сушим, без отжима. Хорошо промойте посуду от токсичного раствора!

— 400 грамм квасцов растворить в 2,25 литра горячей воды, добавить 9,125 литра воды. Сутки держим ткань в этой смеси, потом опускаем в следующий состав на 6-7 часов: 225 грамм уксуснокислого свинца с добавлением 9,125 литра воды.

— Замочить материал в 40% смесь хозяйственного мыла, немного выжать воду и опустить в 15 – 20% раствор купороса меди. Слегка отжать и высушить. Материал окрашивается в защитный цвет.

Пропитки на основе масла и парафина:

— смешиваем два литра бензина, аккуратно подогретого, с 300 граммами парафина, 300 граммами вазелина, 100 граммами глицерина. Замачиваем материал в подогретую смесь на 25-30 минут. В ходе обработки и сушки соблюдайте правила безопасности – огнеопасно!

— 1 килограмм олифы и 200 грамм парафина довести до полного растворения. Этой горячей смесью обработать палатку, уделяя особое внимание швам. Высушить.

— 150 грамм глета (закись свинца), 130 грамм умбры и 11 литров масла льна готовить на огне в течении двух часов, постоянно помешивая. Готовой горячей смесью смазать ткань.

Смеси из казеина и клея:

— Приготовить три смеси (50 грамм рыбьего клея в кипятке; 10 грамм квасцов в 0,3 литра воды; и грамм белого мыла в 0,15-0,20 литра воды). Соединить их вместе в одной посуде. Смазать ткань этим раствором. Смазываем смесью внутреннюю сторону, пока верхняя не промокнет.

— Смешать 40 грамм квасцов, 20 грамм рыбьего клея и 10 грамм белого мыла в 1 литре воды. Обработанную этим составом ткань, отжать, смочить 4% раствором уксуснокислого свинца.

Теперь вы знаете Как сделать ткань непромокаемой

Видео о том Как сделать ткань непромокаемой

Как одежда, так и палатки нуждаются в пропитке специальными составами. Существуют три способа пропитки для лучшей их сохранности.

Первый — с помощью химических составов. При такой обработке ткани ее нити становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются. Так обрабатываются более плотные ткани, благодаря чему увеличивается их огнестойкость. Хорошо натянутая палатка из пропитанной ткани при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если вещи, лежащие в палатке, соприкасаются с тканью, то вода проникает через поры, и они намокают. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон путешествий довольно продолжительный и бывает много дождей. Химическими способами можно пропитывать также и веревки (стропы), чтобы они не намокали и не гнили.

Второй способ — пропитка ткани масляным или воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. В результате она становится совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем более, тяжелой и огнеопасной, а при низких температурах — не гибкой. Искры, падающие на ткань, могут легко прожечь ее или даже привести к пожару. Такому способу пропитки подвергаются ткани, употребКак сделать ткань не промокаемой.ляемые главным образом для пола палатки, внутренней обшивки спального мешка, обшивки вьючных мешков и сумок, иногда рюкзаков. При бережном обращении с тканью пропитка сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ — пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей либо казеин.

В результате ткани становятся плотными и пригодными для изготовления как одежды и палаток, так и пола облегченного типа (например, рецепт со столярным клеем).

Ниже приводятся общие правила, относящиеся ко всем способам. При погружении в раствор нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась (для этого рекомендуется разминать ее руками). Мыльный раствор изготовляется в горячей воде, причем предварительно мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии измельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическим способом после сушки остается белый налет, который потом смывается дождем или стирается при перевозках. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для пропитки палаток можно брать менее концентрированные растворы, чем для одежды.

Можно ли в домашних условиях прорезинить ткань?

При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней (во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду). Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Химические составы с использованием легко доступных химикалий

— Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды. Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая ее, погрузить на время в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов (500 г на 5 л воды, для более сильной пропитки берется 1000 г или насыщенный раствор). Сушить, не отжимая.

— 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли. Процедура обработки ткани та же. Оба эти способа хороши, но первый является более простым и быстрым (пригоден, в частности, и для пропитки сетей).

— Одним из наиболее простых и эффективных способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксуснокислый свинец). В одной посуде в 3 л воды разводится 150 г свинцового сахара, в другой в таком же объеме — 150 г обыкновенных квасцов (или еще один вариант — по 75 г того и другого продукта на то же количество воды). Затем необходимо отстоять эти растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов, а когда жидкость сделается прозрачной, слить ее, отделив от осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи или даже суток, а потом сушить, не отжимая. Так как состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

— 400 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды. Вымачивать ткань в этом растворе в течение суток, а затем ее слегка отжать и погрузить на 5-6 ч в другой раствор: 225 г свинцового сахара, залитого 9,125 л воды.

— Опустить ткань в 40-процентный раствор хозяйственного мыла, слабо отжать и погрузить в 15 — 20-процентный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

— В растворе (285 г негашенной извести и 115 г квасцов на 12,3 л воды) держать ткань 12 ч, а затем ее сушить, не отжимая. Такая ткань используется для палаток.

— Вымачивать ткани, веревки, стропы, сети четыре — пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л), потом высушить и прополоскать в мыльной воде. Это предохранит их от гниения и придаст особую прочность.

Масляные и парафиновые составы

— В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня.

— 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но, не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить.

— 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г) варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента.

— 150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 ч, а затем горячей массой намазать растянутый холст.

— Смешать в равных пропорциях тальк с неочищенным вазелином, намазать на материю (грубая парусина, холстина) и хорошо втереть.

— Парафин втереть в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), а затем прогладить утюгом, но более эффективен другой способ — растворить 450-500 г парафина в 3,8 л скипидара, скипидар разогреть на водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань.

— Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Делать это следует руками, причем очень энергично. Для пропитки 1 м2 ткани нужно около 0,25 л масла. Сушить ее необходимо на свежем воздухе до исчезновения запаха.

— Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо сделать смесь из 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска, нагреть ее на водяной бане, а затем нанести тонким слоем на войлок и разровнять, пока тот не пропитается. Сушить войлок надо довольно долго. Применять керосин и глазолин для пропитки материй не рекомендуется, так как они делаются малоэластичными.

Клеевые и казеиновые составы

— Сделать три раствора (50 г рыбьего клея в горячей воде; 10 г квасцов в 0,3 л воды; и г белого мыла в 0,15-0,20 л) и смешать вместе. Нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды можно взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

— Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в четырехпроцентном растворе уксуснокислого свинца.

— К смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашенной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла на 3 л воды. В этой смеси надо хорошо вымочить ткань, высушить, затем поместить на время в двухпроцентный раствор уксуснокислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в закипающую воду и затем просушить.

— Ткань намочить в горячем растворе, состоящем из 100 г столярного клея, 10 г уксусной кислоты, 10 г двухромокислого калия, 0,9 л воды. Сушить, не отжимая.

Какие бывают пропитки для ткани: водоотталкивающие, огнеупорные и биостойкие. Рецепт изготовления тканевой пропитки своими руками в домашних условиях.
Виды пропиток для ткани и рецепт изготовления пропитки своими руками, Гидрофобный спрей drywall для обуви и одежды
Водоотталкивающие пропитки для тканей в домашних условиях

Виды пропиток для ткани и рецепт изготовления пропитки своими руками

Иногда ткани невозможно применять по назначению, предварительно не использовав средства для пропитки. Обычно это необходимо для придания тканям водоотталкивающих или огнеупорных свойств перед тем, как из такого материала будет пошита одежда или изготовлены другие изделия.

Также пропитка используется при обработке тканей для мебели, чтобы материал стал практичным, меньше подвергался внешним воздействиям и дольше служил.

Существуют разные виды пропиток, которые различаются по назначению, стоимости и свойствам. Выбор средств пропитки зависит от дальнейшего использования обработанного материала.

Разновидности пропиток

Пропитки для ткани по функциям делятся на три вида:

Третий вид предотвращает гниение и размножение бактерий и применяется для тканей редко (в основном для джутовых и полуджутовых материалов). Огнеупорная и водоотталкивающая пропитки более востребованы.

Пропитка водоотталкивающего действия

После обработки такими составами сквозь ткань не проникает влага и вода. В зависимости от материала и цели обработки ткани выбирается средство одного из типов водоотталкивающей пропитки:

Пропитка типа WR

Наиболее популярный вид – пропитка типа WR, которая наносится только на внешнюю сторону материала. Обработанная ткань не подвержена промоканию, так как капли воды скатываются по защитному слою.

Также ткань не отсыревает при высокой влажности, так как слой пропитки не пропускает даже мельчайшие молекулы воды в виде пара или тумана.

Полиуретановая пропитка (PU)

Наносится на внутреннюю сторону материала, который может намокнуть снаружи, но влага не просочится насквозь.

Пропитка DuPont

Тефлоновая пропитка (DuPont) – аналог пропитки WR, но в отличии от него наносится на изделия, которые эксплуатируются в более тяжелых условиях. Тефлоновая пропитка чаще используется для пропитки мебельной ткани, палаток и верхней одежды.

Пропитка PD

Пропитка PD наносится на внутреннюю поверхность ткани и не только предотвращает проникновение влаги, но и делает материал более прочным. В одежде часто применяется в комбинации с другими видами пропиток.

Также для одежды используются пропитки Silver и Ultra Foil. Первая наносится на одежду снаружи и помимо водоотталкивающих обладает солнцезащитными свойствами, препятствуя выгоранию материала. Ultra Foil наносится изнутри и образует прочный блестящий защитный слой.

Отдельно стоит силиконовая пропитка, которая наносится на палатки и не используется для одежды. Это связано с высокой стоимостью средства, сложностью процесса нанесения и малой эффективностью по сравнению с полиуретановыми аналогами.

Пропитки для мембранных тканей

Принцип работы мембранной ткани основан на том, что она впитывает влагу, не пропуская ее внутрь. Но скопившаяся внутри мембран вода препятствует выходу тепла наружу, поэтому такая гидрофобная ткань хоть и эффективна, но в одежде из такого материала человек быстро начинает потеть.

К тому же если влага не скатывается по слою пропитки, а впитывается в ткань, одежда становится тяжелее. DWR в основном применяется для обработки одежды и аксессуаров для туристов, а также для некоторых видов военной формы.

При своих водоотталкивающих свойствах пропитка DWR – водорастворимая. В обычных условиях защитный слой повреждается очень медленно, но стирать такие вещи нужно с использованием специальных средств, которые не повреждают защиту.

Огнезащитная пропитка

Противопожарная пропитка применяется для обработки спецодежды, но иногда используется для обработки палаток (туристических и военных). Эта пропитка не гарантирует полную защиту от возгорания и ожогов: при высоких температурах такой слой плавится, но происходить это может в течение разного времени в зависимости от состава пропитки.

Большую роль играет и сама ткань. Так, брезент, который сам по себе является пропитанной водоотталкивающим и огнеупорным составами парусиной, не будет гореть.

Если обработать самой сильной огнезащитной пропиткой хлопок или другую трикотажную ткань – рано или поздно защитный слой разрушится и материал начнет гореть.

Область применения

Огнеупорные пропитки в основном применяются для обработки спецодежды пожарных, рабочих, металлургов и представителей других опасных профессий. А вот сфера применения водоотталкивающих средств более широкая, и их используют для обработки:

защитной одежды;

курточной ткани;

палаток;

рюкзаков и сумок;

ремней;

мебели;

скатертей;

тентов и навесов для улицы;

плащевки.

Пропитка от воды не только задерживает влагу, но и является грязеотталкивающей. Большинство легких и средних загрязнений не страшны для такого материала, так как грязь, состоящая из крупных молекул, не впитывается в волокна и легко счищается.

Водоотталкивающая пропитка для ткани своими руками

Все пропитки наносятся в процессе производства изделий или продаются отдельно. Но покупать пропитку отдельно не выгодно, так как в основном они поставляются оптовыми партиями, и если возникает необходимость обработать одежду таким составом – его проще приготовить самостоятельно.

Есть несколько рецептов пропиток, сделать которые можно в домашних условиях, купив в хозяйственном магазине и аптеке недорогие компоненты. Например, квасцы, используемые в медицине, продаются в аптеках.

Вот несколько вариантов приготовления пропитки своими руками:

Берется по 500 граммов порошка канифоли, натертого стружкой хозяйственного мыла, ацетона и бельевой соды. Пять литров воды нагревается почти до кипения, после чего в емкости с водой смешиваются мыльная стружка и сода. Затем в ацетоне растворяется канифольный порошок, и смесь добавляется в общую емкость, где все тщательно перемешивается. В таком растворе ткань пропитывается в течение 12 часов. Вместо канифольного порошка можно использовать смолу хвойных деревьев.

В пяти литрах теплой воды растворяется 500 граммов мыльной стружки, после чего туда погружается ткань. Пока материал пропитывается, в другой емкости в пяти литрах воды растворяют квасцы – сюда помещается уже пропитанное в мыльном растворе изделие.

Изделие можно вымачивать в течение пяти дней в растворе медного купороса (это вещество добавляется в количестве 300 граммов на 12 литров воды). По прошествии этого времени ткань приобретет водоотталкивающие свойства.

При необходимости сделать надежную пропитку для палатки, лучше вымочить ткань в растворе, для приготовления которого используют.

Экипировка рыболова - вопрос очень важный. Действительно, не очень приятно в дождливую погоду целый день находиться в прорезиненной или промокшей одежде. Умудренные опытом рыболовы используют плащи, штормовки из водонепроницаемой ткани , которая не промокает и в то же время пропускает воздух. Тело рыболова дышит. Рыбалка идет в удовольствие.

В фабричных условиях хлопчатобумажные водонепроницаемые ткани , идущие на плащи, штормовки, а также палаточные и ткани для тентов , пропитываются так называемым алюминиевым мылом. Такую пропитку любой рыболов, турист может сделать в домашних условиях.

Водонепроницаемая пропитка для ткани, изготовленная по приведенным рецептам позволяет получить водонепроницаемую дышащую ткань.

1. Выстиранную сухую ткань помещают в раствор 30-35 г/л детского мыла (немного хуже - хозяйственное мыло), нагретый до 60-80°. Ткань при этом не нужно сильно уплотнять. Время обработки 20-30 мин. Ткань отжимают и снова погружают во вновь приготовленный мыльный раствор. Затем сушат, не отжимая. Высушенную ткань помещают опять-таки без сильного уплотнения в один из нижеперечисленных растворов:

Алюмокалиевые квасцы - 80-100 г/л. Муравьинокислый алюминий - 45-50 г/л. Хлористый алюминий - 20-25 г/л. Температура раствора 30-35°, время выдержки 20-30 мин.

Пропитку желательно повторить. В этом случае каждый раз после пропитки в мыльном растворе и в растворе соли ткань прополаскивают в воде комнатной температуры. Окончательно пропитанную ткань развешивают для просушки так, чтобы не было складок. Сухую ткань проглаживают утюгом, нагретым до температуры 100-120°.

Есть и другие рецепты, более сложные по выполнению, но дающие некоторые преимущества.

2. В небольшом, количестве воды распускают 150 г хозяйственного мыла. Отдельно расплавляют 40 г парафина, который небольшими порциями при непрерывном размешивании вливают в горячий раствор мыла. Доливают горячую воду до объема 1 л, хорошо размешивая, затем доводят объем до 3 л. В полученный раствор с температурой до 70-80° на 1 ч помещают сухую простиранную ткань. Затем ее слегка отжимают и опускают в теплый раствор алюмокалиевых квасцов (100 г/л) и держат в нем около 1 ч. Отжимают, прополаскивают, сушат, гладят утюгом.

3. 250 г казеинового клея засыпают в 750 г воды, тщательно размешивают до полного растворения, добавляют 15 г извести-пушонки (сухая гашеная известь) и опять тщательно размешивают. Отдельно в 1,5 л воды распускают 15 г хозяйственного мыла. Мыльную воду при перемешивании вливают в первый раствор. Сухую простиранную ткань на 1 ч погружают в полученный раствор, сушат и проглаживают утюгом с температурой 80-100°.
Такими, вот, способами можно ткань сделать водонепроницаемой .

2 в. ч. мелко нарезанной сырой резины (ее употребляют для вулканизации заплат на камерах автомобилей) заливают 1 в. ч. бензина Б-70 (можно использовать бензин «Галоша» или бензин для зажигалок) и оставляют на сутки. Набухшую и частично растворенную резиновую смесь тщательно размешивают (лучше миксером). К полученной смеси небольшими порциями при постоянном размешивании добавляют еще 2 в. ч. бензина. В результате получают резиновую смесь консистенции жидкой сметаны без комков и посторонних включений.

Одну треть смеси еще разбавляют бензином при непрерывном перемешивании. На 1 в. ч. бензина берут примерно 2 в. ч. первоначальной резиновой смеси. Полученная смесь будет первым пропиточным слоем, более густая - вторым и последующими слоями. Ткань перед пропитыванием тщательно моют, сушат, гладят. Необходимо оговориться, что на капроновых и нейлоновых тканях резина держится хуже, чем на хлопчатобумажных, льняных, вискозных и т. п.

Ткань раскладывают на металлическом листе, покрытом мыльным раствором и высушенном. Широкой кистью на ткань наносят первую пропиточную (более жидкую) резиновую смесь: вдоль продольных ниток и вдоль поперечных. Все сохнет 3-4 ч. Затем той же кистью, втирая, наносят вторую (более густую) резиновую смесь. Резиновым шпателем разглаживают смесь и сушат 8-10 ч. Затем ткань осторожно снимают с металлического листа, переворачивают и на другую сторону наносят еще один слой густой резиновой смеси. Все сохнет 8-10 ч.

После высыхания резиновой смеси проводят вулканизацию. Делают это так. На ткань сверху накладывают тонкий алюминиевый лист, смазанный с нижней стороны мыльным раствором и высушенный. Через этот лист горячим утюгом, нагретым до 150-180°, ткань прогревается в течение 10-15 мин. Понятно, что н этом случае лучше пользоваться электрическим утюгом с терморегулятором. При нормальной вулканизации лист легко отделяется от ткани, ее поверхность становится гладкой, резиновая смесь не липнет к рукам. При прорезинивании толстых тканей вулканизацию лучше повторить и с другой стороны. Прорезиненную ткань припудривают тальком с обеих сторон.