Пошивочный процесс швейных изделий. где d - величина допустимого отклонения от долевого направления нитей основы ткани, см. Интервалом безразличия называется промежуток, внутри которого разница между размерами одежды не имеет значения для потребителей

Что же под этими словосочетаниеми следует понимать?

Конечно, не только и не, столько шитье на швейной машине с целью соединения отдельных деталей в единое целое - швейное изделие.

Под этим словосочетанием подразумевается весь процесс изготовления одежды от замысла художника до его реализации в готовой продукции массового производства. Этот процесс распадается на три этапа: этап проектирования одежды, технической подготовки производства и технологического процесса изготовления изделия.

Ниже мы кратко познакомим Вас с тем, что представляют собой эти основные этапы и какой сложный путь проходят материалы на швейных предприятиях, чтобы превратиться в нашу обычную одежду.

Бизнес шитье. Отзыв по обучению у Павла Сикина

Интеллект карта: Технология швейных изделий

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основными задачами этого этапа являются: разработка новых моделей, технической, конструкторской и технологической документации, необходимой и достаточной для производства одежды и контроля за ней в фабричных условиях.

В настоящее время в технологии шитья этапу проектирования уделяется особенно большое внимание, так как здесь закладываются все количественные и качественные характеристики будущего изделия, определяющие его потребительскую ценность, экономику и технологию.

В создании проекта одежды принимает участие большой коллектив наиболее квалифицированных специалистов швейной промышленности: художники, конструкторы, технологи, портные-лаборанты, рабочие-нормировщики, лекальщики и др.

Художник-модельер создает модель, решая ее художественно-эстетическое начало, утилитарные функции и технико-экономические показатели качества.

Работы, которые выполняет художник-модельер стадии проектирования, включают: создание эскиза модели; подбор материала, фурнитуры, отделок согласование с предприятием-заказчиком, уточнение и утверждение на художественном совете эскиза модели.

Источником вдохновенья для художника-модельера является окружающий человека мир природы, жизнь, национальные традиции и одежда народов страны и т. п.

Разработанные художником модели должны отвечать современному направлению моды, требования массового производства и заданным технико-экономическим показателям качества.

Конструктор реализует замысел художника готовом образце и разрабатывает для него полный комплект конструкторской документации, обеспечивающие воспроизводство модели в условиях массового производства в полном соответствии с образцом и с стандартной технологией шитья.

Для реализации замысла художника в образце конструктор устанавливает структуру и устройство изделия - его конструкцию.

Для этого он определяет размеры, форму и число деталей, составляющих данную модель; устанавливает материалы, из которых они должна быть изготовлены, а также наличие различного рода прокладок, усилителей; выбирает наиболее рациональные способы и средства соединения деталей между собой; разрабатывает чертежи для всех деталей, составляющих изделие, а затем и лекала, для чего устанавливает припуски к контурам чертежей деталей, необходимые для обработки изделия в технологическом процессе.

Правильность конструктивного решения модели устанавливается при изготовлении экспериментального образца модели и его опенки художественно-техническим советом.

Художник и конструктор работают в тесном контакте, что позволяет предельно четко реализовать в образце замысел художника. В то же время конструктор стремится без ущерба для качества, внешнего вида изделия решить ряд других технико-экономических задач. Это прежде всего создание утилитарного изделия, т. е. удобного, гигиеничного, прочного и надежного в эксплуатации, имеющего хорошую посадку на фигуре человека. Обязательным условием успешной работы конструктора является создание экономичных конструкций, что достигается экономией труда во всех его видах (как живого, так и овеществленного).

Поэтому при разработке конструкции конструктор стремится к уменьшению расхода материала и затрат времени на изготовление изделия, бережному и рациональному использованию оборудования и приспособлений.

Успешному решению этой задачи способствует создание конструкций с использованием унифицированных и стандартных элементов, деталей и узлов одежды, широкое применение автоматизированного оборудования и средств малой механизации.

Рука об руку с конструктором трудится большой коллектив технических работников: лекальщиков, нормировщиков, размножителей и др. Они готовят данные, необходимые для разработки технологической документации шитья на модель, т. е. определяют площади лекал, размножают их по размерам и ростам, определяют расход материала и фурнитуры на единицу изделия.

Технолог разрабатывает для модели технологию шитья т. е. методы обработки и сборки деталей для получения готового изделия, определяет оборудование и приспособления, необходимые для его изготовления, составляет перечень операций, необходимых для обработки изделия и последовательность их выполнения, определяет режимы и методы обработки.

Конечная цель перечисленных выше работ технолога - максимальное соответствие технологии шитья изделий массового производства образцу, созданному художником. Это значит, что принятая технология не должна снижать эстетических, эргономических, технических и других показателей качества продукции массового производства по сравнению с образцом. Для этого технолог при решении перечисленных задач исходит из опыта работы передовых предприятий и бригад, рекомендует к использованию наиболее совершенное оборудование, различного рода устройства и приспособления.

Экономист на стадии проектирования устанавливает насколько выгодно промышленному предприятию изготовление данной модели.

Портной-лаборант - наиболее высококвалифицированный рабочий, в обязанности которого входит изготовление (шитье) экспериментального образца для проверки правильности принятых при проектировании конструкторских решений и технологии шитья.

Роль портного-лаборанта огромна, так как от его квалификации, умения и навыков во многом зависят качество образца и время, которое будет затрачено конструктором на его доведение до соответствующего уровня качества.

Создание одежды, отвечающей требованиям потребителей- сложная и ответственная задача, особенно при ее массовом производстве. Это объясняется тем, что массовое производство одежды организацией своей работы и поставленными задачами не дает возможности учесть индивидуальные запросы и вкусы каждого человека, поэтому процесс проектирования начинают и заканчивают изучением спроса потребителя путем анкетного опроса, устройства выставок, ярмарок, присутствия при продаже изделий и т. п.

Полученная в результате опроса информация позволяет своевременно сформулировать требования потребителя к изделиям и учесть их при проектировании новых моделей, технологии шитья, установить отношение потребителя к этим моделям и в случае его отрицательного отношения своевременно прекратить их производство.

В настоящее время Министерством легкой промышленности организовано изучение спроса на одежду на всех уровнях управления производством и сбытом продукции, включая предприятия.

Заключительным этапом промышленного проектирования является разработка технической документации на спроектированную модель в виде графических и текстовых документов.

Графические документы представляются в виде рисунка модели, чертежей и лекал всех ее деталей.

Текстовые документы содержат описание внешнего вида модели, перечень всех деталей и материалов, из которых они будут изготовляться, а также перечень материалов для отделки и фурнитуры, приводятся сведения о площади лекал, норме расхода материалов на одно изделие, местах измерений деталей при контроле и допускаемые отклонения в размерах деталей, сообщаются предприятию основные сведения по технологии шитья и др.

Названные выше документы содержат всё необходимые данные для подготовки производства к запуску новой модели, ее промышленного изготовления и контроля качества.

Вот теперь, когда этап проектирования закончен и предприятие имеет все необходимые документы, наступает следующий этап - этап технической подготовки производства.

Техническая подготовка производства

В современных условиях для швейной промышленности особое значение приобретает техническая подготовка производства к запуску новых моделей.

Задача технической подготовки производства - обеспечить выпуск изделий (моделей) в массовом производстве в соответствии с заданными объемом, качеством и технологией шитья. При этом необходимо выявить дополнительные резервы роста производительности труда, снижения расхода материалов на единицу изделия и т. п. и, как следствие, установить оптимальную для данного производства степень вооруженности труда (коэффициент технологической оснастки).

Техническая подготовка производства создает исходные условия, обеспечивающие высокие технико-экономические показатели производства, качественное изготовление изделий в заданном количестве, неуклонный технический прогресс всех отделов производства, согласно с технологией шитья.

Кроме того, на этом этапе производится разработка технологии, определение необходимого оборудования и подготовка технологической оснастки (устройств и приспособлений малой механизации) для обработки деталей, узлов, соединений одежды. На стадии технической подготовки производства проводятся подготовительные работы и для раскройного производства.

Одним из важных этапов этой работы является изготовление лекал, выполнение их рациональной раскладки для изготовления кроя, изготовление трафаретов или обмеловок.

Контуры лекал при изготовлении обмеловок обводят с помощью контурометочной машины, принцип действия которой основан на распылении по разложенным лекалам быстросохнущей краски. Копии раскладок лекал используют для выполнения рабочих раскладок лекал на верхнем полотне настила ткани.

Копии раскладок лекал в уменьшенном виде получают путем зарисовки на пантографе или фотографирования с помощью электрофотографических установок. Размножение раскладок производят также на светокопировальных машинах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Технологический процесс изготовления одежды (технология шитья ) - это изменение формы, размеров, частично и физических свойств обрабатываемых материалов (деталей, узлов) при соблюдении определенной последовательности выполнения операций с целью придания одежде необходимой объемной формы.

Технологической процесс изготовления одежды определяет рациональную последовательность выполнения отдельных операций (работ), осуществляемых в различных цехах предприятия. включает подготовку материалов для раскроя, раскрой материалов на детали, соединение отдельных деталей и узлов с целью получения готового изделия, влажно-тепловую обработку для придания изделиям необходимой объемной формы и товарного вида.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ для РАСКРОЯ

Прежде чем приступить к непосредственному раскрою, швейные материалы проходят сложный путь подготовительного производства по технологии шитья, на долю которого приходится 3-5% от общей трудоемкости изготовлений швейных изделий. Однако этот этап является очень важным и оказывает значительное влияние на технико-экономические показатели работы швейных предприятий.

Подготовительное производство занимается подготовкой материалов к раскрою, организацией экономичного их использования и правильного хранения.

Подготовка материалов к раскрою заключается в количественной и качественной проверке материалов.

Первым этапом подготовительного производства является количественная приемка материалов. Она заключается в проверке целости их упаковки и соответствия номера и количества материала данным сопроводительной карты.

Далее проводится техническая приемка и разбраковка материалов. Техническая разбраковка предназначена для проверки качества, правильности определения сорта и получения более полных размерных характеристик материалов. Техническую приемку осуществляют в фабричной лаборатории по испытанию материалов или в централизованных лабораториях при научно-исследовательских институтах и крупных предприятиях.

Она заключается в проверке соответствия плотности, усадки, прочности окраски, прочности на разрыв и других показателей материалов данным государственных стандартов. При этом определяют также пошивочные свойства материалов (осыпаемость, прорубаемость швейной иглой, поведение при влажно-тепловой обработке) и устанавливают режимы обработки изделий.

В процессе разбраковки осматривают поверхность материала с лицевой стороны при равномерном движении его по столу или экрану разбраковочной машины. Во время осмотра выявляют дефекты материала и отмечают их, отмечают направление ворса или начеса ткани, устанавливают сортность.

Одновременно производят промер длины и ширины материала.

Разбракованную ткань с учетом ее производственного назначения укладывают в зону хранения. Для хранения ткани создают определенные условия: хорошую вентиляцию, постоянные относительную влажность воздуха и температуру.

Хранятся ткани в специальных помещениях на многоярусных полках-стеллажах или секционных элеваторах, обеспечивающих подачу любого рулона материала в определенную зону механическим путем. Для удобства подбора материалов в настилы на многоярусных полках-стеллажах ткань располагают так, чтобы ярлык куска находился снаружи.

Эти устройства позволяют создать лучшие условия для хранения материалов, сократить применение ручного труда технологий шитья путем механизации погрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время на многих швейных предприятиях проведена комплексная механизация подготовительно-раскройного производства.

Экономное использование материалов заключается в том, чтобы материалы каждого куска (рулона), поступившего с текстильного предприятия, использовать полностью и без остатка.

Раскрой материалов для одежды производят не в одно полотно, а настилом от 10 до 200 полотен в зависимости от веса и толщины материала. Материалы готовят для настилания, т. е. с помощью электронно-вычислительных машин производят расчет рационального использования кусков (рулонов).

Подбор кусков ткани для раскройного цеха производят для каждого изделия одновременно по основным тканям, подкладке и прикладу в соответствии с образцом изделия и технической документацией.

Для раскроя настила ткани на детали на него необходимо нанести контуры этих деталей. Контуры деталей наносят на верхнее полотно настила с помощью трафаретов или заранее готовят обмеловку.

Трафарет представляет собой плотное полотно бумаги или технического материала технологии шитья, на котором контуры деталей изделия нанесены небольшими отверстиями. Через эти отверстия с помощью легкоудаляемого красителя контуры деталей переносят на материалы.

Вместо трафарета часто используют обмеловку. Обмеловка представляет собой плотную бумагу с нанесенными на нее контурами деталей. Ее укладывают на верхнее полотно настила материалов, закрепляют, и рас-1 крой настила производят по контурам обмеловки.

При изготовлении трафаретов и обмеловок выполняют раскладки лекал всех деталей изделия. От того, как выполнена раскладка лекал, в основном зависит экономичность расхода ткани на изделие.

В технологии шитья процесс подготовки материалов для раскроя включает еще и операции разрезания кусков (рулонов) материалов на отдельные полотна определенной длины, из которых в раскройном цехе формируются настилы материалов. Для этой цели применяются мерильно-резательные машины.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЧАСТЬ II

Методические указания

для студентов специальностей

260901.65 «Технология швейных изделий»

и 260902.65 «Конструирование швейных изделий»

Одобрено

редакционно-издательским советом

Саратовского государственного

технического университета

Саратов 2010

Лабораторная работа 3

НИТОЧНЫЕ ШВЫ

Цель работы: изучение конструкции, технических условий выполнения и области применения ниточных швов, освоение приемов их выполнения

1. Изучение терминологии машинных работ

2. Характеристика соединительных и краевых ниточных швов;

3. Освоение приемов выполнения соединительных и краевых швов на образцах тканей.

Основные сведения

1. При изготовлении одежды широко применяются машинные работы различного назначения. Для однозначного понимания формулировок технологических операций необходимо использовать утвержденную в нормативно-технической документации терминологию машинных работ, которая приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Терминология машинных работ

		Определение
	Стачивание	ниточное соединение двух и более деталей по совмещенным срезам
	Притачивание	ниточное соединение мелких деталей с крупными
	Обтачивание	ниточное соединение деталей с последующим выворачиванием
	Втачивание	ниточное соединение деталей по овальному контуру
	Настрачивание	прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения, закрепление припусков шва складки, направленных в одну сторону
	Расстрачивание	прокладывание строчки на деталях закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны
	Застрачивание	прокладывание строчки на деталях для закрепления подогнутого края детали или складок, вытачек, защипов
	Настрачивание отделочной строчки	прокладывание отделочных строчек по краю деталей с лицевой стороны
	Выстегивание	соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, подшивочными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности

2. При изготовлении одежды ниточные швы применяют для соединения и обработки краев деталей, а также для отделки деталей.

При изготовлении одежды наиболее широкое применение имеют соединительные швы , с помощью которых соединяются деталей изделий, и краевые , служащие для обработки срезов. Отличительная особенность соединительных швов – расположение соединяемых деталей по обе стороны от скрепляющей их строчки. Краевые швы отличаются расположением обрабатываемых деталей по одну сторону от строчки. Характеристика соединительных и краевых швов представлена в таблице 4.2.

К основным параметрам, характеризующим конструкцию шва, относятся:

1. припуск ткани на шов – расстояние от строчки до среза. Зависит от степени осыпания нитей из срезов ткани, способа закрепления срезов (обметывание, высекание зубцами, закрепление стачивающими строчками), конструкции шва;

2. расстояние от строчки до подогнутого среза ткани и расстояние между параллельными строчками устанавливается в зависимости от модельных особенностей одежды, с учетом физико-механических свойств тканей и назначения шва;

Для обеспечения высоких качественных показателей в процессе выполнения ниточных соединений необходимо соблюдать следующие требования:

– номер ниток, номер машинных игл и частота строчек должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых работ ;

– цвет ниток всех внутренних строчек должен соответствовать цвету основной ткани;

– отделочные строчки выполняются шелковыми или синтетическими нитками в цвет ткани или контрастного цвета, если так предусмотрено моделью. Ширина отделочных строчек зависит от модели;

– машинные строчки выполняются на расстоянии 1 мм от строчек временного назначения в сторону деталей;

– концы внутренних строчек закрепляют обратной машинной строчкой длиной 7-10 мм;

– концы ниток отделочных строчек, не попадающие в соединительные швы, выводят на изнаночную сторону, завязывают узлом и обрезают;

– выполнение строчек по замкнутому кругу (втачивание рукава, застрачивание низа юбки, брюк) производят без закрепок. Строчка заканчивается, заходя на начало на 15-20 мм;

– соединение деталей с незначительной посадкой одной из них выполняется так, чтобы посаживаемая деталь располагалась снизу, со значительной посадкой – наоборот.

Таблица 3.2

Характеристика соединительных и краевых ниточных швов

	Наименование шва	Эскиз шва и условное обозначение	ТУ и особенности выполнения шва	Область применения
Соединительные швы
	Стачные Стачной взаутюжку		Шшва = 10 мм Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и соединяют машинной строчкой, шов отгибают в сторону одной из деталей и заутюживают. Стачные швы взаутюжку с обметанными срезами деталей могут быть выполнены на стачивающе-обметоных машинах.	Соединение деталей из х/б, синтетических и подкладочных тканей, иногда из шерстяных и полушерстяных тканей.
	Стачной вразутюжку		Шшва = 10 мм – для соединения основных деталей верхней одежды; Шшва = 12-15 мм – для соединения основных деталей легкой одежды Шшва = 5 мм - для притачивания надставок подбортов и нижних воротников из неосыпающихся тканей Шшва = 7 мм - для притачивания надставок из легко осыпающихся тканей и стачивания вытачек на деталях из любых тканей, Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и соединяют машинной строчкой, припуски шва раскладывают и разутюживают. В изделиях с отлетной подкладкой или без нее срезы предварительно обметывают или вырезают зубцами.	Соединение деталей верхней и легкой одежды, притачивание надставок к подбортам, стачивание частей нижнего воротника.

Продолжение табл. 3.2

	Расстрочной		Шшва = 7-10 мм Шотд. стр. = 2-5 мм Расстрочной шов является разновидностью стачного. Припуски такого шва растрачивают по лицевой стороне параллельными строчками.	В изделиях трудно подвергающихся ВТО (из прорезиненных тканей и тканей с пленочным покрытием, в которых разутюживание швов не допускается, так как может расплавиться пленочное покрытие) или в качестве отделки.
	Накладные С открытыми срезами		Шшва = 5-7 мм Детали накладывают друг на друга так, чтобы срезы заходили на 1-1,5 см, строчку прокладывают по середине.	Соединение частей бортовой прокладки, утеплителя , надставок к подбортам, нижнему воротнику и др. деталей, закрытых подкладкой.
	С одним закрытым срезом		Шшва = 10 мм, Шотд. стр. = 2-5 мм Срез верхней детали подгибают в сторону изнанки по намеченной линии. Отделочную строчку располагают от подогнутого края на расстоянии 2-5 мм	Настрачивание накладных карманов, фигурных кокеток, подзоров и т. д.
	С двумя закрытыми срезами		Шшва = 5-10 мм, Шотд. стр. = 2-5 мм Срезы верхней детали подгибают в сторону изнанки по намеченной линии. Отделочные строчки располагают от подогнутого края на расстоянии 2-5 мм	Настрачивание беек.

Продолжение табл. 3.2

			Деталь складываю пополам и заутюживают, срезы подгибают внутрь, вкладывают верхний срез основной детали и настрачивают, прокладывая строчку на расстоянии 2-5 мм от подогнутого края (строчка 1). Затем прокладывают строчку по верхнему краю пояса (строчка 2). Подгибают срезы верхней и нижней деталей и настрачивают одну на другую, располагая строчку на расстоянии 2-5 мм от краев детали. В массовом производстве для выполнения такого шва рекомендуется использование средств малой механизации (ПММ), что позволяет исключить дополнительные ручные операции	Обработка поясов, планок. Обработка съемных поясов, шлевок.
	Настрочные С двумя открытыми срезами		Шшва = 10 мм Шотд. стр. = 2-5 мм (в изделиях без подкладки срез нижней детали длиннее на 2 мм и он обметывается) После выполнения стачного шва взаутюжку, выполняют настрачивание отделочной строчки по лицевой стороне, оставляя открытыми срезы двух деталей. В изделиях без подкладки срез нижней детали перед стачиванием обметывают и выпускают по отношению к верхней детали на 2 мм, для того чтобы не обметанный срез был закрыт и не осыпался.	Соединение деталей верхней одежды из различных материалов

Продолжение табл. 3.2

	С одним закрытым срезом		Шшва = 5 мм Шотд. стр.= 7-10мм или 15-20мм. в зависимости от модели После настрачивания верхней детали на нижнюю, ее заутюживают и настрачивают так, чтобы срез верхней детали располагался между соединительной и отделочной строчкой	Соединение деталей верхней мужской одежды (демисезонные и зимние пальто из шерстяных тканей).
	Бельевые		Шшва 1 = 3-4 мм Шшва 2 = 5-7 мм Детали складывают изнаночными сторонами внутрь и соединяют швом шириной 3-4 мм, затем отгибают, располагая шов на сгибе. Вторую строчку прокладывают на расстоянии 5-7 мм от сгиба так, чтобы срезы деталей располагались между первой и второй строчками.	Изготовление постельного белья, иногда летних пиджаков и жакетов.
	Запошивочный узкий		Шшва 1 = 5-7 мм, Шшва 2 = 4-6 мм Детали складываю лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь огибала срез верхней детали на 5-7 мм, и прокладывают строчку на расстоянии 1 мм от среза нижней детали. Затем детали раскладывают в разные стороны и прокладывают вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба нижней детали, располагаемого с изнаночной стороны. Ширина в готовом виде 4-6 мм.	Изготовление постельного белья, рабочих халатов, курток, джинсовых и спортивных рубашек.
	Запошивочный широкий		Шшва 1 = 5-6 мм Шшва 2 = 6-8 мм Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, не уравнивая срезы так, чтобы нижняя деталь выходила на 5-7 мм и прокладывают строчку на расстоянии 5-6 мм от среза верхней детали (строчка 1). Затем детали раскладывают в разные стороны огибают припуск верхней детали, удвоенным припуском нижней детали и проклады-	Изготовление мужских трусов, легкой одежды из х/б тканей.

Продолжение табл. 3.2

			вают вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края нижней детали. Ширина в готовом виде 6-8 мм
			Шотд. стр. = 6-8 мм Шов взамок является наименее трудоемким бельевым швом, так как выполняется на двухигольной машине с приспособлением малой механизации. Его применяют вместо запошивочного шва. Припуск на шов в каждой детали 12-14 мм	Изготовление постельного белья, спецодежды.
	Шов встык С открытыми срезами		Шш. = 5-7 мм Детали срезами встык укладывают на полоску материала, и настрачиваю на двухигольной машине с ПММ (строчки 1-1). Приспособление позволяет совмещать срезы деталей без подгибания или с подгибанием при настрачивании на полоску материала. Дополнительную зигзагообразную строчку 2, скрепляющую срезы, .прокладывают для сохранения упругости детали в области шва.	Соединение частей прокладок полочек, воротника при изготовлении изделий из тонких костюмных тканей. Шов более тонкий, чем накладной с двумя открытыми срезами.
	С закрытыми срезами		Шш. = 5-7 мм	Соединение частей основных деталей (кокеток, рельефов) с элементами отделок в виде полосок из отделочной ткани.

Продолжение табл. 3.2

Краевые швы
	Обтачные В кант с отделочной строчкой		Шшва = 3-4 мм (для верхней одежды), Шшва = 5-7 мм (для легкой одежды), Шотд. стр. = 2-15 мм (по модели) Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и прокладывают строчку 1 на расстоянии 3 – 7 мм, затем детали выв орачивают на лицевую сторону и вымётывают, образуя кант 1 – 3 мм, в зависимости от толщины материала, или обрабатывают враскол, располагая шов точно на сгибе. Выметанный край приутюживают и удаляют нитки вымётывания канта. Обтачной шов закрепляют отделочной строчкой, вспушкой, клеевой паутинкой и т. п.	Обработка бортов, клапанов, воротников, обтачных петель и т. д.
	В кант без отделочной строчки (в чистый край) с настрачиванием шва обтачивания		После обтачивания припуск шва детали, из которой образуется кант, подрезается до 3 мм, а припуск шва др угой детали подшивают к основной детали (строчка 2). После обтачивания припуски швов настрачивают на одну из деталей. Шшва 2 = 2-3 мм	Обработка бортов, клапанов, воротников, и т. д.

Продолжение табл. 3.2

	В простую рамку		Шшва 1 = 4-7 мм Шшва 2 = 3-8 мм Обтачку перегибают изнаночной стороной внутрь на 10 – 15 мм или же складывают пополам и заутюживают. Затем ее накладывают на лицевую сторону основной детали по намеченной линии, располагая сгиб в направлении от среза, и притачивают на расстоянии 4 – 6 мм от сгиба, после чего срезы обтачки отгибают в сторону изнанки основной детали и приутюживают.	Обработка прорезных карманов в рамку и с клапаном, обработка обтачных петель.
	В сложную рамку		Шшва 1 = 4-5 мм Шшва 2 = 5-8 мм Обтачку укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали по разметкам и притачивают (строчка 1) на расстоянии 4-5 мм. Шов разутюживают или раскладывают. Огибают припуск на шов обтачкой и скрепляют строчкой по шву соединения деталей (строчка 2).	Обработка прорезных карманов в рамку и с клапаном в изделиях из толстых тканей, обработка шлицы на спинке шинелей
	Окантовочные С одним закрытым срезом		Шшва = 4-5 мм На лицевую сторону основной детали накладывают полоску ткани шириной 20 – 25 мм, выкроенную по утку или под углом 45º к нитям основы, лицевой стороной вниз, срезы уравнивают и притачивают на расстоянии 3 – 5 мм от среза, слегка натягивая полоску (строчка 1). Затем срезы шва огибают полоской ткани, образуя кант, равный ширине шва притачивания, и прострачивают в шов притачивания полоски (строчка 2) или на расстоянии 1 мм от шва притачивания.	Женское платье, обработка подбортов в верхней одежде

Продолжение табл. 3.2

	С двумя закрытыми срезами		Шшва = 4-5 мм Для выполнения окантовочного шва с закрытыми срезами используют одинарную и двойную полоску. При окантовывании срезов одинарной полоской (шириной 30 – 35 мм) последнюю накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают срезы и притачивают на расстоянии 3 – 5 мм (строчка 1). Притачаной полоской огибают срезы шва, образуя кант, равный ширине шва притачивания, и замётывают необработанный край полоски. Затем прострачивают в шов притачивания полоски (строчка 2). Нитки замётывания срезов полоски удаляют. При окантовывании среза двойной полоской шириной 35 – 40 мм последнюю складывают изнанкой внутрь и заутюживают. Заутюженную полоску накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают срезы и притачивают на расстоянии 3 – 5 мм (строчка 1). Затем срезы шва огибают полоской, образуя кант, равный по ширине шва притачивания полоски и настрачивают в шов притачивания полоски (строчка 2). При выполнении окантовочного шва с закрытыми срезами можно использовать ПММ– окантовыватель. В этом случае прокладывают одну строчку.	Женское платье

Продолжение табл. 3.2

	С двумя открытыми срезами		Шшва = 5 мм (ширина тесьмы или ленты 12 мм) Срез детали огибают тесьмой и прокладывают строчку на расстоянии 1 мм от срезов тесьмы. При обработке такого шва рекомендуется использование ПММ.	Обработка подбортов и низа в верхней одежде
	В подгибку С открытым срезом		Шшва = 7-40 мм Срез детали подгибают наизнанку и застрачивают или подшивают.	Обработка низа изделий и рукавов из неосыпающихся материалов или с предварительным обметыванием среза. Обработка края воротника в мужских пиджаках и пальто. Обработка внутреннего среза подборта и т. д.
	С закрытым срезом		Шшва 1 = 3-7 мм Шшва 2 = 5-40 мм Срез детали перегибают наизнанку на 4 – 10 мм, затем перегибают вторично на расстояние, предусмотренное по модели (5-40 мм), и застрачивают на расстоянии 1 мм от края подгибки или подшивают. При выполнении швов в подгибку с открытым и закрытым срезом можно использовать приспособление, которое подгибает срезы деталей перед их застрачиванием	Обработка низа изделий и рукавов из осыпающихся материалов

Продолжение табл. 3.2

	С окантованным срезом		Сначала окантовывают срезы детали (строчка 1), используя любой окантовочный шов. Затем срез основной детали перегибают наизнанку и застрачивают (строчка 2) или подшивают.	Низ мужских пальто
	С притачной подкладкой		Шшва = 10 мм На лицевую сторону основной детали накладывают подкладку лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают (строчка 1). Затем срез основной детали подгибают наизнанку и застрачивают (строчка 2) или подшивают к основной детали. Можно шов притачивания подкладки прикрепить к основной детали с помощью клеевой полоски или паутинки.	Обработка низа изделий и рукавов в верхней одежде

Задание.

1. Выполнить образцы следующих ниточных швов:

расстрочной,

накладной с одним закрытым срезом,

настрочной с открытыми срезами,

настрочной с одним закрытым срезом,

запошивочный узкий,

запошивочный широкий,

окантовочный с одним закрытым срезом,

окантовочный с двумя закрытыми срезами,

в подгибку с закрытым срезом,

обтачной в кант с отделочной строчкой,

обтачной в простую рамку,

обтачной в сложную рамку,

2. В отчете по лабораторной работе прорисовать последовательность выполнения бельевых швов, указывая технические условия выполнения.

3. В выводах по лабораторной работе необходимо дать сравнительную характеристику ниточным швам по сложности выполнения, экономичности, области применения при изготовлении швейных изделий.

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь:

образцы хлопчатобумажной ткани размером 150 х 60 мм – 23 шт.; нитки армированные 36ЛХ, ножницы № 2, 3, мел, линейка, ручная игла № 1-3 (длиной 35-40 мм, с диаметром 0,6-0,7 мм).

Контрольные вопросы

1. Раскройте терминологию машинных работ.

2. Дайте сравнительную характеристику соединительным ниточным швам.

3. Зарисуйте схемы ниточных швов.

4. Каковы технические условия выполнения ниточных швов?

5. Перечислите требования к выполнению качественных ниточных соединений.

Лабораторная работа 4

ПОСАДКА И СТЯГИВАНИЕ ТКАНЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИХ НА ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ С РЕЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Цель работы: изучение вопросов посадки и стягивания материалов при обработке их на швейных машинах с реечным двигателем.

1. Причины возникновения посадки и стягивания, меры по улучшению условий перемещения материала;

2. Определение величины посадки при стачивании тканей различного волокнистого состава.

3. Определение величины стягивания тканей при различном натяжении игольной нитки.

Основные сведения

1. Выполнение строчек на стачивающих швейных машинах с нижним реечным двигателем ткани, работающем в паре с прижимной лапкой, в большинстве случаев сопровождается изменением размеров ткани по линии строчки.

Укорочение одного из двух слоев тканей относительно другого после стачивания называется посадкой .

Укорочение обоих слоев стачиваемых материалов относительно первоначальной (номинальной) длины образцов называется стягиванием .

Рассмотрим рис. 4.1, в котором введены следующие обозначения:

Различают абсолютную и относительную посадку и стягивание. Абсолютная величина посадки рассчитывается по формуле:

П = l в - l н , (мм) (4.1)

Относительная величина посадки (ОП) определяется по формуле:

(4.2)

Абсолютная величина стягивания (С) определяется по формуле:

Относительная величина стягивания (ОС) определяется по формуле:

(3.4)

Посадка и стягивание сопутствуют друг другу, но причины посадки и стягивания различны.

Причинами посадки являются:

1) смещение верхнего и нижнего слоев относительно друг друга;

2) при недостаточной величине коэффициента трения между тканями возникает проскальзывание нижнего слоя относительно верхнего. В результате нижняя ткань продвигается на большую величину по сравнению с верхней и возникает посадка;

3) растяжение верхней ткани вследствие набегания ее на лапку;

4) верхний слой ткани испытывает сопротивление со стороны лапки и перемещается в состоянии некоторого растяжения и поэтому при перемещении несколько отстает от нижнего слоя ткани. Чтобы уменьшить коэффициент трения между верхним слоем ткани и лапкой, рабочую поверхность лапки тщательно полируют, а также покрывают специальными синтетическими антифрикционными материалами;

5) заполнение профиля зубчатой рейки нижней тканью и сдвиг нижней ткани рейкой;

Посадка является нежелательным дефектом шва, так как приводит к перекосу деталей, ухудшению качества и внешнего вида изделия.

Причины стягивания:

1) стягивание тканей нитками строчки, что особенно проявляется при стачивании тканей, имеющих небольшую способность к сопротивлению деформации сжатия;

Способы уменьшения посадки и стягивания:

1. использование «беспосадочных» швейных машин с нижней зубчатой рейкой и отклоняющейся иглой (597-М кл., 852 кл.). Игла в этом случае в момент продвижения ткани на длину стежка препятствует образованию посадки нижней ткани;

Накладной

Полоска канта перегибается пополам и заутюживается. Кант и верхнюю деталь с подогнутым срезом укладывают на нижнюю деталь и настрачивают. Ширина отделочной строчки от подогнутого края верхней детали составляет 2-5 мм.

Отделка швов притачивания кокеток. В женских платьях применяют швы с двойным кантом из тканей разных цветов

Обтачной

Полоска канта перегибается пополам и укладывается между двумя деталями, сложенными лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваются, и выполняется стачивающая строчка 1, шириной 5-7 мм. Детали отворачивают на лицевую сторону, и по краю детали прокладывается отделочная строчка, шириной 2-5 мм

Любой шов с кантом целесообразнее выполнять с использованием ПММ.

Отделка края воротника, борта, пат, хлястиков, клапанов и т. п.

К готовым складкам предъявляют следующие требования: линии перегибов, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными, в групповых складках закрепки должны быть расположены на одном уровне, а глубина складок одинаковой, припуски на складки должны плотно прилегать к основной детали, в процессе носки должно быть обеспечено заданное положение припусков на складку и сохранность материала в концах строчек у закрепок.

2. Ассортимент применяемых отделок при изготовлении современной одежды из различных материалов очень разнообразен. Все виды отделки могут быть разделены на три группы:

1. Отделка на поверхности: отделочные строчки; отделочные швы (кроме складок); настрачивание тесьмы, шнура, кружев, беек, бахромы сутажа и т. п.; вышивка (машинная или ручная); аппликация ; фурнитура (застежка-молния, пряжки, крючки, блочки и т. п.)

2. Отделка, обеспечивающая объемную форму изделия или его деталям:

складки; плиссе, гофре; буфы, защипы, сборки, воланы, оборки, рюши

3. Отделочные аксессуары: шарфы, галстуки, цветы, косынки, кокилье, жабо, съемные воротники, манжеты, пояса.

Наименование отделочных деталей и их определения представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Терминология отделочных деталей

	Определение
	деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них
	деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединенной собранным краем с изделием для его декоративного оформления
	деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трем или четырем сторонам с образованием сборок или складок посередине
	деталь швейного изделия для его декоративного оформленияв виде широкой полосы материала, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края
	деталь швейного изделия из легких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками

Продолжение табл. 5.2

Бейки бывают одинарные, двойные, втачные и настрочные (рис. 5.1). Выкраиваются бейки по долевой или по косой. Двойную узкую бейку шириной до 8 мм настрачивают посередине. Широкую двойную бейку можно использовать для обработки срезов деталей (проймы, горловины в легкой одежде из джинсовой ткани).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image054_3.jpg" width="108" height="143 src=">.jpg" width="540 height=120" height="120">

а б в г д

Рис. 5.2. Отделка деталей: а – кружевом; б – вьюнчиком; в – тесьмой широкой;

г – тесьмой узкой; д –. Сутажом

Обработку оброк, рюш, воланов начинают с соединения их частей стачными швами вразутюжку или расстрочными, затем обрабатывают срезы. Если срезы при присоединении к основной детали будут открытыми, то их обрабатывают швом вподгибку или окантовывают; закрытые срезы деталей из синтетических тканей оплавляют, из других тканей – обметывают. Для образования сборок применяют двух – или одноигольную машину со специальной лапкой. Оборки и воланы могут быть обработаны по краю детали (рис. 5.3 а, б ), в середине детали (рис. 5.3 в, г, д ), могут быть съемными или двойными (рис. 5.3 е, ж )

в г д

Рис. 5.3. Швы с оборками, воланами

Рюш может быть простым (рис. 5.4 а ) или фантазийным. Фантазийный рюш можно получить на основе простых рюш, заложенных по середине бантовыми складками. Для этого фиксируют, незаметными с лицевой стороны ручными стежками, отлетные края рюш (рис. 5.4 б ).Фантазийный рюш также можно получить прокладывая зигзагообразную строчку на универсальной машине со слабо затянутым стежком, с последующим образованием сборок (рис. 5.4 в ).

а б в

Рис. 5.4. Методы обработки рюш

Буфы по конструкции делятся на вафельные, простые и со шнуром.

Вафельные буфы (рис. 5.5 а,) выполняют ручным способом. С изнанки детали точками или линиями намечают рисунок буф: горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой, а затем образуют складки и закрепляют их в местах пересечения линий (или через одно пересечение). Буфы собирают на крепкую нитку, причем иголку вкалывают и вынимают так, что бы точка была посередине. Каждые два конца нитки завязывают узлом. Следующий прокол делают под отправной точкой.

Простые буфы получают прокладыванием нескольких рядов параллельных строчек с образованием сборок. Концы строчек должны попасть в поперечные швы или складки. Под буфы с изнаночной стороны подкладывают полоску ткани для предохранения от разрыва строчек (рис. 5.5 б ).

https://pandia.ru/text/77/496/images/image070_1.jpg" width="205" height="157">

а б в

Рис. 5.5. Методы обработки буф

Буфы со шнуром представляют собой ряд параллельно расположенных выстрочных рельефных отделочных швов со шнуром. Сборки образуются путем стягивания ткани на шнур (рис. 5.5 в ).

Наиболее производительным является метод обработки буф с ниткой – резинкой в челноке.

Жабо и кокилье бывают съемными и несъемными, одинарными и двойными, одно – и двурядными. Их изготавливают только из тонких тканей, методы обработки представлены на рисунках 5.6 – 5.8.

https://pandia.ru/text/77/496/images/image074_0.jpg" width="96" height="90">.jpg" width="80" height="92 src=">.jpg" width="192" height="152">

Рис. 5.8. Методы обработки несъемного кокилье и съемного двурядного кокилье на планке

Задание.

1. Выполнить образцы следующих отделочных швов:

простая соединительная складка;

сложная соединительная складка;

сложная отделочная складка;

рельефный вытачной шов;

рельефный выстрочной шов со шнуром;

вытачной простой;

вытачной сложный;

стачной шов с кантом;

обтачной шов с кантом.

2. Выполнить отделочный элемент согласно номеру варианта и разработать справочник технологических операций и технологические карты на процесс его изготовления. В соответствии с заданием необходимо подобрать материал, нитки и оборудование.

Варианты задания:

1. фантазийный рюш;

2. съемный волан;

3. съемный галстук;

4. буфы со шнуром;

5. съемное кокилье на стойке;

6. съемное жабо на стойке;

7. несъемное жабо с планкой;

8. несъемное двурядное жабо с планкой;

9. простые буфы;

10. несъемное двойное кокилье;

11. съемное двурядное кокилье на планке;

12. съемный воротник с оборкой по краю;

13. простой рюш;

14. оборка двухрядная;

15. съемная оборка;

16. двойная оборка;

17. съемная двойная оборка;

18. накладной карман с оборкой;

Контрольные вопросы

1. Какими методами можно обработать края отделочной детали?

2. При выполнении каких отделочных швов целесообразно использовать ПММ?

3. Как классифицирую отделку швейных изделий по видам?

4. Дайте определения отделочным деталям швейных изделий.

Лабораторная работа 3. Ниточные швы…………………………………….....3

Лабораторная работа 4. Посадка и стягивание тканей

при обработке их на швейных машинах с реечным двигателем….…..……16

Лабораторная работа 5. Отделка деталей одежды……………...…………...21

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

часть ii

Методические указания

к выполнению лабораторных работ

Составили: ЖИЛИНА Елена Владимировна

КОВАЛЕВА Надежда Евгеньевна

Рецензент

Редактор

Подписано в печать Формат 60×84 1/16

Бум. офсет. Усл. печ. л. Уч.-изд. л.

Тираж 100 экз. Заказ Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в РИЦ СГТУ. Саратов, Политехническая ул., 77

Министерство образования РФ

Байкальский государственный университет экономики и права

Кафедра коммерции и предпринимательства

По дисциплине "Основы современных технологий"

Технология производства швейных изделий

Исполнитель_______________

Руководитель______________

Введение

Заключение

Список литературы

Введение

Лёгкая промышленность - совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих, главным образом, предметы массового потребления. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике страны.

Одной из особенностей лёгкой промышленности является быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства.

Лёгкая промышленность объединяет несколько подотраслей. Двумя главными подотраслями являются: текстильная и швейная промышленности. В настоящее время лёгкая промышленность имеет много проблем и поэтому непривлекательна для молодёжи и специалистов. И это не только низкий уровень заработной платы, но и устаревшее технологическое оборудование и нехватка у предприятий собственных средств на развитие производства, высокая доля теневого и незаконно ввезённого товара на потребительском рынке. Более 62% изделий лёгкой промышленности, представленных на российском рынке - товары теневого производства или товары, незаконно ввезённые на территорию России.

В 2005 году Минпромэнерго Российской Федерации разработало план мероприятий по развитию лёгкой промышленности на 2006-2008 г. г., который включает следующие направления:

Формирование цивилизованного внутреннего рынка потребительских товаров.

Стимулирование инвестиционного процесса.

Развитие сырьевой базы лёгкой промышленности.

Стимулирование экспорта.

Развитие инновационной деятельности.

Подготовка кадров.

В своей работе я хочу рассмотреть технологию производства необходимых для каждого человека вещей - швейных изделий. Проектирование и изготовление одежды - комплексный, сложный процесс, объединяющий в себе решение художественных, технических и социальных задач. В настоящее время предприятия, в том числе и швейной промышленности, стремятся производить ту продукцию, которая необходима потребителю, и получают прибыль за счёт максимального удовлетворения его нужд. Нужды людей многообразны и сложны: социальные, физиологические, личные. Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида, уже являются потребностью. Потребности выражаются в объектах, способных удовлетворить нужду тем способом, который присущ культурному укладу данного общества. Формирование определённого уровня качества и соответствующего ассортимента одежды должно производиться на основе знания потребностей, которые находят свое дифференцированное отражение в типологии потребления. Потребности делятся на две группы: биологические и социальные. В группу биологических особенностей входят пол, возраст, антропометрические характеристики. В определение типологии потребителя входит и его личная социальная характеристика - общественное положение, национальная принадлежность, место жительства, специальность, увлечения. Немаловажное влияние на формирование типологии потребления оказывает предметная среда, в которую входит и сама одежда. Национальная среда пребывания, среда условий жизнедеятельности, уровень общественной жизни, формирующиеся требования в отношении стиля, моды - всё это, с одной стороны, формирует одежду и, с другой, - обеспечивает посредством этой одежды наилучшую адаптацию человека в конкретном обществе.

1. Основные этапы изготовления швейных изделий

Важнейшим направлением повышения эффективности работы швейной промышленности является активизация инновационной деятельности, главная задача которой заключается в использовании результатов научных исследований и разработок на предприятиях отрасли с целью создания конкурентоспособной продукции для последующей эффективной её реализации на внутреннем и внешнем рынках. Инновационная деятельность является неотъемлемой частью производства на предприятиях швейной промышленности. Она начинается уже на стадии проектирования новых видов и моделей изделий и формирования промышленной коллекции моделей одежды. В этой связи необходимо методическое обеспечение изучения спроса потребителей и формирования расширенных характеристик промышленной коллекции моделей одежды как основы инновационных проектов.

Процесс изготовления одежды состоит из основных этапов: проектирования, подготовительно-раскройного, пошива, отделки (табл.1.1).

Таблица 1.1

Процесс изготовления одежды [С.101]

Этап проектирования складывается из моделирования и конструирования. Моделирование - процесс создания модели (первичного образца), по которой будет осуществляться массовое и индивидуальное производство одежды. Конструирование - процесс разработки конструкции. Конструкция представляет собой чертёж деталей изделия в натуральную величину с указанием мест сопряжения по срезам деталей и методов изготовления. Разработкой моделей и созданием конструкций занимаются дома моделей, опытно-технические лаборатории, экспериментальные цеха крупных предприятий, которые имеют высококвалифицированных художников-модельеров и конструкторов. Образец модели (образец-эталон), техническая документация и лекала (чертежи выкроек) поступают на швейные предприятия. На швейном предприятии процесс изготовления одежды складывается из нескольких этапов: подготовительно-раскройного, пошивочного, отделочного. На крупных швейных предприятиях существует экспериментальный цех. В функции работников экспериментального цеха входит получение из дома моделей образца модели, лекал и технического описания на модель, а также проверка, размножение и подготовка лекал. Кроме того, экспериментальный цех предприятия может самостоятельно разрабатывать модели или воспроизводить модели одежды по образцам домов моделей.

Подготовительно-раскройный этап заключается в приёмке и хранении материалов (проверке их качества, промере кусков тканей и их подсортировке), подборе для каждой модели всех материалов, подборе ткани в настилы, расчёте куска тканей, подготовке обмелок и трафаретов.

Раскрой состоит из настилания материалов, рассечки и разрезания настилов на части, контроля качества кроя, комплектования деталей кроя.

Одним из главных направлений совершенствования подготовительно-раскройного этапа является механизация и автоматизация. Важную роль в этом процессе играет разработка технологии и оборудования для централизованного подготовительно-раскройного производства, обслуживающего несколько предприятий с применением современных математических методов и вычислительной техники для расчётов при нормировании материалов.

Пошив одежды осуществляется в швейном цехе предприятия. Швейный цех должен быть оснащён оборудованием для стачивания деталей, а также оборудованием для влажно-тепловой обработки. Технологические потоки пошива одежды могут быть однофасонные, многофасонные и многоассортиментные. На многофасонных потоках одновременно изготавливают несколько моделей одежды. На многоассортиментных потоках шьют несколько видов изделий, например, халаты, платья и блузки.

На этапе отделки производится влажно-тепловая обработка, в результате которой швейным изделиям придают товарный вид. После влажно-тепловой обработки следует заключительно-отделочный этап. После отделочных операций изделия поступают на склад готовой продукции.

2. Материалы для изготовления одежды

Все материалы, используемые для изготовления одежды, классифицируются по признаку назначения. В соответствии с этой классификацией все материалы распределяют по следующим группам: основные (покровные материалы), или материалы верха; подкладочные; прокладочные; теплозащитные; материалы для соединения деталей одежды (швейные нитки, клеи); отделочные материалы; одежная фурнитура (пуговицы, кнопки, пряжки, застёжки-молнии и др.) Ниже рассмотрены основные группы материалов.

2.1 Основные материалы для изготовления одежды

Для изготовления верхней одежды применяют ткани, трикотажные полотна, дублированные материалы, нетканые полотна, искусственную и натуральную кожу, искусственные и натуральные меха, материалы с латексным покрытием и др. Для изготовления изделий плательно-костюмной группы используют ткани, трикотажные полотна и нетканые материалы различного волокнистого состава. Для пошива бельевых изделий применяют ткани, трикотажные полотна и др.

На технологию изготовления одежды оказывают влияние толщина и поверхностная плотность, растяжимость, коэффициент трения, термостойкость, формовочная способность, усадка, жесткость, драпируемость, сопротивление проколу иглой, осыпаемость и прочее. Например, толщина материалов влияет на конструкцию одежды, применяемые прокладочные материалы, величину припусков на швы, ширину и конструкцию швов. От толщины материалов зависит высота настилов при раскрое полотен, расход швейных ниток на шов, тип используемого оборудования. В зависимости от усадки устанавливаются припуски при конструировании деталей. Одинаковые величины усадки основных, прокладочных и подкладочных материалов обеспечивают изготовление высококачественных швейных изделий.

Показатели раздвигаемости и осыпаемости тканей учитываются при проектировании конструкции шва. Они позволяют определить припуски на швы, выявить особенности обработки открытых срезов и пр. Оценка такого показателя, как прорубание иглой, даёт возможность подобрать номер иглы и толщину швейных ниток для соединения деталей одежды.

Определённая форма деталей одежды может быть получена путём влажно-тепловой обработки, с помощью вытачек или складок, либо в результате изменения угла между нитями основы и утка, при растяжении материала в диагональном направлении. В зависимости от способа придания изделию формы формулируют и технологические требования к материалам.

2.2 Материалы для изготовления деталей одежды

Для изготовления бытовой одежды применяют швейные нитки, различающиеся по сырьевому составу, структуре и способу производства. По сырьевому составу нитки делятся на натуральные, химические и комбинированные. Природа сырья, применяемого для изготовления ниток, характеризует особенности химической активности и термостойкость готовых ниток. Например, лавсановые нитки устойчивы к действию кислот, капроновые - к действию щелочей.

В зависимости от структуры швейных ниток различают пряжу, элементарные нити и мононити. Так, синтетические нитки вырабатываются из непрерывных нитей (комплексные, текстурированные, мононити) и пряжи. Текстурированные нитки получают путем механической обработки (обдув струей воздуха, сохранение пространственной извитости предварительно скрученной или изогнутой нити др.) элементарных нитей. Комплексные синтетические нитки изготавливают из волокон лавсана и капрона. К комбинированным швейным ниткам относятся армированные нитки (хлопколавсановые), которые состоят из синтетического сердечника, представляющего собой лавсановую комплексную нить, обвитую хлопчатобумажной пряжей. По структуре нитки бывают в 2, 3, 4 и 6 сложений.

Качество швейных ниток характеризуется разрывной нагрузкой, разрывным удлинением, коэффициентом вариации по разрывной нагрузке, устойчивостью окраски, равновесностью и количеством пороков внешнего вида.

В процессе производства швейные нитки применяются для выполнения различных технологических операций: стачивания деталей, выполнения отделочных строчек, подшивания низа, пришивания пуговиц, изготовления петель и т.п.

Выбор клеевых материалов для изготовления одежды зависит от назначения, способа ухода за изделием, условий эксплуатации и определяется показателями качества образующихся клеевых соединений.

К показателям качества клеевых соединений относятся: высокая адгезия клеев к склеиваемым материалам; невозможность проникновения клеевого вещества на лицевую сторону основного материала и через прокладку; высокая формоустойчивость; минимальное изменение исходного туше - ощущения на ощупь; безопасность при их эксплуатации, хранении и уходе для здоровья человека; технологичность процесса получения и дальнейшей обработки; прочность на расслаивание; жесткость; эластичность; драпируемость; устойчивость к действию воды, химической чистке, свету и старению.

Наибольшее распространение в швейной промышленности получили клеевые материалы из термопластичных полимеров. Сущность процесса склеивания из термопластичных клеевых материалов состоит в том, что при нагревании склеиваемых материалов, находящихся под давлением, термопластичный клей, достигнув температур размягчения и плавления, переходит в вязкотекучее состояние, проникает в склеиваемые материалы на некоторую часть их толщины, где затем при охлаждении и закрепляется с образованием клеевого соединения.

Высокое качество изделий, обрабатываемых клеевым способом, может быть достигнуто при соблюдении режимов обработки (температуры прессующей поверхности, давления, времени).

Клеевые покрытия бывают точечными и сплошными. Структура покрытия зависит от способов нанесения, от свойств термопластичных полимеров, от назначения клеевых соединений. В зависимости от назначения применяются различные виды клеевых материалов: клеевые кромочные материалы, клеевая паутинка, клеевая нить, клеевая сетка, клеевая плёнка, клеевые порошки и пасты.

Клеевые кромочные материалы - прокладочные ткани (льняные, полульняные, хлопчатобумажные), на одну сторону которых нанесено клеевое покрытие (например, полиамидная смола типа ПА-54). Они используются для дублирования воротников, манжет, срезов и сгибов деталей.

Клеевая паутинка - нетканый клеевой материал, изготовленный из расплава полимеров (сополиамида, полиэтилена) методом аэродинамического формования. Применяется для закрепления краёв деталей одежды, выполнения потайных и клеевых швов.

Клеевая нить - моноволокно, изготовленное из полиамидной смолы (применяется для изделий, подвергающихся химической чистке) и из полиэтилена низкого давления (для изделий, подвергающихся стирке). Толщина мононити зависит от поверхностной плотности и толщины тканей и изменяется от 0,2 до 0,4 мм. Клеевая нить предназначена для закрепления краев изделий (низа изделий, рукавов и др.).

Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки различных размеров и конфигурации. Она предназначена для придания формоустойчивости мелким деталям пальто. Для крупных деталей швейных изделий клеевая сетка не используется из-за высокой термоусадки.

Клеевая плёнка выпускается из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида и др. Она предназначена для изготовления и прикрепления аппликаций, герметизации ниточных швов. Клеевые порошки и пасты, изготовленные на основе различных термопластичных полимеров, применяются для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов.

Применяют различные способы обработки деталей для придания формоустойчивости одежде: дублирование, получение каркасного пакета прокладок (многослойных прокладок, не склеенных с деталями верха изделия), прямое стабилизирование, флокирование, суперфорниз, обработка клеевой сеткой, применение вытачек и насечек, прокладочных деталей.

Дублирование - соединение деталей пальто, костюмов, плащей, курток, платьев, корсетных изделий с термоклеевыми прокладками по всей поверхности детали. Так, в верхней одежде дублируются полочки, подборта, кокетки, клапаны, накладные карманы и др. Детали и узлы при дублировании обрабатываются в следующем порядке: укладывание основных деталей, укладывание на них деталей прокладок, склеивание, охлаждение и съём обработанных деталей.

Способ применения каркасного пакета прокладок заключается в использовании упругих многослойных прокладок, полученных путём термического склеивания или механического соединения прокладочных материалов. Он применяется при изготовлении воротников мужских сорочек, бортовых прокладок в мужские пальто и костюмы.

Прямое стабилизирование заключается в нанесении на изнаночную сторону деталей материала верха полимерной пасты в виде параллельных или прерывистых продольных или поперечных полос. Применение этого способа позволяет значительно сократить использование прокладочных материалов.

Флокирование заключается в нанесении на изнаночную сторону деталей швейного изделия сначала полимерной пасты, а затем с помощью электростатического поля ворса из текстильных волокон длиной 0,5-2 мм.

Суперфорниз совмещает в себе процессы формования, формозакрепления и придания несминаемости швейным изделиям. Способ заключается в использовании паровых химических сред при проведении влажно-тепловой обработки изделий на манекенах с жесткой оболочкой (на стадии пропаривания). Паровые химические активные среды получают путём введения в пар технологических растворов (например, термореактивных смол), состав которых зависит от волокнистого состава тканей изделия.

Способ обработки деталей изделия клеевой сеткой заключается в нанесении полимерной сетки на изнаночную сторону деталей верха изделий пальтового ассортимента. Сетке можно придавать любые рациональные размеры ячеек, тем самым меняя жёсткость пакета изделия.

Одежная фурнитура используется для застёгивания деталей одежды, а также для отделки (пуговицы, кнопки, металлические крючки и петли, застёжки-молнии, пряжки, ремни, кольца и т.п.).

3. Способы соединения деталей одежды

Детали одежды соединяют различными способами: ниточными, клеевыми, сварными, заклёпочными. Применение того или иного соединения в каждом конкретном случае зависит от требований, предъявляемых к нему, вида соединяемых материалов, а также от мощности и возможностей оборудования.

Ниточные способы соединения. Используя эти способы, соединяют два или несколько слоёв материала скрепляющими стежками, состоящими из одной, двух и более ниток.

По сравнению с другими способами соединения ниточный - наиболее универсальный, так как позволяет соединять все виды материалов, используемых в швейной промышленности. Ниточным способом можно соединять различные по толщине материалы (от 0,1 до 10 мм, а иногда и более), используя стежки длиной от 1 до 10 мм и изменяя скорость перемещения материалов при стачивании от 2 до 25 м/мин. Стежок образуется путём прокола материала иглой и протягивания нитки с последующим её укладыванием на поверхности материала. Из ряда стежков образуется строчка. Стежки и строчки могут быть выполнены ручным и машинным способами. В массовом производстве одежды в основном применяются машинные строчки как наиболее эффективные по скорости исполнения и качеству. Ручные стежки используются только в тех случаях, когда из-за сложного взаимного расположения деталей машинную строчку выполнить затруднительно.

В зависимости от переплетения ниток машинные стежки и строчки бывают челночные и цепные; по количеству ниток - одно-, двух-, трёх - и многониточные. Машинные строчки имеют достаточную прочность, эластичность, красивый внешний вид. Процесс соединения деталей одежды такими строчками сравнительно прост и обеспечен технологическим оборудованием.

Наибольшее применение получили челночные строчки. Самые распространённые - однолинейная и зигзагообразная челночные строчки с двухниточным челночным переплетением.

К цепным строчкам относятся: однолинейные строчки с однониточным цепным и двухниточным цепным переплетениями, обмёточные строчки с двухниточным и трёхниточным цепным переплетениями, подшивочная строчка с однониточным цепным переплетением, зигзагообразная строчка с двухниточным цепным переплетением.

Показатели качеств ниточных соединений: прочность строчки (разрывная нагрузка), износостойкость и долговечность, устойчивость к поверхностному истиранию, жёсткость и эластичность, посадка и стягивание тканей после прокладывания ниточных строчек, распускаемость строчек, устойчивость к химчистке, красивый внешний вид.

Шов - место скрепления деталей одежды. Его характеризуют следующие параметры: ширина, ровность строчки, количество строчек в шве, частота стежков в строчке, длина стежка и т.п. Качество выполнения шва определяется прочностью к разрыву, устойчивостью к истиранию, стирке, глажению и химчистке, отсутствием слабины и натянутости материала, жесткостью или эластичностью.

Использование швов той или иной конструкции определяется при проектировании одежды. При этом учитываются не только прочностные и другие показатели швов, но и направление моды. В зависимости от моды могут резко меняться параметры отделочных и соединительных швов, строчки которых располагаются на лицевой поверхности материалов (частота строчки, расстояние между параллельными строчками, между строчками и краем обтачной детали).

Все ниточные швы в зависимости от назначения и расположения деталей делят на соединительные, краевые и отделочные. В соединительных швах детали расположены по обе стороны от шва (швы соединения боковых срезов полочки и спинки, плечевых срезов и срезов рукавов и пр). Наиболее распространённые соединительные швы: стачной, настрочной, накладной, встык, запошивочный, "в замок", двойной.

Стачной шов применяется для соединения боковых, плечевых и других срезов изделия. Для его выполнения две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединяют на машине со специальной линейкой или лапкой-направителем. Настрочной шов выполняется двумя строчками в два приёма. Накладные швы применяются для стачивания прокладочных деталей и для соединения прямых и фигурных кокеток, накладных карманов и пр. Шов встык применяют для соединения деталей из прокладочных тканей и материалов, а также для стачивания вытачек на бортовой прокладке, если требуется получить минимальную толщину шва. Запошивочный шов применяют для изготовления белья, костюмов без подкладки, сорочек, т.е. так, где соединение должно быть прочным и выносливым. Этот шов выполняется в два приёма. Шов "в замок" аналогичен запошивочному, но отличается тем, что две его строчки видны с обеих сторон детали. Двойной шов используют для изготовления белья, а также детской одежды из хлопчатобумажных тканей при отсутствии специальных машин для обработки срезов. Этот шов выполняется в два приёма двумя строчками.

Краевые швы располагают по краям деталей и изделия. Соединяемые детали в краевых швах находятся по одну сторону от шва.

К отделочным швам относятся рельефные, стачные швы с кантом и складки. Рельефные швы образуются, когда деталь сгибается по намеченной с изнанки линии и прострачивается от сгиба на расстоянии, равном толщине ткани. Для получения более выпуклого рельефа под строчку прокладывают шнур. Стачные швы в кант используют при изготовлении форменной одежды, для отделки спортивной одежды.

Клеевые способы соединения. В технологии швейных изделий эти способы основаны на применении клеевых веществ. Клеевые соединения с применением термопластичных клеевых материалов применяются на утюжильном или прессовом оборудовании. Клеевые соединения выполняют следующими видами швов: соединительным по поверхности (накладным с открытым срезом), вподгибку с открытым и закрытым срезом. Клеевые швы при изготовлении одежды применяют в тех случаях, когда детали при носке одежды воспринимают нагрузки, направленные на сдвиг.

Сварные способы соединения. Образуется неразъёмное соединение путём доведения соединяемых поверхностей в зоне контакта термопластичных материалов до вязко-текучего состояния с последующей фиксацией. В швейном производстве применяют три способа сварки: термоконтактный с использованием электрического нагревательного инструмента, высокочастотный и ультразвуковой с генерацией тепла в свариваемых материалах. Наибольшее распространение получила ультразвуковая сварка. Её применяют для соединения текстильных материалов из термопластичных волокон (тканей, трикотажных полотен): основных, прокладочных и теплозащитных. При этом получают различные по размеру и конфигурации строчки. В зависимости от расположения свариваемых деталей применяются следующие швы: встык, накладные, стачные, краевые и отделочные. При выборе сварного соединения необходимо учитывать нагрузки при эксплуатации одежды. Швы встык и накладные работают на срез и выдерживают большие растягивающие напряжения, превышающие, как правило, прочность ниточных соединений. Стачной шов работает на растягивание и выдерживает меньшие напряжения по сравнению с накладным швом. Краевые и отделочные сварные швы испытывают минимальные механические нагрузки. Сварные швы по своим эксплуатационным свойствам почти равноценны ниточным швам и могут быть применены для изготовления одежды широкого ассортимента (плащей, курток и др.)

Заклёпочные соединения. При креплении этим способом в отверстие ткани или другого материала вставляют стержни (заклёпочные элементы), а затем их расклёпывают. Заклёпочные изделия долговечны и просты в изготовлении. К их недостаткам следует отнести наличие сквозных отверстий и невозможность разборки скреплённого заклёпками изделия. На швейных изделиях клёпку осуществляют либо механическим способом на прессах, либо термическим способом, при котором стержень пластмассовой заклёпки (функциональной детали) с изнаночной стороны под действием тепла деформируют в головку и фиксируют в таком виде. Наиболее удобными функциональными деталями являются так называемые самопроникающие заклёпки, которые проникают через структуру ткани без её разрушения при их креплении. В этом случае обеспечивается герметичность соединения и высокая прочность крепления.

4. Влажно-тепловая обработка швейных изделий

Под влажно-тепловой обработкой (ВТО) швейных изделий понимают специальную обработку деталей или всего изделия влагой, теплом и давлением, которая составляет приблизительно 15-25% от всей трудоёмкости обработки изделия. Качество изделия и их внешний вид во многом зависят от влажно-тепловой обработки как в процессе пошива, так и при окончательной отделке. Такая обработка применяется в основном для придания объёмно-пространственной формы деталям изделия и обработки швов, а также при окончательной отделке и соединения деталей клеем. Весь процесс влажно-тепловой обработки состоит из трёх стадий: размягчение волокна влагой и теплом, придание определённой формы давлением, закрепление полученной формы путём удаления влаги теплом и давлением.

Основные операции влажно-тепловой обработки: разутюживание, заутюживание, сутюживание, оттягивание, утонение, выравнивание поверхности деталей, фальцевание, отпаривание, декатирование.

Разутюживание и заутюживание применяются при обработке швов. При разутюживании припуски шва разглаживаются на две стороны, а при заутюживании - на одну сторону от шва.

Сутюживание и оттягивание применяются при формовании деталей одежды. Сутюживание позволяет принудительно уменьшить размеры отдельных участков детали. Например, при сутюживании полочек по срезам проймы, горловины и борта образуется выпуклость в области груди; при сутюживании спинки по плечевым срезам - выпуклость в области лопаток.

Оттягивание предполагает принудительное растяжение отдельных участков детали с целью улучшения облегания фигуры. Так, нижний воротник оттягивают, чтобы он лучше облегал шею. Отдельные детали и узлы подвергают утонению на прессах в целях улучшения внешнего вида (карманы, края воротника, низа).

Выравнивание поверхностей деталей необходимо для устранения морщин, складок, заминов. Эту операцию выполняют при обработке как отдельных деталей, так и изделия в целом для придания ему товарного вида.

Фальцевание - загибка краёв детали. Применяют при обработке накладных карманов, хлястиков, манжет, поясов и т.п.

При отпаривании изделие обрабатывают паром для удаления лас (блестящих участков, в которых запрессован ворс), снятия электростатического напряжения придания товарного вида.

Декатирование - обработка материала паром и просушивание для предотвращения усадки в процессе эксплуатации. Декатирование материалов проводят перед раскроем.

Основные способы влажно-тепловой обработки: глажение, прессование, пропаривание. Глажение выполняется с помощью утюгов, различающихся массой, размерами и мощностью. Утюги применяют как в процессе изготовления, так и при окончательной отделке изделий. Изделия плоской формы (постельное бельё) гладят на каландрах. При глажении и используют различные приспособления: колодки, пульверизаторы, приутюжильники.

Колодки используют при работе с ручными утюгами. Их формы и размеры зависят от характера выполняемых операций и свойств обрабатываемых материалов. Пульверизаторы работают как от водопроводной сети, так и от специального бачка с насосом. Приутюжильник вырезают из тонкой полотняной ткани (фланели, байки или льна) для предохранения поверхности обрабатываемой детали от опалов и лас.

Прессование позволяет механизировать трудоёмкие операции ВТО, повысить производительность труда, улучшить качество обработки. Прессы различаются типом привода, величиной усилия прессования и видом подушек. Температура подушек зависит от вида обрабатываемого материала. Если ткань содержит различные волокна, то температуру подушек устанавливают по волокну, наиболее чувствительному к теплу. Для пропаривания используют паровоздушные манекены и специальные запарные камеры. Паровоздушный манекен предназначен для окончательной влажно-тепловой обработки плечевых изделий. Манекен состоит из вентилятора, основания и остова, на который надет чехол из теплостойкой ткани по форме фигуры определённого размера. Готовое изделие надевают на манекен, расправляют, зажимают изделие специальными зажимами и включают вентилятор, который нагнетает воздух. В результате все морщины и складки на изделии расправляются. Затем пропускают нагретый пар для пропаривания и горячий воздух для просушивания изделия в горячем виде.

5. Дефекты при изготовлении одежды

Все дефекты при изготовлении одежды можно разделить на следующие группы: общие дефекты и дефекты посадки изделия на фигуре, дефекты соединений (швов, строчек и стежков), дефектов влажно-тепловой обработки и заключительных операций.

Общие дефекты и дефекты посадки изделия на фигуре - нарушение линейных измерений изделия и отдельных его деталей и материалов, несоответствие их техническому описанию на модель; отсутствие некоторых деталей верха, подкладки или прокладочных деталей или несоответствие их количества нормативным документам, техническому описанию на модель; нарушение требований к технологии обработки изделия, предусмотренных в нормативных документах (несоответствие количества и размеров надставок к деталям, нарушении симметричности или несовпадение рисунка материала в деталях изделия, необметанные срезы швов в изделиях без подкладки, несоответствие цвета подкладки цвету материала верха и т.п.); неплотное прилегание лацканов и концов воротника к изделию вследствие недостаточной посадки подбортов и верхнего воротника; чрезмерное прилегание или отставание воротника от шеи при излишней посадке или растяжении горловины; перекос воротника; неправильное и неравномерное распределение посадки рукавов по окату; неплотное прилегание сторон шлицы спинки друг к другу, расхождение или излишний заход их одна на другую; перекос всего изделия из-за неправильного соединения верха с подкладкой и теплозащитной прокладкой.

Дефекты соединений - искривление швов и отделочных строчек; несимметричность швов и вытачек на правой и левой сторонах изделия; сильное растяжение или посадка ткани и трикотажа по шву; прорубка ткани и полотна по линии шва; выполнение наружных отделочных строчек нитками не в цвет ткани или хлопчатобумажными вместо шёлковых; отсутствие отделочных строчек в местах, предусмотренных моделью; чрезмерное или недостаточное распределение натяжение ниток в строчках; пропуски стежков; частота стежков в строчке не соответствует требованиям нормативных документов; неправильно пришитая фурнитура (плотно, слабо, с несоблюдением расстояний от краёв деталей); плохое качество обработки петель (непрорезанные петли, редкая обметка, неодинаковая длина, неодинаковое расстояние от края детали между петлями и т.п.); отсутствие закрепок на концах петель, карманов, застёжек и т.д.; недостаточная прочность или повышенная жёсткость клеевых или сварных швов.

Дефекты влажно-тепловой обработки и заключительных операций - нарушение объёмной формы изделия (недостаточная или чрезмерная выпуклость спинки, полочек, задних половинок брюк и т.д.); морщины, замины ткани и полотна вследствие неотутюженности изделия (швы не искривлены, неотпрессованы); неотпрессованность и искривление краев изделия и деталей (борта, низа, краёв клапанов, карманов, воротника, манжет, пояса и пр.; ожоги, опалы, изменение окраски ткани и полотна; ласы; пятна (чернильные, масляные и др.); дыры, затяжки нитей и петель; сломанная фурнитура.

Заключение

Влияние моды чувствуется повсюду - в архитектуре новых зданий, в предметах нашего быта, в одежде космонавтов и пр. Мода - это то, что в определённое время пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства, и одежда становится модной тогда, когда она принята миллионами людей. Человеку свойственно стремление к обновлению, к перемене. И также, как меняется окружающий нас мир, меняется и форма одежды. Мода всегда идёт в ногу с веком. В наше время бурное развитие промышленности даёт нам новые ткани и материалы, а ускоренный темп жизни требует удобной одежды. Создание красивой и удобной одежды - это моделирование. Как строитель возводит здание, так и модельеры из отдельных элементов выстраивают модель изделия. Приступая к этой интересной, но сложной работе, прежде всего надо думать о том, для какой цели разрабатывается данная модель, то есть решать для себя её назначение. Одежда непосредственно связана с нашим образом жизни, с нашей работой, поэтому она должна быть целесообразной, должна не только не мешать, но и помогать человеку в его работе, на отдыхе. Мода постоянно меняется, а модные вещи - это новые вещи. Они требуют новых технологий своего производства. К сожалению, в нашей стране легкая промышленность - одна из наиболее кризисных отраслей российской экономики. Основными причинами этого (о чем говорилось в начале) являются низкая заработная плата и нехватка средств на развитие технологий производства одежды. Поэтому на российском рынке пользуются большим спросом импортная одежда, объем которой возрастает по сравнению с нашей, менее качественной. Я считаю, что для развития легкой промышленности как для многих других отраслей промышленности, необходимо финансовое вмешательство государства.

Список литературы

1. Гусейнова Т.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров. - М.: Экономика, 1991.

2. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. - М.: Изд. центр "Академия", Мастерство, Высшая школа, 2004.

3. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. - М.: Высшая школа, Изд. центр. "Академия", 2000.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Димитровградский институт технологии, управления и дизайна

Ульяновского государственного технического университета

Кафедра швейного производства

Контрольная работа

по предмету:

«Технология швейных изделий»

Выполнил: студентка гр. КШз-41

Рогаткина М.Г.

Шифр: 00/004

Проверил: Шубина В.В.

Димитровград, 2007

1. Техническая зарисовка модели

Характеристика модели, техническое описание

2. Характеристика нормативно-технической документации на изготовление одежды (табл. №1)

3. Конструктивные линии деталей швейного изделия (табл. 2)

4. Машинные стежки и строчки, применяемые при изготовлении данного швейного изделия

5. Технологические характеристики и применение швейных машин при изготовлении изделия ((табл. 3)

6. Ниточные швы, применяемые при изготовлении швейного изделия (табл. 5)

7. Перечислить все основные технологические свойства основного материала, учитываемого при выборе методов обработки изделия

8. Виды клеевых соединений. Сущность процесса клеевого соединения. Клеевые соединения, применяемые в изделии (табл. 6)

9. Влажно-тепловая обработка изделия. Сущность процесса ВТО. Выбор операций, оборудования для ВТО изделия, режимов и технический условий их выполнения (табл. 7)

10. Задача

11. Библиографический список

Техническая зарисовка модели

1.2. Характеристика модели.

Наименования изделия: платье женское.

Силуэт: прилегающий.

Вид материала: вискозная ткань печатная.

Фурнитура: тесьма-молния не разъемная длиной 30 см.

1.3. Техническое описание модели.

Платье женское прилегающего силуэта, с удлиненным низом до колен. Без воротника и карманов.

Полочка со скрещивающимися рельефами, начинающимися от линии груди и пересекающимися на линии живота. Правый рельеф уходит до середины левого бедра и имеет защипы начинающиеся от линии живота. Полочка имеет овальный вырез по горловине до середины плеча.

Рукава втачные, одношовные. Длина рукава до запястья.

Спинка декольтирована V-образным вырезом по горловине. Спинка со средним швом и рельефами от середины лопаток до середины линии бедра. В верхней части среднего шва застежка на тесьму-молнию, в нижней части среднего шва открытая шлица. Ширина строчки настрачивания застежки на левой стороне 1 см., на правой 0,1-0,2 см.

По низу изделия и рукавов отделочная строчка, ширина шва 0,5 см.

От 164-92-96 до 176-112-120

2. Характеристика нормативно-технической документации на изготовление одежды.

Таблица № 1

Наименование и №№ стандарта	Краткое содержание стандарта	Область применения
1	2	3
ГОСТ 12807-88 Классификация стежков, строчек и швов.	Устанавливает классификацию и условное обозначение стежков, строчек, швов, применяемых для соединения деталей швейных изделий.	В технологической документации, при проектировании технологических процессов с помощью ЭВМ.
ОСТ 17-835-80 Изделие швейное. Технические требования к стежкам, строчкам, швам.	Устанавливает технические требования к стежкам, строчкам, швам.
ГОСТ 12807-79 Изделие швейное. Классификация стежков, строчек, швов.	Устанавливает параметры стежков, номера ниток и игл.	В технологической документации.
ГОСТ 229977-78 Наименование деталей.	Устанавливает наименование деталей швейного изделия.	В технологической документации.

3. Конструктивные линии деталей швейного изделия, с указанием количества деталей, направления нитей основы и наименования контурных линий.

Спецификация деталей кроя женского платья.

Таблица № 2.

Наименование изделия	Зарисовка деталей с указанием монтажных знаков.	Кол-во в изделии	Наименование срезов
1	2	3	4
Женское платье полочка	Основная ткань, вискоза, креп-марокен.	1	1-2 – срез проймы; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – срез горловины; 4-5 – плечевой срез; 5-6 – срез проймы; 6-7 – боковой срез; 7-7 \ -8 \ -9 \ 10 \ -11 \ -8 -вытачки-рельефы; 8-9- боковой срез; 9-10 – срез низа; 10-1 – боковой срез.
1	2	3	4
спинка	2	1-2 – декольтированный срез по горловине; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – срез проймы; 4-5 – боковой срез; 5-6 – нижний срез; 6-1 – срез бокового шва; 7-8-9-10 – вытачка.
Обтачка выреза полочки по горловине	1	1-2 – плечевой срез; 2-3 – окат горловины; 3-4 – плечевой срез; 4-1 – нижний окат обтачки горловины.
Обтачка V-образного выреза спинки	2	1-2 – плечевой срез; 2-3 – нижний окат обтачки; 3-4 – средний шов обтачки.

4. Машинные стежки и строчки, применяемые при изготовлении данного швейного изделия.

5. Технологические характеристики и применение швейных машин при изготовлении изделия.

6. Ниточные швы, применяемые при изготовлении швейного изделия.

Для изготовления одежды применяют швейные нитки, отличающиеся по виду, структуре и сырьевому составу.

Ассортимент швейных ниток включает следующие группы:

Нитки из синтетического сырья;

Нитки комбинированные из синтетических и натуральных или искусственных компонентов;

Нитки из натурального сырья (хлопок, шелк);

Нитки из искусственного сырья (вискозные).

Наибольшее распространение для изготовления одежды в настоящее время имеют нитки синтетические и комбинированные.

Синтетические швейные нитки вырабатывают:

Из гетероцепных полиэфирных волокон: лавсан, полиэстер, полиэфир;

Из гетероцепных полиамидных волокон: капрон, нейлон, полиамид.

В зависимости от способа производства нитки подразделяют на:

Крученые непрерывные нити (комплексные) синтетические, вискозные, шелковые;

Швейные нитки синтетические крученые из волокон длинных или штапельных (коротких);

Армированные (или каркасные), состоящие из непрерывной нити сердечника, обкрученного пряжей синтетической, хлопковой или вискозной;

Текстурированные синтетические (объемные);

Мононити (полупрозрачные).

Швейные нитки отечественного производства должны отвечать требованиям ГОСТ6309-93 «Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия». В настоящий момент выпускаются нитки следующих номеров:

1. армированные с хлопковой оплеткой: 25лх, 36лх, 44лх;

2. армированные с полиэфирной оплеткой: 25лл, 25лл, 45лл;

3. армированные с вискозной или «сиблон») оплеткой: 35лс, 43лс;

4. из комплексных полиэфирных нитей: 22л, 30л, 33л, 47л, 55л;

5. штапельные нитки (крученые из коротких волокон): 30лш, 40лш;

6. из комплексных полиамидных нитей: 50к;

7. текстурированные: 24лт, 37лт;

8. полупрозрачные: 7кмп, 13кмп.

Выпускаются нитки:

Шелковые: 33с, 65с;

Вискозные вышивальные: 35в, 45в.

Особенности применения синтетических ниток.

Возросшие требования потребителей к качеству одежды делают необходимым осуществлять тщательный подбор швейных ниток и осуществлять соответствующую наладку швейных машин, для получения красивого и прочного шва. При использовании синтетических ниток необходимо:

Установить оптимальным натяжение нижней и верхней нитки на швейной машине. Увеличение натяжения приводит к увеличению нагрузки на нитку, стягиванию шва и повышенной обрывности;

Намотка нитки на шпулю должна производиться при уменьшенном натяжении. Натяжение должно быть отрегулировано так, чтобы нить ложилась на шпулю равномерно, что обеспечит ей свободное сматывание при пошиве;

Подобрать и установить иглу в соответствии с толщиной нитки и видом сшиваемого материала. Нецелесообразно устанавливать толстые иглы, так как это приводит к прорубаемости плотных тканей и трикотажных полотен и ухудшению внешнего вида шва;

Отверстие для иглы в игольной пластине должно соответствовать толщине иглы. Диаметр отверстия должен не более чем на 30% превышать диаметр иглы. При больших размерах и происходит деформация шва;

Отрегулировать давление лапки и высоту подъема зубчатой рейки над игольной пластиной в зависимости от толщины и фрикционных свойств ткани. На гладких тканях возвышение рейки над игольной пластиной может составлять 1/4 - 1/3 высоты зуба;

Установить необходимое количество стежков в 1 см шва в соответствии с видом изделия и свойствами материала. Количество стежков влияет на прочность шва, на растяжимость и деформацию шва. Увеличение количества стежков на 30% приводит к увеличению прочности шва так же на 30%, что дает возможность использовать более тонкие нитки и иглы.

Основные области применения синтетических ниток при изготовлении различных видов швейных изделий.

Таблица № 5

Наименование изделия	Наименование ниток	Линейная плотность ниток, текс	Наименование технологической операции
1	2	3	4
Платья, сарафаны, блузки и др. аналогичные изделия	Армированные с хлопковой оплеткой	19-35	Стачивание деталей
	Армированные с оплеткой из синтетических волокон	19-35
	Нитки крученые из длинных и коротких волокон	15-35	Стачивание деталей, выполнение отделочных строчек, петель, пришивка пуговиц
	Комплексные синтетические	15-35	Отделочные строчки, выполнение петель
	Текстурированные	12-25	Обметывание срезов
	Полупрозрачные	9-15	Потайные швы

Нормы расхода ниток.

Нормы являются предельными средневзвешенными и установлены на каждый вид изделия с учетом расхода ниток на разнообразные модели, изготавливаемые на фабриках.

Пошив швейных изделий осуществляется по принципу потока.

Поток - это такой метод организации производства, при котором изготовление изделия расчленяется на последовательный ряд операций, равных или кратных по затратам времени. Оборудование в потоке устанавливается в порядке технологической последовательности обработки. Для обеспечения одновременного выполнения операций на потоке и достижения ритмичности при работе применяются различные технические и организационные мероприятия. Они включают:

♦ подбор машин и оборудования по производительности;

♦ использование регулирования скорости конвейера;

« техническое оснащение ручных и машинных работ дополнительными приспособлениями;

♦ оптимальное использование квалификации исполнителей и производительности их труда.

Потоки различаются по ряду признаков: количеству одновременно пошиваемых изделий - одно- и многофасонные; мощ

ности, т.е. количеству пошиваемых изделий в смену, - малой, средней и высокой; способу передачи полуфабриката - агрегатные (вручную) и конвейерные (движение ленты).

В производстве швейных изделий обобщенно можно выделить три направления.

1. Дальнейшее совершенствование старой классической технологии изготовления одежды на основе широкого использования клеевых материалов, концентрации операций, организации производства и труда, осуществления мер по комплексной механизации и автоматизации производства.

2. Применение непрерывной технологии изготовления одежды. В этом случае два полотна ткани, стягиваемые с рулонов, одновременно стачиваются по контурам деталей и выкраиваются (система рулонного питания). По предварительным расчетам применение этой технологии позволяет резко (в два-три раза) повысить производительность труда, сократить удельный вес вспомогательных и переместительных операций, достигнуть более высокого уровня механизации производства. Частичная реализация принципов непрерывной технологии осуществляется в настоящее время при изготовлении воротничков сорочек, поясов, шлевок и ряда других деталей при рулонном питании машин материалами.

3. Изготовление одежды непосредственно из волокна, прядильного раствора или расплава полимера, минуя процессы прядения, ткачества, шитья. Волокна наносятся на объемные перфорированные формы, соответствующие по форме и размеру изделиям, и скрепляются связующими растворами. При изготовлении одежды из раствора его вводят в формы с получением законченных деталей и узлов. Расчеты показывают высокую эффективность этого способа: производительность труда повышается в восемь-десять раз, расход материала сокращается на 10-15 %.

Процесс пошива швейного изделия включает операции, которые можно разделить на три группы:

1) заготовительные;

2) монтажные;

3) заключительно-отделочные.

При заготовительных операциях производятся выполнение вытачек, обработка краев срезов деталей, придание им объемной формы, подготовка отдельных деталей и узлов к соединению.

Монтажные - это операции соединения деталей и узлов в изделие, т.е. соединение полочек со спинкой, воротника с изделием, пришивка подкладки и др.

Заключительно-отделочные операции направлены на окончательное изготовление изделия и придание ему товарного вида. Это утюжильные операции, пришивание фурнитуры, удаление ниток, загрязнений, придание объемной формы изделию. В каждую из этих групп операций входят ручные и машинные. Операции влажно-тепловой обработки характерны для каждой группы.

Из указанных трех групп операций пошива швейных изделий важнейшая роль принадлежит монтажным, т.е. операциям соединений. Это определяется тем, что при современных методах обработки изделие собирают из множества деталей, что позволяет рационально использовать материалы, обеспечивает лучшее облегание изделием фигуры человека. Кроме того, соединения должны обеспечивать высокие плотность и прочность.

Соединения деталей осуществляют четырьмя способами: ниточным, клеевым, сварным и комбинированным.

Ниточные соединения занимают наибольший удельный вес, так как они универсальны для изготовления изделий различной конструктивной сложности, прочны, эластичны, имеют красивый внешний вид. Однако эти соединения не лишены недостатков - большой расход ниток (мужской пиджак - 16-18 м, женское платье - 22-24 м, брюки - 8,5-9,5 м), большие трудозатраты; обрывность ниток заметно (на 7-12 %) снижает производительность труда. Ниточные соединения осуществляют за счет стежков, строчек и швов.

Стежок - законченный цикл переплетения ниток между двумя последовательными проколами иглы.

Строчка - ряд повторяющихся стежков.

Шов - место соединения двух или более деталей, причем соединяемые детали располагаются либо по одну, либо по обе стороны шва.

По способу выполнения стежки, строчки и швы могут быть ручными и машинными. Их характеристики определяются длиной, частотой, шириной и видом стежка, шагом строчек, швов, шириной швов.

Ручные стежки, строчки, швы выполняются при помощи ручных игл. Они имеют то же назначение, что и машинные.

Машинные стежки по способу переплетения ниток подразделяются на челночные и цепные.

Челночные стежки образуются за счет переплетения в толще соединяемых материалов двух нитей (верхней, сматываемой с катушки, и нижней, сматываемой со шпульки челнока).

Цепные стежки получаются переплетением одной, двух и более нитей на поверхности соединяемых материалов.

Ниточное челночное соединение прочно, эластично, но малорастяжимо.

Цепное ниточное соединение уступает челночному по прочности, но имеет высокие эластичность и растяжимость. Последнее особо важно для соединений деталей и материалов высокой растяжимости (трикотажных полотен и др.).

Машинные строчки подразделяются на линейные (для стачивания деталей), фигурные (для притачивания декоративных деталей, выполнения различных отделок), обметочно-подши-вочные (обметывание срезов деталей, подшивание подогнутых краев деталей с одновременным их обметыванием) и потайные (для соединения деталей невидимыми с лицевой стороны стежками).

Машинные строчки должны соответствовать ряду требований, зафиксированных в нормативно-технической документации. В стандартах регламентируется количество (частота) стежков на 1 см строчки, номера хлопчатобумажных и шелковых ниток, толщина ниток из химических волокон (текс и метрический номер), номера применяемых швейных игл. Эти показатели устанавливаются в зависимости от вида изделия, волокнистого состава и назначения тканей и других материалов, вида используемых машин.

Процесс эксплуатации швейных изделий определяет многообразие воздействий на швы: растяжения, изгибы, атмосферные воздействия, различные способы ухода - глажение, стирка, химическая чистка и др. Поэтому они должны обладать высокой стойкостью к этим воздействиям, что обеспечивается их выбором и характеристиками швов, учетом параметров соединяемых материалов.

С учетом их конструктивных особенностей и назначения ниточные швы делят на соединительные, краевые и отделочные.

Соединительные швы отличает расположение деталей по обе стороны строчки. Они включают: стачной, настрочной, накладной, стыковой, запошивочный, «в замок» и двойной.

Стачной шов - наиболее распространенный, им соединяют детали различных видов швейных изделий. Он выполняется одной строчкой. Разновидности стачного шва: в разутюжку, в заутюжку, в ребро, в расстрочку.

Настрочной шов выполняется двумя строчками в два приема, его прочность в 1,5 раза выше, чем стачного. Настрочной шов может быть с открытыми срезами, используется для соединения продольных деталей, невидимых с лицевой и изнаночной

сторон изделия. Его разновидность - настрочной шов с подогнутым краем, который применяется при изготовлении легкого платья, юбок и др.

1 - стачной: а - в разутюжку, б - в заутюжку, в - в расстрочку; 2 - настрочной с открытым и подогнутым краями; 3- накладной шов с открытым и закрытым срезами; 4- стыковой; 5-запошивочный; б - шов «в замок»; 7-двойной; 8- обтачнойа - в раскол, б-в кант, в-с кантом; 9-шов в подгибку с открытым и закрытым срезом; 10- окантовочный: а - с открытым срезом окантовки, б - с закрытым срезом окантовки

Стыковой шов отличают отсутствие утолщений и высокая прочность. Он наиболее приемлем для соединения промежуточных деталей.

Для бельевых изделий, изделий из тонких осыпающихся тканей, мешковины карманов, где исключена дополнительная обработка срезов, применяют запошивочные швы, швы «в замок» и двойные. Конструкция этих швов такова, что срезы соединяемых деталей не видны ни с лицевой, ни с изнаночной сторон. Такая конструкция швов определяет их стойкость к многократным стиркам, глажению, механическим воздействиям.

Краевые швы используют для обработки края деталей. Их основным признаком является расположение деталей по одну сторону шва. К ним относятся обтачные швы и швы в подгибку.

Обтачные швы применяют при обработке краев бортов, воротника, клапанов, листочек и других деталей одежды.

Швы в подгибку используют для обработки краев воротников, низа изделий, низков рукавов. Они бывают с открытым

срезом, закрываемым пришитой подкладкой, а также при использовании неосыпающихся тканей. При употреблении в изделиях осыпающихся тканей применяют швы в подгибку с закрытым срезом, т.е. с двойной подгибкой края.

Отделочные швы включают окантовочные, рельефные, а также швы, используемые при выполнении вытачек, складок, сборок и т.д. (см. рис. 4.8).

Окантовочные швы служат для отделки открытых срезов (проймы, горловины, низа изделия, подбортов) деталей верхней одежды, легкого платья и белья. Они могут быть с открытыми, закрытыми срезами, а также отделанными специальной тесьмой, полоской шелковой ткани.

Рельефные швы представляют собой прямые, ломаные и фигурные линии. Их применяют для получения выпуклого рельефа за счет прокладывания шнура, жгута, а также двойной полоски ткани.

Вытачки (швы, которые не проходят по всей детали) придают изделию необходимую форму, являются элементом отделки изделия.

Складки могут быть односторонними, встречными, байтовыми и сплошными. Они выполняют функции соединения и отделки.

При выборе швов для изготовления швейных изделий исходят из их основных показателей: внешнего вида, определяющего художественно-эстетическое оформление, толщины (количества слоев в шве), прочности и выносливости, положения краев материалов в шве (открытого, закрытого). Основные из этих показателей регламентированы ГОСТ 12807. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

Важно особо выделить такие показатели швов, как прочность, выносливость, растяжимость.

Влияние конструкции шва на прочность и выносливость ниточного

соединения

соединения

Примечание. Расстояние между строчками - 3 мм, частота строчки - 6 стежков на сантиметр, нитки хлопчатобумажные (в тексах) № 50/3.

Наряду с видом швов прочность и выносливость соединений определяется прочностью ниток (природа волокна, толщина, количество сложений), натяжением ниток в шве, частотой стежков и другими факторами.

Склеивание деталей швейных изделий осуществляется за счет использования клеев. Они представляют собой высокомолекулярные соединения, применяемые в виде растворов, расплавов, порошков, пленок, тесьмы, клеевого прокладочного материала со сплошным или точечным покрытием. Использование клеевых соединений возрастает; они в сравнении с ниточными значительно повышают производительность труда, снижают трудоемкость изготовления швейных изделий.

Склеивание термопластичным клеем осуществляется за счет его перевода из твердого в вязкотекучее состояние, последующего проникновения в материал и охлаждения. При этом основными параметрами клеевых соединений являются: температура 140-180 °С, удельное давление 0,1-0,6 кгс/см 2 , время прессования - 15-90 с.

Разработаны и широко применяются следующие основные клеи: БФ-6; ПВБ-К1; ПА-54 или ПА-548, полихлорвиниловый, полиэтиленовый и др. .

Виды и составы клеев

Виды и составы клеев

К соединениям швейных изделий предъявляются разнообразные требования, обусловленные воздействиями производства, эксплуатации, ухода. При этом свойства клеевых соединений зависят от многих факторов: характеристик клеев, соединяемых материалов, режимов склеивания. Важнейшими показателями клеевых соединений являются прочность, жесткость,

атмосферостойкость, стойкость к мыльно-содовым растворам (стирке), химической чистке и др.

Механические свойства клеевых соединений определяют в основном прочность и жесткость. Прочность соединений следует дифференцировать с учетом того, какие преимущественно деформации испытывают швы швейных изделий - сдвига или расслаивания. По прочности на сдвиг клеевые соединения превосходят ниточные. Поэтому в узлах и деталях, «работающих» на расслаивание (боковой шов, шов проймы, середины спинки), клеевые соединения неприемлемы. Наименьшую жесткость обеспечивают соединения с использованием клея ПВБ-К1, наибольшую - на основе полиамида ПА-548.

Прочность обусловлена и параметрами прессования. Она увеличивается с повышением температуры, времени выдержки и давления. При воздействии воды, кипячении, особенно в растворе мыла с водой, характерна значительная потеря прочности большинства клеевых соединений (30-75 %).

Наиболее устойчивы к действию воды и стирке клеевые швы на основе полиэтилена. Поэтому клеевая полиэтиленовая пленка - наиболее целесообразный материал для изделий, подвергающихся многократным стиркам (бельевых изделий, сорочек и др.), В процессе носки изделия подвергаются также действию атмосферных факторов (дождя, компонентов воздуха, солнечного света). Происходящие при этом процессы старения высокомолекулярных органических веществ наиболее активно протекают под воздействием ультрафиолетовых лучей во взаимодействии с кислородом воздуха и влагой. Однако это воздействие ослабляется тем, что пленки клея находятся внутри соединенных деталей (материалов). Важно то, что старение ведет не только к потере прочности и эластичности соединения, но и к увеличению его жесткости и хрупкости. Обобщенно следует отметить, что клеевые соединения соответствуют предъявляемым требованиям, если не произойдет заметного изменения их свойств за обычный срок носки изделия (3-5 лет).

В процессе эксплуатации выявляется потребность в проведении химических чисток изделий. Соединения на основе клеев БФ-6, ПВБ-К1, клеевой пленки ПВБ, клея ПА-548 устойчивы к обработке бензинами и хлорированными углеводородами, используемыми в операциях химической чистки. Для обеспечения более высоких прочности, герметичности используют комбинированные соединения.

Сварные соединения отличаются тем, что осуществляются без использования дополнительных материалов (ниток, клеев).

Рис. Конструкции комбинированных швов:

а - стачной с предварительной термоконтрактной сваркой; б, в, г - настрочной с герметизацией лентой; б, е - стачной с односторонней и двусторонней герметизацией жидким клеем; ж - стачной с герметизацией лентой; з, и - шов встык с одно- и двусторонней герметизацией лентой; к, л, м, н, о, п - накладной с односторонней (с лицевой стороны или изнанки) и двусторонней герметизацией лентой, выполненной одной (к, л, м) или двумя [и, о, л) строчками; р - шоа в подгибку с герметизацией

Сущность сварного соединения двух или нескольких деталей состоит в переводе материалов из термопластичного в вязкоте-кучее состояние под воздействием какого-либо источника энергии. Макромолекулы полимеров приобретают при этом способность перемещаться в пограничных слоях, диффундировать в такой же полимер и при охлаждении фиксироваться. Процесс может протекать под давлением и без него.

Развитие сварных соединений обусловлено все более широким использованием в швейном производстве различных термопластичных материалов, разработкой оборудования, возможностями повышения производительности труда, улучшением качества и внешнего вида одежды, экономией материалов. Очевидна прогрессивность и перспективность этого направления в швейной отрасли.

Сварные соединения применяют при изготовлении швейных изделий из пленочных материалов или из материалов с пленочным покрытием, а также из тканей, трикотажных полотен из термопластичных волокон или с их содержанием не менее 65 %.

Сварка деталей швейных изделий осуществляется тремя способами: термоконтактным, высокочастотным и ультразвуковым.

Термоконтактная сварка осуществляется за счет воздействия тепла или излучения от твердого нагретого инструмента на соединяемые поверхности материалов и последующего их спрессовывания.

Разновидностью этого метода является сварка электронагревом и термоимпульсная сварка. В последнем случае носителем тепла является полоска металла. Ее нагрев обеспечивается за счет сильных импульсов тока, обеспечивающих перевод материалов в вязкотекучее состояние.

При охлаждении пластин направление теплового потока изменяется, тепло отводится от свариваемых материалов, шов остывает. Последнее исключает прилипание термопласта к электроду. Термоимпульсной сваркой можно соединить очень тонкие (менее 0,1 мм) пленки, а также все термопластичные пленки толщиной ОД-0,2 мм при одностороннем и 0,3-0,5 мм при двустороннем подогреве. Кроме того, вследствие простоты и экономичности этот способ применим и для соединений материалов с термопластичным покрытием.

Высокочастотная сварка базируется на способности высокочастотного поля генерировать тепло внутри свариваемых материалов. Простейшая установка для нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) может быть представлена конденсатором, роль пластин которого выполняют электроды установки, а соединяемые детали - диэлектрика конденсатора. Процесс происходит под давлением. Соединение может осуществляться последовательным (точечным или роликовым) и параллельным (на прессе) методом.

Как и термоконтактная сварка, рассматриваемый способ применим для соединения пленок и материалов с термопластичным покрытием. Пленочные материалы применяют при изготовлении плащей, накидок и других защитных изделий. Материалы с пленочным покрытием широко используются для бытовой одежды (курток, пальто, головных уборов), а также для специальной одежды и галантерейных изделий. Сварка ТВЧ имеет преимущества и недостатки. Преимущества - высокие производительность, качество соединений и внешнего вида швов. Недостатки обусловлены высокими стоимостью и сложностью оборудования, необходимостью экранизации работников и рабочих зон от действия ТВЧ.

Рис. Схема сварки методом высо коч астотн о го нагрева:

1 - электроды; 2 - пленка; 3 - зона нагрева

Ультразвуковой метод состоит в преобразовании электрических колебаний ультразвуковой частоты в механические колебания сварочного инструмента, сопровождающиеся теплообразованием. Метод позволяет с успехом соединять материалы с низкой электро- и теплопроводностью, которые другими методами сварки трудно или невозможно соеди-Рис. Схема ультразвуковой сварки нить (полиэтилен, полисти-термопластичных материалов: poJIj ф Т оропласт-4 и т.д.).

1 - вибратор; 2 - концентратор; 3 - термо- Важно отметить и боль-ппастичкые материалы; 4 - опора-отражатель; шую широту применения 5 - опорная поверхность стола материалов - все термопла

сты в широком диапазоне толщин, ткани и трикотажные полотна из термопластичных волокон или с их содержанием не менее 65 %, искусственные кожи. Успешно соединяются также натуральные ткани с синтетическими. Более широкое применение сварных соединений сдерживает относительно небольшой перечень швов: стачной, накладной, стыковой, краевой с подгибкой среза, отделочные, а также их повышенная жесткость и невысокая прочность на расслаивание.

По важнейшим свойствам сварные соединения равнозначны ниточным - они имеют красивый внешний вид, небольшую толщину, герметичны.