Крест на форме мушкетера. Для изготовления накидки Мушкетёра вам понадобится. Из чего состоял наш костюм мушкетёра

Времена короля Людовика XIII и кардинала Ришелье, которые сегодня для нас являются скорее временами «Трех мушкетеров», были довольно сложными для Франции. Совсем недавно закончились религиозные войны, подрывавшие и экономику, и демографию страны; Франция еще не полностью оправилась от понесенных потерь, и была вынуждена рационально использовать свои ресурсы. Именно поэтому еще король Генрих IV, отец будущего Людовика XIII, издал множество эдиктов и ордонансов, накладывающих ограничения на предметы роскоши, чтобы деньги, добытые кровавым потом народа, не тратились вельможами бездумно на «баловство».

В частности, указами Генриха запрещалось носить одежду из златотканых и сребротканых материй, украшать ее вышивками, шнуром, золотой нитью, одеваться в бархат, атлас или тафту с золотым шитьем. Правда, как это обычно бывает, запреты вызвали прямо противоположную реакцию: они только способствовали развитию контрабанды и играли на руку иностранным производителям. Потому пришедший к власти после гибели отца Людовик XIII повел дело иначе: своими эдиктами он запретил использование кружев и безделушек только заграничного производства, чтобы поощрять развитие отечественной индустрии роскоши. В результате во Франции стало развиваться свое производство богатых тканей: так, в Лионе ткали шелк, в Санлисе изготовляли кружева, в Руане - тонкие ткани.

Короли Франции: Генрих IV и его сын Людовик XIII

Главным предназначением одежды тогда считалась защита от холода, а ее лучшим качеством - удобство. Сам Людовик вполне разделял эти взгляды и одевался просто и неброско. Тем не менее, одежда дворянства значительно отличалась от одежды простого люда, ведь именно она была наиболее ярким и точным указателем социальной принадлежности ее владельца.
Крестьяне, как правило, носили одежду темных цветов - дешевую и немаркую (так как одежду обновляли редко); обувались крестьяне обычно в деревянные сабо или обувь из грубой кожи на деревянной подошве. Мужчины облачались в сорочки, штаны до колен, чулки и башмаки, дополняя этот наряд при выходе из дома курткой и шляпой; женщины носили корсажи и юбки с передниками (реже - платья), покрывая голову чепцом. Дети чаще всего донашивали одежду, доставшуюся им от взрослых. Мальчиков лет до пяти-шести наряжали в платьица, как девочек, а по достижении этого возраста они начинали одеваться, как взрослые мужчины. В разных районах детали одежды несколько различались, поэтому по костюму можно было довольно точно определить провинцию, откуда был родом его владелец.

Французские крестьяне

Костюм горожан-ремесленников не слишком отличался от крестьянского; буржуа тоже не гнались за модой, предпочитая практичную одежду темных расцветок из недорогого материала - сукна, шерсти, льна. Выходя на улицу, надевали накидку с капюшоном - chaperon. К началу XVII века она уже вышла из моды у знати, а у простонародья была довольно популярна. Именно такую накидку красного цвета сшила одна деревенская бабушка своей обожаемой внучке, но в переводе она стала называться «красной шапочкой» (Le Petit Chaperon Rouge).

Chaperon - накидка с капюшоном, весьма популярная у простонародья

Удобство было главным лозунгом и придворной моды во времена Людовика XIII, но оно дополнялось еще одним понятием: «элегантность». При этом король ввел в моду своего рода «стиль милитари», поскольку, по его мнению, настоящий мужчина прежде всего должен быть воином. Между прочим, в XVII веке в Европе еще не было единой военной формы: солдаты отличались от простонародья только кирасой; одевались же они в разномастные куртки и штаны, подобные крестьянским. Первые мундиры в некоторых полках начали появляться в период Тридцатилетней войны (1618—1648); их вводили в целях укрепления дисциплины и этот процесс растянулся на десятилетия. Так, при Людовике XIII лишь королевские мушкетеры должны были носить одинаковые голубые плащи с серебряным крестом, а гвардейцы кардинала - красные (причем одежда под плащом уже не регламентировалась и могла быть самой разнообразной). Короткий мушкетерский плащ отличался еще и тем, что его можно было превращать в одежду с длинными рукавами при помощи многочисленных застежек (до 150 пуговиц и петель).

Королевские мушкетеры стали первой воинской частью, получившей единую форму - голубые плащи

Мужской дворянский костюм периода «Трех мушкетеров» состоял из сорочки, на которую надевался камзол или колет, штанов (завязывавшихся шнурками), чулок, сапог или туфель; завершали наряд обязательная шляпа, накидка или плащ. В повседневной одежде преобладало сочетание желтого и коричневого цветов, более нарядным было сочетание синего и красного. Белый цвет был прерогативой короля; протестанты же с ног до головы одевались в черное.
Основными видами мужской верхней одежды являлись камзол и колет. Камзол первой половины 17 века шился из тканей и имел специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка и проглядывалась сорочка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами; кроме того, камзол обычно украшался большим кружевным воротником.
Колет же представлял собой мужскую короткую приталенную куртку без рукавов, обычно из светлой кожи; у военных часто - из толстой промасленной бычьей или буйволиной кожи, неплохо защищавшей от ударов шпаг. В кожаных колетах зачастую делали прорези и отверстия - и для украшения и для посадки по фигуре. В середине 17-го столетия колеты имели высокую талию и длинные полы. Колет не стеснял движения, сверху застегивался на несколько пуговиц, спускался до пояса, где его полы расходились. Ворот был прямым, с отложным воротником или брыжами с неравными складками.

Дамы и кавалеры времен Людовика XIII. Придворный одет в камзол, военный - в колет

Плащ носили поверх камзола или колета, к зимним плащам пришивался капюшон. Панталоны спускались ниже колен, уходя в сапоги; парадные штаны были просторнее и короче, открывая красные чулки. Зимой надевали несколько пар шелковых чулок, одни поверх других, - для тепла.
Сапоги были высокие, на каблуке, с отворотами и накладками в области подъема в виде кожаных язычков или перемычек; шпоры зачастую не снимали даже во дворце. Раструбы парадных сапог были отделаны изнутри кружевами, они раскрывались, подобно вазам. Людовик XIII предпочитал сапоги с голенищами, облегающими ногу (он изображен в таких на парадном портрете). Наверняка они были удобнее для верховой езды, но как-то раз король во время охоты свалился с коня в реку, намокшие кожаные сапоги было невозможно снять, пришлось разрезать голенища ножом. На бал полагалось являться в туфлях с пряжками, бантами или розетками (те, кто мог себе это позволить, украшали их бриллиантами). Передвигаясь по парижским улицам, не отличавшимся чистотой, поверх туфель надевали грубые кожаные башмаки без задника на деревянной подошве - прообраз калош. Дома ходили в шлепанцах.

Людовик XIII и его фаворит де Люинь.
Людовик XIII ввел в моду «стиль милитари» и выглядел скромно, так как экономил на украшениях своей одежды. Чего не скажешь о его придворных, щеголявших в самых дорогих костюмах

Шляпы - мягкие и широкополые или с небольшими полями, но с высокой тульей - непременно украшали пышными страусиными перьями, которые нужно было уметь правильно завивать. Элегантным аксессуаром являлась широкая расшитая перевязь через плечо, на которой на бедре подвешивалась шпага. Мужчины носили длинные волосы, спадавшие до плеч, усы и бородку - «эспаньолку» или «каденетку» (последняя была названа в честь брата первого королевского фаворита де Люиня - Кадене, герцога де Шона, славившегося своей элегантностью).
Под конец царствования «кавалерственный» наряд вошел в моду и у придворных дам: например, темно-синяя атласная юбка колоколом и красный корсаж с накрахмаленным отложным воротником и с рукавами, доходящими до локтя и отороченными пышными кружевами; желтая кружевная косынка заколота на груди драгоценной брошью; на голове широкополая синяя шляпа с красным пером.
Обычный наряд аристократок состоял из нижнего платья «котт» (лиф или корсаж и юбка) и верхнего, распашного платья «роб» со шлейфом, застегивавшегося на петлицы и пуговицы и открывавшего весь перед нижнего платья. Поверх всего этого надевали накидку или плащ. Корсаж был натянут на костяной корсет (в дешевых корсетах использовались тонкие ивовые прутики). Идеалом фигуры были тонкая талия, крутые бедра и покатые плечи, подчеркиваемые пышными рукавами. Юбка должна была сочетаться с корсажем: быть из той же материи, того же цвета и рисунка. Воронкообразный металлический каркас «вертюгаден» (буквально: хранитель добродетели) остался в прошлом веке, теперь пышность нижней части платья придавали многочисленные накрахмаленные юбки.

Дворянские дети одевались так же, как взрослые, да и взрослели рано (женились уже в 14 лет). На данной картине девочка изображена в классическом женском наряде эпохи Людовика XIII - хорошо видны и «роб», и «котт»

«Роб» был с укороченными рукавами и завышенной линией талии, он должен был контрастировать по цвету с «коттом» и был, как правило, черным или другого темного цвета. Рукава часто перевязывали лентами и снабжали кружевными манжетами. Фасон «роба» варьировался в зависимости от случая, по которому его надевали: для дома, для верховой езды, для поездки в карете, для официальных церемоний, для бала, для мессы… Зимой его подбивали мехом.
Форма воротника со временем менялась: Мария Медичи предпочитала высокие стоячие воротники («воротник Медичи», названный так в честь ее двоюродной бабки Екатерины), в начале века носили также брыжи, в 1630-е годы - широкие отложные воротники, заимствованные из Голландии, накрахмаленные и отороченные кружевами, на смену которым пришли косынки из легких прозрачных тканей.

Два портрета королевы Франции Анны Австрийской показывают, как менялась форма воротника

Чересчур откровенное декольте не поощрялось: целомудренный Людовик XIII этого не любил. Однажды, во время банкета с участием короля, напротив него уселась молодая бойкая барышня в платье с открытыми плечами и грудью. Людовик старался не смотреть в ее сторону, надвинул шляпу глубоко на лоб, но под конец не выдержал и, в последний раз отхлебнув вина из кубка, плюнул ей прямо в декольте. В другой раз одна дама просила капитана гвардейцев пропустить ее к королю; тот уже было согласился, но, заметив, что у дамы чересчур открытое платье, сказал: «Сударыня, прикройтесь или уйдите. Королю это не понравится».

Подобные декольте смущали целомудренность короля и могли «выйти боком» даме…

Туфли должны были гармонировать по цвету с шелковыми чулками - чаще всего красными, голубыми или светло-зелеными. Женскую обувь шили из цветной кожи, парчи, бархата, атласа, украшали бантами, пряжками и розетками. Остроносые туфли имели высокий изогнутый каблук или покоились на высокой платформе: такой фасон предпочитала Анна Австрийская, которая была небольшого роста.
Дамские шляпы только начинали входить в моду. Волосы расчесывали на прямой пробор, завивали локонами и распускали по плечам или подбирали «шапочкой», дамы не первой молодости носили кружевные чепцы с украшениями.
Карманы не были предусмотрены; кошельки (небольшие мешочки, стягиваемые вверху шнурком) и мужчины, и женщины носили на шнурке на поясе; дамы прикрепляли к поясу так же небольшие зеркальца в дорогой оправе.
Повседневная одежда мужчин шилась из сукна и холста; король, привыкший на всем экономить в собственном быту, особенно в военное время, когда денег не хватало, не раз пенял своему фавориту Сен-Мару за то, что тот в будний день ходит в парчовом колете с огромным воротником из тонких кружев, и расшитых золотом штанах. Но щеголеватый «господин Главный» (так называли Сен-Мара по его должности главного распорядителя королевского гардероба) никогда не изменял себе: даже приговоренный к смерти, он отправился на эшафот в красивом костюме коричневого сукна с золотыми кружевами в два пальца шириной и в черной шляпе с фазаньим пером. Справедливости ради надо сказать, что и кардинал ни в чем себе не отказывал; как лицо духовное, он носил шелковую пурпурную сутану, а как главный министр - атласный костюм, сапоги и шляпу с перьями; особый вид вышивки, которой украшали края его воротников и манжет, получил название «вышивки Ришелье». Наряды придворных дам в основном шили из атласа, бархата, тафты и узорчатого шелка, нижние рубашки были из хлопка, холста или бумазеи, панталоны - из камчатного полотна.

Еще два модника и политических противника той эпохи: герцог Гастон Орлеанский - брат Людовика XIII, и кардинал герцог Ришелье

Мужчины не обременяли себя нижним бельем; ложась спать, они надевали длинную ночную сорочку и ночной колпак: в спальнях было нежарко, особенно зимой, а волосы, особенно редеющие, плохо хранят тепло. Утонченная маркиза де Рамбуйе находила, что нет ничего смешнее, чем мужчина в постели; ее дочь также не жалела едких слов, чтобы высмеять ночной колпак. В результате влюбленный в нее герцог де Монтозье спал без колпака, несмотря на уговоры жены его надеть. Выходя вечером из спальни (например, чтобы направиться в спальню жены), мужчина набрасывал сверху стеганый халат и надевал войлочные туфли. Женщины спали в чепцах.
Быть элегантной значило не быть, как все, но при этом выказывать хороший вкус. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, использовали многочисленные аксессуары: маски и полумаски (Мария Медичи носила их почти постоянно), мушки самых разнообразных форм, кружевные носовые платки с золотой нитью, складные веера, кружевные воротники, наколки из гипюра, перчатки, пояса с золотой бахромой, белый или цветной передник с кружевами, рюшами или вышивкой. Одежду украшали лентами, галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных нитей; наконец, рисунок ткани представлял собой самые причудливые орнаменты из завитков, розеток, плодов, листьев, корон, ваз, корзин и т. д.
Украшения делали в основном из жемчуга и бриллиантов. Они ценились дорого, и даже самые знатные дамы не брезговали при случае блеснуть драгоценностями «с чужого плеча». После казни Леоноры Галигаи, бывшей фаворитки Марии Медичи и вдовы временщика Кончино Кончини, Людовик передал все ее бриллианты, жемчуга и другие украшения Анне Австрийской. Когда младший брат короля Гастон женился на мадемуазель де Монпансье, невеста пошла к алтарю в жемчугах, одолженных обеими королевами. Впоследствии Анна Австрийская «дала поносить» свои жемчужные украшения Марии де Гонзаг во время ее бракосочетания с польским королем.
Вот как описывал «Меркюр франсе» церемонию крещения дофина и двух его сестер в Фонтенбло 14 сентября 1606 года: «Погода стояла ясная, но плащи, шапочки, пуговицы и шпаги принцев и вельмож, украшенные драгоценными камнями, затмевали сияние дня: одна только гарда шпаги герцога д"Эпернона стоила более тридцати тысяч экю, уборы принцесс и придворных дам были великолепны… но в особенности платье королевы, усыпанное тридцатью двумя тысячами жемчужин и тремя тысячами бриллиантов».
Мария Медичи обожала драгоценности и никогда не расставалась со своими шкатулками: даже во время ночного побега из Блуа в 1619 году она держала их в руках (и одну потеряла, ее потом подобрала горничная). Мужчины не отставали от женщин. Например, герцог де Шеврез, состоявший в дальнем родстве со Стюартами, а потому представлявший английского короля на его заочном бракосочетании с Генриеттой-Марией, младшей сестрой Людовика XIII, явился на эту церемонию в черном костюме с полосами из бриллиантов и с подвесками, блистающими драгоценными камнями. На Генриетте-Марии было платье из серебряной и золотой парчи с вышитыми жемчугом лилиями. На церемонию венчания (11 мая 1625 года) герцог де Шеврез пришел в костюме из черного полотна, с перевязью, усыпанной бриллиантами, и в черной бархатной шапочке с бриллиантовой пряжкой.

Самыми популярными украшениями дам этой эпохи были жемчуг и бриллианты

Но ни один французский вельможа не мог сравниться по богатству украшений с герцогом Бекингемом, явившимся во Францию, чтобы сопровождать в Лондон супругу английского короля. В первый раз он предстал перед Людовиком, королевой-матерью и Ришелье в бархатном колете, расшитом бриллиантами, и в берете с белыми перьями, которые были прикреплены солитерами стоимостью в пятьсот тысяч ливров каждый. На одном из балов Бекингем поразил весь двор своей невероятной щедростью: он появился в роскошном костюме, к которому на тонких ниточках были пришиты крупные жемчужины. Задетые жесткими юбками дам, жемчужины неизменно отрывались, и когда сконфуженные красавицы бросались их подбирать, чтобы вернуть владельцу, герцог останавливал их жестом: «Полно, мадам, оставьте себе на память!»
Раз уж мы заговорили о Бекингеме, нельзя не упомянуть о знаменитой истории с алмазными подвесками Анны Австрийской, подаренными герцогу Бекингему, а потом с большим трудом возвращенными во Францию. Она известна исключительно из мемуаров герцога де Ларошфуко, который в царствование Людовика XIII был принцем Марсильяком и поклонником королевы. Никакими другими источниками она не подтверждается, но Александра Дюма подобное никогда не смущало.
Что же, собственно говоря, представляло собой это украшение, которое могли носить как женщины, так и мужчины? В Средние века края одежды соединялись шнурками и застежками; частично этот обычай сохранился и в рассматриваемую нами эпоху. Подвески - это наконечники шнурков, изготовлявшиеся из золота и серебра и покрывавшиеся эмалью. Часто их украшали мелкими жемчужинами или драгоценными камнями. В зависимости от того, завязывали шнурки бантом или продевали в дырочки, подвески были тройными, двойными или одинарными. Наибольшее распространение получила форма веретена.
Когда герцог приехал в Париж в 1625 году, он уже был влюблен во французскую королеву. Людовик плохо себя чувствовал и на балах не бывал; герцог же напропалую ухаживал за его супругой, и, похоже, ей это не было неприятно. Анна пренебрегла советом остаться в Париже вместе с мужем и поехала провожать золовку в дальний путь. Возможно, после одного из балов в Амьене в честь Генриетты-Марии, отплывающей в Англию, Анна Австрийская и передала Бекингему через герцогиню де Шеврез скромное украшение - голубой бант с алмазными подвесками, который был на ее груди во время первого приема, оказанного герцогу в Париже. Эти подвески ранее принадлежали Леоноре Галигаи. Для Бекингема они были ценны тем, что лента, которую они украшали, в куртуазной традиции считалась залогом любви.

Модник и транжира герцог Бекингем; Люси Перси, графиня Карлайл - прообраз Миледи в знаменитой книге Дюма

В Лондоне на одном из балов леди Карлайл (супруга английского посла во Франции, которую Ришелье сумел завербовать себе в агенты, и бывшая любовница Бекингема; она послужила прообразом Миледи) заметила на рукаве герцога голубой бант с алмазными подвесками, незаметно срезала два из них и послала Ришелье. Обнаружив пропажу, Бекингем велел закрыть все порты страны, немедленно приказал изготовить «дубликат» и отправил обратно Анне. Неизвестно, получил ли кардинал посылку от леди Карлайл. Во всяком случае, он никому о ней не рассказал.
Тем не менее Людовик, которому донесли о непростительных вольностях Бекингема в Амьене, запретил герцогу въезд во Францию, что побудило того поддержать мятежных гугенотов из Ла-Рошели. В каюте флагманского корабля, на котором он плыл к французским берегам, была устроена часовня: Бекингем молился, глядя на миниатюрный портрет Анны Австрийской, перед которым теплилась лампада…
По признанию самой королевы, заявлявшей, что она всю жизнь хранила верность своему супругу, герцог Бекингем был единственным мужчиной, способным пробудить ее любовь. Однако у королевы было множество поклонников, и в их число входил герцог Анри де Монморанси. Когда он, невольно втянутый в очередной заговор Гастоном Орлеанским, был тяжело ранен и пленен под Кастельнодари, при нем нашли бриллиантовый браслет, в который был вделан миниатюрный портрет Анны Австрийской. Злые языки говорили, что именно это обстоятельство склонило Людовика XIII в пользу смертного приговора герцогу, за которого заступались все, кто его знал.
Знатоки драгоценных камней приобретали не только алмазы. Коллекции рубинов кардинала Ришелье и Марии Медичи в свое время славились на всю Европу. Рубин - камень жизни; считалось, что он служит защитой от дьявола и от чумы; слабому здоровьем кардиналу он подходил по всем статьям, поэтому Ришелье не расставался с перстнем, в который был вделан этот самоцвет. Между прочим, полагают, что рубин вызывает у своих владельцев влечение к великому: судите сами, насколько это соответствует истине. Самоцветы поступали в Европу с Востока, из Индии и Бенгалии, но и во Франции, в Кантале, было месторождение сапфиров, от которого теперь осталось одно воспоминание. Белый природный жемчуг безупречной формы, символ чистоты, ценился даже выше, чем драгоценные камни; самые красивые жемчужины добывали на юге Индии и на побережье Персидского залива.
Украшения всегда использовались как залоги и доказательства любви, но ведь не каждое заигрывание и ухаживание - настоящее и сильное чувство. То же и с ювелирными изделиями: в то время как большинство из них были изготовлены из драгоценных камней и металлов, существовали и фальшивые драгоценности. Большим спросом пользовались качественные имитации из стекла, которыми (порой намеренно) украшали траурные королевские наряды. Из них делали также украшения для детей.
Венецианцы умели изготовлять не только «стразы», но и искусственный жемчуг. Рецепт его создания известен с 1300 года: для этой цели использовали стеклянный порошок, смешанный с альбумином (яичный белок) и слизью улитки. В 1630-е годы для украшения одежды использовалось огромное количество жемчуга. Жакен де Пари изобрел метод изготовления фальшивок: полые, для крепости заполненные воском стеклянные шарики он покрывал лаком, смешанным с переливчатой рыбьей чешуей. Благодаря этому методу Париж более чем на двести лет стал главным центром изготовления фальшивого жемчуга.
Самым важным украшением в XVII веке были серьги. Женщина носила серьги вне зависимости от того, как была одета. Днем в уши вставляли жемчужные серьги, к вечеру приберегали бриллианты. На рукава или юбки прикрепляли небольшие брошки. Высоко ценились жемчужные ожерелья, розетки, браслеты, диадемы: на многих портретах знатные дамы изображены с жемчужным колье на шее и с жемчужными же серьгами.
Модным и элегантным аксессуаром были также часы, которые тогда уже научились делать миниатюрными; правда, они были еще неточными, да и минутная стрелка в часах появилась только при Людовике XIII. Женщины носили часы на поясе, на шнурке или цепочке, вместе с ключиком; мужчины - в особом кармашке. Большим любителем часов был брат короля Гастон Орлеанский, он составил себе целую коллекцию. Рассказывают, что однажды, во время церемонии его пробуждения, когда в покои принца набилось множество придворных, он вдруг хватился своих любимых золотых часов с боем, которые неизвестно куда исчезли. Один из его фаворитов предложил запереть двери и всех обыскать, но принц, напротив, велел всем выйти, и поскорее, пока часы своим боем не выдали похитителя и не поставили его в неловкое положение. С 1630 года часы стали украшать росписью по эмали, используя стекловидные краски; для увеличения поверхности под роспись форму часов изменили с овальной на круглую и выпуклую.

в начале 17 века модным и элегантным аксессуаром стали карманные часы

В первой половине XVII века французский двор был царством блондинок; тон задавали Анна Австрийская, ее подруга герцогиня де Шеврез и фрейлина Мария де Отфор. Разумеется, что и в лице приветствовалась благородная бледность. Природную удавалось сохранить не всегда из-за обильного питания: пряная пища вызывала покраснение кожи, на лице выступали красные прожилки и т. д. Приходилось пользоваться косметикой, которую некоторые знатные дамы, особенно посетительницы утонченного салона маркизы де Рамбуйе, зачастую делали сами, сообразуясь со своими представлениями о химии: в дело шли природные компоненты белого цвета. Дамы обтирались водой, выпаренной из лилий, кувшинок, цветков фасоли, а также соком виноградной лозы, лимонным соком, дистиллированным на водной бане, выпаренным овечьим жиром; белились тальком и оксидом свинца (что оздоровлению кожи не способствовало и вызывало цепную реакцию: белила - прыщи - двойной слой белил). Наконец, во время прогулок носили маску из тонкой ткани, закрывавшую все лицо; чтобы она не взлетала от ветерка, ее удерживали за пуговицу зубами. Это мешало разговору, зато предупреждало нежелательный загар…

По книге: Глаголева Е.В., Повседневная жизнь Франции в эпоху Ришелье и Людовика XIII

Кем были мушкетёры короля, их история, сражения и быт

Благодаря замечательному писателю Александру Дюма, королевские мушкетёры Франции всемирно известны, но вместе с тем окутаны нескончаемым количеством штампов и мифов, происходящих из весьма неисторичных экранизаций, уже переваливших за сотню. Тем не менее, история рот королевских мушкетёров гораздо более интересна, чем любые телесериалы и полнометражные фильмы.

История этих подразделений началась задолго до XVII века и восходит ко временам описанным другим великим писателем Вальтером Скоттом в историческом романе «Квентин Дорвард». В 1445 году Карл VII обзавёлся личной охраной, состоявшей из сотни стрелков-шотландцев, личная охрана короля менялась со временем и в 1593 году в составе охраны появилась рота лёгкой кавалерии (карабинеров). Людовик XIII, любивший военное дело в 1622-м отряд карабинеров перевооружил мушкетами и он стал ротой конных мушкетёров, выделившейся с 1629 года в самостоятельное подразделение. Этот год можно считать годом образования роты королевских мушкетёров, знакомых всем по книгам и фильмам.

По сути своей королевские мушкетёры (фр. Mousquetaires de la maison militaire du roi de France) вначале являлись внешней охраной дворца и обязаны были сопровождать монарха в любых поездках вне дворца. По статусу они находились ниже личной охраны короля, однако набирались исключительно из гвардейских частей, куда попадали только беспорочные дворяне с двухсотлетней историей рода. Переход в мушкетёры был значительным повышением, о престижности службы в мушкетёрских ротах говорит тот факт, что даже польский король Ян Собеский не брезговал в молодости служить мушкетёром.

Собственно как понятно из названия, мушкетёр должен был пользоваться, прежде всего, мушкетом, то есть дульнозарядным длинноствольным стрелковым оружием, это единственное из вооружения, что давалось королём, остальное покупалось за собственные средства. Мушкет тяжёлое (до 9 кг) и длинное (до 1400 мм) стрелковое оружие, как правило, стреляли из него с сошки, имея подушечку для плеча, о кучности и точности боя говорить не приходится, они компенсировались залповым огнём и калибром – на расстоянии 200 м мушкетная пуля пробивала кирасу, индивидуальную цель можно было поражать на расстоянии до 50 м. Замки были, как правило, фитильными, мушкетёр имел перевязь-берендейку с дюжиной патронов-натрусок (эти названия происходят от русских стрельцов, являвшихся классическими мушкетёрами, хотя если быть предельно точным, стрелец вооружался пищалью-аркебузой, поэтому, строго говоря был коллегой мушкетёра - аркебузиром). В одной из натрусок была пороховая мякоть для передачи огня заряду, а в остальных – сами пороховые заряды (огненное зелье), к перевязи подвешивался мешок с пулями и фитиль. Натруски были деревянные, медные или костяные, поэтому они при передвижении издавали шум, для скрытного приближения к противнику их помещали в мешочки. Перезарядка требовала несколько минут, поэтому мушкетёры, как правило, больше использовали холодное оружие, а королевские мушкетёры вовсе считались посредственными снайперами. Необязательно имелись пара седельных пистолетов. Со временем мушкет превратился в парадное оружие, а мушкетёры пользовались ружьём, приобретаемым из собственных средств.

Основной наступательно-оборонительный комплекс мушкетёра составляло холодное оружие. Мушкетёр было вооружён обычной для того времени боевой шпагой являющей собой, по сути, тонкий меч, длиной около 1000 мм или чуть длиннее и весом от 1 до 1.5 кг. Шпагой и предпочитали действовать, ибо с ней можно было доказать свою настоящую храбрость, со шпагой мушкетёры героически врывались на бастионы, внушая законный трепет врагу. Фехтованию и конной езде обучали как родственники, так в полках, а так же многочисленных законных и незаконных школах и блистательных академиях, как например академия Плювинеля. Шпага с «мушкетёрским» крестом и некоторые парадные экземпляры появились на закате рот мушкетёров, они весьма живописно выглядят, но так же нехарактерны как испанская "Казолета", отчего-то часто выдаваемая за «мушкетёрскую». Реже в конном строю мушкетёры использовали кавалерийский палаш.

Обязательно во времена своего образования и расцвета мушкетёры носили с собой дагу – длинный кинжал, его держали в левой руке и на неё в основном принимали удар шпаги. Как правило, про дагу забывают даже в очень грамотных реконструкциях и не изображают её как вооружение мушкетёра, вместе с тем, дага весьма характерное оружие для мушкетёра. Дага является отголоском как раз боя на мечах, когда как такового фехтования не было, мечи между собой не соприкасались, а удар меча принимали на щит (в основном из-за боязни повредить дорогой и хрупкий клинок). В какой-то мере, дага является развитием щита или кулачного щита и латной перчатки, так же дага использовалась как самостоятельное оружие в ближнем бою, особенно при рукопашной схватке.

Мало когда упоминают, что вооружение мушкетёров дополнял багинет, то есть штык. Багинет или байонет появился в 1647 году и изначально вставлялся в ствол мушкета, позволяя хоть как-то противостоять коннице и пикинёрам, хотя большой популярностью в войсках не пользовался, предпочтение отдавалось шпаге и палашу.
У мушкетёров была собственная форма или скорее элемент формы, знаменитый лазоревый плащ с крестом. Этот короткий плащ назывался казакин и по сути являлся гербовой коттой, как у крестоносцев, показывающий принадлежность к тому или иному сюзерену или ордену. Плащ, обшивался по краям серебряными галунами, спереди, сзади и по бокам мушкетёрского плаща находились бархатные белые кресты с королевскими золотыми лилиями на концах. У первой роты в углах креста имелись четыре алых трилистника, у второй роты серебряные, отличались роты так же мастью коней: первая - серая рота имела белых коней или серых в яблоках, вторая - чёрная рота коней вороной масти. В более поздние времена был введён красный мундир, где серые мушкетёры имели золотой галун по обшлагам, на шляпе, на полах камзола и по низу пистолетной седельной кобуры, чёрные мушкетёры второй роты соответственно имели серебряный галун. Ботфорты полагались чёрной кожи, шляпа чёрная с белыми перьями, лазоревые плащи-казакины были заменены в 1688 году на лазоревые супервесты (безрукавки).

Пока не была введена жёсткая форма, под выдаваемым королём казакином мушкетёр носил любую одежду доступную ему по средствам. Золотого шитья перевязи, лильские, миланские, брабантские и брюссельские кружева обильно украшали одежду мушкетёров. Так же неизменным атрибутом мушкетёров была широкополая фетровая шляпа со страусовыми перьями и металлической чашкой внутри, она как придавала форму, так и носила чисто утилитарное назначение защиты головы по типу каски в боевых условиях. Шляпу не снимали ни в помещении, ни за столом, кроме случая приветствия дамы, перчатки тоже, как правило, не снимались ни за столом, ни в бою. Мушкетёр носил башмаки, переобуваясь для похода в ботфорты и носил шпоры даже не имея лошади.

Как уже упоминалось, было две роты королевских мушкетёров, чёрные мушкетёры появились гораздо позже. Вначале была сотня рядовых мушкетёров первой вернее тогда единственной роты, сам король с 1634 года был капитаном, ещё было два лейтенанта и четыре корнета. Первым командиром роты был капитан Жан де Берар, шевалье, маркиз де Монтале, а далее фактическим командиром, носившим звание капитан-лейтенанта был Жан-Арман де Пейре, с 1643 года граф де Труавиль, более известный как де Тревиль. С 1646 года по 1657 год рота была распущена кардиналом Мазарини, но была восстановлена королём и её лейтенантом, а затем капитан-лейтенантом становится Шарль де Бац де Кастельмор, более известный как граф д’Артаньян. Он расширяет роту со ста двадцати до двухсот пятидесяти человек, иногда штатный состав доходит до трёхсот тридцати человек. Ранее мушкетёры квартировали где придётся, сейчас создаётся «Дом мушкетёров» на улице Шаратон, их первая казарма. Формируется вторая рота мушкетёров, некоторое время даже считавшаяся более престижной чем первая, рядовые служили шесть месяцев в году, офицеры четыре, капитан-лейтенант три, произвольно распределяя время службы, но все были обязаны быть во время войны на театре военных действий. К концу царствования Людовика XIV каждая рота имела по штату двести пятьдесят рядовых и стала нести службу во внутренних покоях дворца, будучи уже личной охраной. В 1746 году королевские мушкетёры в последний раз участвовали в битве при Фонтенуа и были распущены 15 декабря 1775 года из-за финансовых трудностей королевства. Попытки возродить роты мушкетёров успехом не увенчались, 1 января 1816 г. королевские мушкетёры были ликвидированы окончательно.

Мушкетёры: 1. Барабанщик и гобоист, 1622 г. 2. Мушкетёр короля и гвардеец кардинала, 1646 г. 3. Гобоист, 1660 г. 5. Униформа мушкетёров 1-й роты в 1676 г. 6. Униформа мушкетёров 1-й роты в 1685 г. 10. Кираса, XVIII век.

Мушкетёры прославились не только битвами, но и зачастую участвовали в политических арестах и репрессиях, подавлении крестьянских восстаний, популярных, невзирая на запрещающие эдикты дуэлях, аферах, интригах, дебошах и непристойном поведении. Д’Артаньян в частности, хотя и сделал блестящую военную карьеру, проявив себя отчаянным храбрецом, став «полевым маршалом» (генерал-майором), однако в основном занимался поручениями кардиналов, политическими интригами и арестами, знаменит, например незаконным и необоснованным арестом министра финансов Фуке (позавидовав совершенно законному богатству Фуке, король приказал арестовать и заточить министра, его имущество было конфисковано и последние 15 лет жизни Никола Фуке провёл в заключении в замке Пиньероль, после чего был оправдан, хотя и остался разорён и оклеветан). Дуэли были популярны как во Франции, так в среде мушкетёров, причём о соблюдении каких-либо правил дуэльного кодекса, речи не шло – противников калечили намерено (отрубали носы, щёки, кисти рук), использовали засады, добивали, применяли огнестрельное оружие против холодного. Стоит ли говорить, что при довольно скромном содержании, питались мушкетёры «гасконской кухней», а это: сыр, хлеб, яичница и много кислого бургундского вина. Поэтому повсеместные пьяные драки и дебоши мушкетёров были широко известны, даже приключались настоящие уличные сражения с десятками убитых и раненых. Это происходило при распивочных, коих было очень много, там же в большом ассортименте имелись дешёвые жрицы любви, их так же было много и в казармах. В казармы женщины легко проникали, переодевшись в мужчин, поскольку по тогдашним стандартам красоты женщины должны были иметь маленький рост и худобу, а рослым мушкетёром считался 175 см человек, поэтому часто в казармах проживали под видом слуг содержанки и попросту проститутки. Большие скандалы вызывала и содомия в казармах, довольно распространённая среди мушкетёров и вообще в парижском обществе. Мушкетёрские роты пополнялись провинциальными юношами, быстро впитывающими дурные наклонности и, невзирая на старания отцов-командиров образовать их и обучить манерам, моральный облик мушкетёров оставлял желать лучшего, их считали совершенно неуправляемыми.

За время своего существования мушкетёры отличились в многочисленных войнах и битвах. Фактически по тактике они были драгунами – то есть пехотой на конях, их задачей было прибыть на коне к месту боя, спешиться и уже пешим строем воевать. Изредка они применяли караколь – то есть на конях подскакать к строю противника, разрядить в него пистолеты или мушкет и уступить место следующим, чтобы в спокойной обстановке перезарядиться и повторить атаку, такая тактика больше была характерна для рейтар. Невзирая на то, что основной функцией считалась охрана короля, тем не менее, мушкетёры, как впрочем, и гвардейцы кардинала много и успешно воевали, в частности осуществив множество удачных осад, в одной из них при Маастрихте 25 июня 1673 года был убит д’Артаньян, по свидетельству лорда Алингтона, пулей в голову. Первую большую победу мушкетёры одержали 8 ноября 1627 года в сражении на острове Ре, затем, при Ла-Рошели и Дюнкерке, после чего за весёлость и храбрость в бою полюбились королю, как впрочем, и кардиналу Ришильё, предпочитавшему использовать эффективные войска как можно чаще. Мушкетёры участвовали в боях практически со всеми европейскими государствами и народами, в частности в Тридцатилетней войне, войне с турками, Голландской войне, войнах за Английское, Пфальцское, Испанское и Польское наследство, Семилетней войне 1756-1763 года, развернувшейся от Карибских островов до Филиппинских, и часто называемой Первой мировой войной.

Любая мама перед Новым годом задумывается о том, как одеть ребёнка на утренник или костюмированный новогодний вечер. Часто в предновогодней суете приходится покупать или брать напрокат дорогой костюм. Однако новогодний костюм можно сшить своими руками всего за один-два вечера.

Предлагаем сшить мальчику костюм Мушкетёра. Основой костюма может быть любая однотонная рубашка или кофточка, а также или чёрного цвета. Очень хорошо, если брюки внизу на резинке, если нет, то можно подвернуть их, подшить и вставить резинку.

К рубашке мы изготовим красивый белоснежный воротник. На рубашку оденем накидку. Шляпу можно изготовить из картона, покрасив его в чёрный цвет, а шпагу из палки для шарика.

Для изготовления воротника вам понадобится:

Белый атлас (примерно 20 см в ширину)
Тесьма или кружево белого цвета.

Выкраиваем из материала прямоугольник, длину измеряем примерно так, чтобы воротник получился чуть удлинённый. Прямоугольник складываем, прострачиваем с трёх сторон, выворачиваем, проглаживаем. Край (0.5 см) необработанной стороны заглаживаем внутрь, снова прострачиваем. Сверху пришиваем тесьму. Готовый воротничок пришиваем к рубашке.

Для изготовления накидки Мушкетёра вам понадобится:

Атлас голубого или синего цвета.
Лента или кант белого, серебристого или золотого цвета для отделки края.
Лента белого цвета для изготовления крестов.
Молния потайная голубого или синего цвета.

Первоначально необходимо выкроить 2 прямоугольника. Для первого прямоугольника, основы накидки, измеряем ширину плеч ребёнка, а также длину от плеча до бёдер. Ширина плеч будет равна ширине прямоугольника, удвоенная длина от плеча до бёдер – это длина прямоугольника. Второй прямоугольник – будущие рукава накидки, будет на 5- 6 см меньше в ширину и на 4, 6 см короче в длину. Его нужно разрезать пополам.

Основа накидки (перед и спинка)

Пришиваем к краю первого прямоугольника ленту или кант.

Складываем пополам и вырезаем горловину. Она должна идеально подходить под рубашку.

Сзади делаем надрез и меряем на голову ребёнка: горловина должна проходить свободно. Пришиваем сзади молнию. Обрабатываем горловину кантом или лентой.

Рукава накидки

Чтобы рукава лежали естественно, необходимо сверху придать им форму полукруга.

Из кусочков белой ленты формируем и пришиваем кресты.

Шпага

Из кусочка атласа выкроим рукоятку, сошьём, вывернем и набьём синтепоном или холлофайбером. В отверстие вставим палочку от шарика. На рукоятке можно вышить бисером или пришить стразы.

На ноги мушкетёру можно надеть чешки или лёгкие сапожки, и новогодний костюм для мальчика готов

Б. Бродский

Дворянская молодежь придавала колоссальное значение своей внешности. Лучше было недоесть, нежели выйти на улицу не одетым надлежащим образом.
Туалет д’Артаньяна и его друзей занимал немало времени, особенно если они собирались на прогулку или на бал.
По моде XVII века на голове д’Артаньяна красовалась широкополая шляпа с пучком пышных перьев. Отважный мушкетер носил ее не только на улице, но не снимал и в помещении, а часто не расставался с нею даже за столом. Шляпу д’Артаньян надвигал на ухо, на лоб или заламывал на затылок - смотря по тому, хотел ли он придать своей внешности выражение гнева, добродушия или удали.
Волосы из-под шляпы ниспадали до самых плеч, но это совсем не значило, что герой романа обладал пышной шевелюрой. Незадолго до приезда д’Артаньяна в Париж облысевший король Людовик XIII начал носить парик. Мода на парики быстро распространилась среди придворных. Тот, у кого были достаточно красивые волосы, чтобы обходиться без парика, должен был тратить каждый день часы на прическу и завивку и спать, накрутив волосы на бумажные папильотки.
На д’Артаньяне был камзол. Его застегивали только на груди, а длинные расширяющиеся книзу полы топорщились на бедрах. Из-под камзола выпускали наружу большой кружевной воротник и кружевные манжеты. Поверх камзола носили длинный плащ или короткую епанчу.
Короткие, украшенные множеством бантиков штаны заканчивались подвязками для длинных чулок. Подвязки были особой гордостью кавалера, они делались из кружев и бахромой свисали ниже колен. Для того чтобы подвязки были видны, широченные голенища сапог имели огромные воронкообразные раструбы. К сапогам ремнями привязывали огромные кожаные галоши, из которых торчали тяжелые шпоры. Шпоры из серебра были предметом особой гордости владельца.
Без шпаги на широкой перевязи костюм мушкетера немыслим. Но кавалер, даже пеший, скорее вышел бы на улицу со шпагой без ножен, нежели в сапогах без шпор.
«Господин д’Артаньян состоит в гвардейской роте господина Дезэсара, а этот господин - мушкетер из роты господина де Тревиля. Поглядите на его одежду, господин!» - комиссар, поглядите на одежду! восклицает в романе господин Бонасье.
Вы можете подумать, что одежда мушкетера отличалась от формы гвардейцев. Ничего подобного. В первой половине XVII века военной формы еще не существовало, и даже солдаты враждующих армий не всегда отличали своих по одежде.
Лишь в конце XVII века, в период, описанный в романе «Десять лет спустя», мушкетеры различных рот начали носить камзолы разного цвета - черные, серые, голубые. До этого мушкетера можно было отличить лишь по маленькой букве «Л» (Людовик - король Франции), вышитой на одежде.
Впоследствии, когда д’Артаньян стал капитаном мушкетеров, он возглавлял отряд серых мушкетеров, носивших вышитое серебром серое платье и сидевших на мышиного цвета конях с короткими хвостами.
В романе, мушкетеры короля соперничают с гвардейцами кардинала Ришелье. Обычно на рисунках гвардейцев изображают с крестами на плащах, но и этот знак был введен гораздо позже, когда Ришелье уже давно не было в живых.

Б. Бродский. Вслед за героями книг. М.: Книга, 1966. С. 105-108.

Если бы Господь спустился на землю, ему не нужно было бы гвардии лучше этой!

Слова, сказанные испанским министром доном Луисом де Харо при виде мушкетерской роты

Рота королевских мушкетеров была создана в силу военной необходимости. Ее «крестный отец» Людовик XIII был королем-воином, причем в большей степени интендантом, чем стратегом. Он следил за тем, чтобы войска были хорошо обучены, одеты и накормлены, а всяких «излишеств» не поощрял. Придворные праздники и развлечения он считал бесполезной тратой времени и денег и в повседневной жизни, по свидетельству современников, одевался «как простой мушкетер».

Мундиров тогда не было, и единственным отличительным знаком королевских мушкетеров служил короткий (выше колен) голубой плащ с серебряными крестами спереди и сзади. При необходимости его можно было превратить в одежду с длинными рукавами при помощи многочисленных застежек (до 150 пуговиц и петель). В остальном военные носили то же, что и штатские.

В первой трети XVII века мужской костюм состоял из сорочки, чулок, колета или камзола, штанов, куртки, накидки или плаща, сапог и шляпы. В повседневной одежде преобладало сочетание желтого и коричневого цветов, более нарядным было сочетание синего и красного. Белый цвет являлся прерогативой короля.

Сорочка из белого холста была просторной и длинной, выполняя роль и нательной рубахи, и кальсон. Она проглядывала в разрезы рукавов и ниспадала на пояс. Состоятельные люди украшали манжеты сорочки кружевами.

Колет не стеснял движений, вверху застегивался на несколько пуговиц, спускался до пояса, где его полы расходились, и был снабжен прорезями на рукавах. Суконный камзол к 1643 году едва достигал пояса; его рукава были разрезаны вдоль с внутренней стороны и плотно охватывали запястье; по низу шла короткая баска. Спереди камзол застегивали на множество пуговиц или завязывали шнурком; рукава тоже могли застегиваться на пуговицы; в баске иногда проделывали отверстия, чтобы можно было привязать к камзолу штаны. В середине XVII века в большой моде были ленты, которые повязывали бантами везде – на камзол и штаны, на воротник и шляпу и даже на сапоги. Концы лент и шнурков украшали металлическими подвесками или помпонами; богатые люди могли себе позволить вставить в подвески бриллианты. Элегантным аксессуаром являлась широкая расшитая перевязь через плечо.

Воротник был отложным; его надевали отдельно и завязывали спереди, украшали вышивкой или кружевами (или и тем и другим). К середине века его перестали крахмалить.

В зимнее время поверх камзола надевали онгрелин – подбитую мехом приталенную одежду из кожи или сукна, с четырьмя широкими басками, с просторными или короткими рукавами и без ворота; спереди онгрелин застегивали на пуговицы или зашнуровывали.

Штаны спускались ниже колен, уходя в сапоги, парадные были просторнее и короче, открывая красные чулки. Зимой надевали несколько пар шелковых или вязаных чулок – для тепла, подвязывая их под коленом шнурками или лентами. После 1635 года штаны шили более узкими и облегающими, их стали называть панталонами по имени персонажа итальянской комедии – Панталоне. По бокам их часто украшали пуговицами или лентами, спереди в петлях ширинки повязывали банты с подвесками. Сзади штаны тоже были на шнуровке, пояс спереди застегивался на три пуговицы.

Сапоги носили высокие, на каблуке, с отворотами и накладками в области подъема в виде кожаных язычков или перемычек. Находясь в помещении, шпоры не снимали, а только загибали кверху, чтобы ненароком не зацепить за подол и не испортить платье даме. Носки сапог были квадратными, а сама обувь, чаще всего, длиннее ступни. У парадных сапог шпоры были золочеными, а раструбы отделаны изнутри кружевами, они раскрывались, подобно вазам. Людовик XIII предпочитал сапоги с голенищами, облегающими ногу и доходящими до середины бедра, – наверняка они были удобнее для верховой езды.

Шляпы – мягкие и широкополые или с небольшими полями, но с высокой тульей – непременно украшали пышными страусовыми перьями, которые нужно было уметь правильно завивать. На крайний случай могло сойти и фазанье перо. Мужчины носили волосы до плеч, расчесанные на прямой пробор и иногда завитые на концах, тонкие усики и бородку. Пушок на подбородке, образовывавший «запятую», прозвали «мушкетеркой».

В современном французском языке до сих пор существуют термины «мушкетерский воротник» (широкий отложной воротник с заостренными концами), «мушкетерская манжета» (отворачивающаяся и застегивающаяся запонкой), «мушкетерские перчатки» (краги) и «мушкетерские сапоги» (с отворотами) – напоминание о моде первой половины XVII века.

Король одевался много скромнее некоторых своих подданных, но его пример не вызывал подражания. Королевские министры пытались обуздать непомерные расходы двора, принимая «законы против роскоши». Эти законы запрещали носить одежду из золотой и серебряной парчи, украшать ее вышивками, шнуром, золотой нитью, одеваться в бархат, атлас или тафту с золотым шитьем . Но, как это обычно бывает, запреты вызвали прямо противоположную реакцию, способствуя контрабанде и играя на руку иностранным производителям. Людовик XIII повел дело иначе: своими эдиктами он запретил использование кружев и безделушек заграничного производства, чтобы поощрять развитие отечественной индустрии роскоши. В результате кавалеры вслед за дамами стали рядиться в парчу и бархат, украшать себя кружевами, лентами и позументами. Производство тканей начало приобретать промышленный характер; шелк производили в Лионе, тонкие шерстяные ткани – в Руане. В моде были также атлас, тафта, муар с орнаментом в стиле барокко: крупные орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и винограда, ромбовидная сетка с розетками, короны, вазы, корзины и т. д. По торжественным случаям король мог блеснуть пышным нарядом, но таких случаев было немного, да и скончался монарх рано: в сорок два года.

Сменивший его на троне Людовик XIV был красив, воспитан женщинами и придавал большое значение внешнему облику. В его правление мужской костюм сохранил «военные черты», мужчина должен был обладать хорошей выправкой, быть стройным и подтянутым, однако о спартанской простоте уже не было и речи. Сорочек теперь носили две: узкую нижнюю и широкую верхнюю из тонкого белого полотна, которая выглядывала в прорези рукавов и между полами колета. Ее богато украшали гофрированными оборками и кружевом. Короткую куртку-весту с рукавами по локоть тоже украшали кружевами и лентами; поверх парадных панталон надевали складчатую юбку – ренграву. На поясе, по боковым швам и по подолу ренгравы штаны украшали рюшами, оборками, бантами. Все эти одежды непременно должны были иметь в своем гардеробе члены военной свиты.

Своими мушкетерами король забавлялся, как любимой игрушкой, обучал их дисциплине, проводил учения, делил на эскадроны. После воссоздания мушкетерской роты в 1657 году парижане и «гости столицы» часто отправлялись, как на праздник, посмотреть на парад мушкетеров в Венсене или в Нейи, стараясь подгадать к тому дню, когда командовать ими будет сам король. Маркиз де Данжо не раз сообщает в своем дневнике, что после обеда его величество велел устроить смотр обеих мушкетерских рот в боевом порядке в самом Версале. Именно при нем мушкетерские роты стали играть «представительскую» роль.

В 1659 году Людовик отправился в Сен-Жан-де-Люс на бракосочетание с испанской инфантой и проследовал через всю Францию и обратно во главе пышного кортежа, в который входили мушкетеры. По такому случаю все они нарядились в роскошные одежды, шитые золотом, которые сверкали на солнце, и шляпы с роскошным плюмажем; офицеров было не отличить от принцев крови. Полюбоваться этим зрелищем в маленький городок, затерянный на юге Франции, съехалась вся провинция Бигорра, вдоль пути следования свадебного кортежа толпа стояла в несколько рядов. Торжественная церемония состоялась 9 июня 1660 года. Поохотившись в местных лесах, Людовик вернулся в столицу. Вот как описывали газеты того времени «Великолепный и роскошный въезд Короля и Королевы в город Париж»: «В четверг двадцать шестого августа Их Величества вступили в Париж… Кортеж продолжали мушкетеры, дефилировавшие по четверо двумя разными ротами. Первыми ехали малые мушкетеры под командованием г-на лейтенанта де Марсака в сопровождении двух офицеров… В роте было шесть конных барабанщиков: четверо впереди и два сзади. Плащи двухсот всадников, вооруженных мушкетами, были из голубого сукна с красным подбоем, с галуном по швам и белыми крестами с лилиями спереди и сзади.

Второй ротой конных мушкетеров из королевской гвардии командовал господин д"Артаньян; она выступала в четыре ряда со своими барабанщиками и старшими офицерами в бархатных плащах, впереди и сзади; примечательным было то, что костюмы старых мушкетеров из того же сукна и тех же цветов выглядели гораздо богаче из-за обилия позументов, крестов из лилий, вензелей и корон, вышитых золотом и серебром, а кони их были белыми. Помимо этого различия была еще одна особенность, по которой сама эта рота подразделялась на четыре бригады. У первых семидесяти шести лошади были украшены султанами из белых перьев; у следующих семидесяти двух – из белых, желтых и черных перьев; султаны третьей бригады из пятидесяти двух человек были бело-сине-черными, наконец, у последних шестидесяти – бело-зелеными; чепраки у большинства лошадей были под цвет перьев. Каждую бригаду возглавлял капрал, а в середине ехал прапорщик со значком».

«За лейб-гвардией короля следовала рота мушкетеров, которую Его Высокопреосвященство подарил Его Величеству: на добрых конях, в голубых плащах, расшитых серебряным галуном, с вензелем Его Величества, вышитым на рукавах и в четырех углах. Ими командовали господин де Марсак и маркиз де Монгайяр; первый ехал впереди, одетый в дорогие златотканые и сребротканые одежды, на красивом сером коне в лентах, а второй позади, в золотой парче и серебряных кружевах, на испанском гнедом со златотканым чепраком, тоже сплошь покрытым серебряными кружевами». Впрочем, господин д"Артаньян «на дорогом скакуне» не уступал им в роскоши.

Кружева были важным атрибутом парадного костюма. Поначалу их импортировали из Фландрии, где их производство прочно встало на ноги в конце XVI века; шитым кружевам с геометрическим узором пришли на смену плетеные на коклюшках. Особенно славились тонкие плетеные кружева «бенш», «валансьен», «малин» (названные так по городам, в которых они производились), с орнаментом, образованным плотным переплетением нитей, на фоне из узорных сеток. Из-за Тридцатилетней войны и последующих военных конфликтов импорт прекратился, пришлось наладить отечественное производство. К 1669 году во Франции трудилось больше тридцати тысяч кружевниц. Шитый гипюр с изящным узором (мелкий растительный орнамент, фигурки людей, амуров и др.) изготовлялся в Алансоне, Аржантане, Седане. Мастерицы из Кана, Шантийи, Байе, Ле-Пюи делали плетеные тюлевые кружева типов «блонды» (из золотистых и черных несученых шелковых нитей) и «шантийи» (из белых и черных крученых шелковых нитей). Обычно для плетеных кружев использовалась хлопковая или льняная нить, но в них иногда вплетали и золотую канитель. Стоили кружева очень дорого: так, в XVII веке за один кружевной платок, который держали в руке, просили 200 дукатов (700 граммов золота), а в XVIII веке Казанова заплатил за сорочку с манжетами, вышитыми мережкой, 50 луидоров (500 ливров, тогда как жалованье рядового мушкетера составляло 300 ливров в год). Но короля это беспокоило мало.

Когда у второй мушкетерской роты сменился командир, она быстро сделалась любимицей двора и всего Парижа. Композитор Люлли сочинил для нее марш. Граф де Молеврие, который был себялюбив, фатоват и довольно богат, вступил в соперничество с первой ротой под командованием д"Артаньяна, снабжая своих мушкетеров дорогими одеждами. Со своей стороны, «серые мушкетеры» залезали в долги, чтобы не уступать в роскоши «черным». Даже на войну отправлялись «при всем параде», что уж говорить про смотры в мирное время, которые сливались в один бесконечный конный балет.

В марте 1665 года король устроил общий смотр мушкетеров на Пре-о-Клер; в апреле того же года обе роты продефилировали в Сен-Дени перед всем двором и тридцатью тысячами зрителей. Итальянец Себастьяно Локателли так описывает это зрелище в своем сочинении «Путешествия по Франции»:

«За швейцарцами следовали старшие мушкетеры числом пять сотен, великолепно восседавшие на прекрасных лошадях, почти все из которых были белые или серые в яблоках. На мушкетерах были плащи из голубого сукна, украшенные серебряным галуном, образующим на спине и груди два креста с шитыми золотом лучами, и королевский вензель; эти кресты несколько напоминают кресты мальтийских рыцарей. Их украшенные и расшитые плащи… были надеты поверх прекрасных камзолов из голубого камлота с серебряным шитьем. Попоны их лошадей были красно-фиолетового цвета, и на них по четырем углам были вышиты четыре солнца, поскольку король взял своей эмблемой солнце с девизом "Ubique solus" («Всюду единственный». – Е. Г.). На шляпах у них были прекрасные султаны из перьев».

В феврале 1669 года Людовик XIV устроил смотр своим войскам в Булонском лесу, в марте – в долине Сены близ Коломба, чуть позже мушкетеры отправились в лагерь у окраины Сен-Жерменского леса, где после традиционного парада был устроен грандиозный праздник для придворных дам.

Смотры мушкетерских рот были ежегодными; по воле короля мушкетеры либо маршировали пешком, либо гарцевали на лошадях. Во время последних войн смотры всегда проводили в конном строю. «Последний большой парад свиты короля в апогее славы» состоялся в 1683 году под Безансоном, когда Людовик XIV вместе со своими мушкетерами отправился инспектировать военные укрепления в Эльзасе.

После осады Маастрихта в 1673 году король повелел, чтобы мушкетеры обеих рот одевались одинаково, только у первой галуны были золотые, а у второй – серебряные.

Парадная одежда отличалась от повседневной не только отделкой: например, знаменитые мушкетерские плащи для парада шили короткими, едва доходившими до седла. Именно в таких плащах мушкетеры щеголяли во время торжественного въезда Людовика XIV в Париж в 1660 году. Сразу после этого мушкетеры отправились на войну, и тогда уже их плащи были значительно длиннее – ниже колена. На плащах были четыре креста: сзади, по бокам и спереди.

Цвет мушкетерского плаща не был постоянным: он менялся в зависимости от праздников, в которых принимали участие королевские мушкетеры. Если король желал устроить какой-нибудь особенно яркий парад, он сам отдавал распоряжения относительно формы одежды. Например, однажды он велел, чтобы все мушкетеры облачились в костюмы из буйволовой кожи, а те, кто побогаче, украсили рукава бриллиантами. В другой раз было приказано нарядиться в черный бархат, в третий – в серые мундиры, отделанные золотым галуном. Разумеется, на мушкетерское жалованье такие наряды справить было невозможно, приходилось занимать денег, обращаться к родственникам и друзьям . «Когда Вы узнаете, что нам приказали достать бархатные камзолы и попоны и что мне следует одеться в черное и пошить себе костюм из дрогета и еще один для моего слуги, Вы поймете, что никто никого даром не одевает», – писал восемнадцатилетний Жозеф де Монтескью своему наставнику господину д"Озону. Парадные костюмы затем можно было продать или передать по наследству. В посмертной описи имущества д"Артаньяна перечисляются его многочисленные наряды: бархатные колеты, парчовые куртки, штаны из замши и голландского сукна, камзол из золотой парчи с цветочным узором и подкладкой из алого шелка с золотой нитью, коричневые замшевые перчатки с кружевами, плащи и накидки из черного бархата или испанского сукна, пряжки, ленты, шелковые чулки…

В плащах было неудобно выполнять боевые приемы в пешем строю, а в конном бою мушкетеры обычно забрасывали плащи за спину, поэтому их отличительные знаки не сразу можно было разглядеть. В 1685 году король приказал мушкетерам носить супервесты – голубые кафтанчики без рукавов, украшенные, как и плащи, двумя крестами из белого бархата: спереди и сзади; кресты были обшиты серебряным галуном, а по концам их вышиты лилии. Передняя и задняя части супервестов скреплялись по бокам застежками.

Такую накидку полагалось носить всем мушкетерам, даже младшим капралам, капралам и сержантам, только старшие офицеры могли обходиться без нее. Плащи и накидки первой роты отличались тем, что кресты на них у концов были украшены тремя алыми лучами, а у второй – «листьями» с пятью желтыми лучами. Кроме того, первая рота носила шляпы с золотым галуном, а вторая – с серебряным. Шляпы были черные, с черной же кокардой. Плащи и накидки выдавались из казны, и по выходе в отставку мушкетер был обязан их сдать.

В 1689 году в мушкетеры вступил внук короля, семилетний герцог Бургундский. Тогда роты были расквартированы в Версале; юный герцог участвовал в упражнениях в присутствии короля, а маркиз де Кенси, младший капрал второй роты, держал его за руку. Принцу больше нравилась первая рота, но, чтобы не вызывать ревности со стороны второй, он обзавелся двумя мундирами, которые носил попеременно, и «нейтральной» накидкой.

В конце XVII века появился новый вид одежды – жюстокор: облегающий расширенный книзу камзол с поясом-шарфом и застежкой на множество мелких пуговиц. Рукава были узкими, с широкими отложными манжетами. Воротника не было, его заменял широкий галстук из белой ткани с кружевными концами.

Использование галстуков в армии восходит к 1635 году Во Францию его принесли хорватские наемники-кавалеристы, и французские офицеры быстро переняли эту моду: галстук был гораздо удобнее в полевых условиях, чем накрахмаленные брыжи. Людовик XIV галстуки очень любил и даже ввел особую придворную должность хранителя королевских галстуков; король изображен в галстуке на монете в пол-экю, чеканившуюся в его правление. Галстуки делали из батиста или муслина с кружевами на концах; богатые люди носили полностью кружевные галстуки. Его оборачивали вокруг шеи один-два раза и завязывали спереди, иногда украшая узел разноцветными лентами. Повязывание кружевного галстука отнимало довольно много времени. В 1692 году во время войны Аугсбургской лиги французские позиции при Стенкеркене были внезапно атакованы англичанами; офицеры выскочили из палаток, наспех завязав галстук простым узлом и засунув один конец в петлю весты (шестую сверху). Узел «стейнкерк» оставался в моде до конца правления Людовика XIV, а затем уступил место «стоку» – прямоугольнику из белого муслина, который складывали узкой полоской, оборачивали вокруг поднятого ворота сорочки и закалывали булавкой. «Сток» туго сдавливал шею, затрудняя дыхание, но позволял держать голову высоко и прямо, поэтому такие галстуки (черного цвета) были приняты в большинстве европейских армий.

В жюстокоре впервые появились прорезные, низко расположенные карманы. Под жюстокор надевали камзол без рукавов и воротника, который был короче на 10-15 сантиметров и контрастировал с ним по цвету, а также кюлоты (штаны до колен) из бархата, шелка или шерсти, тоже с прорезными карманами, штанины внизу застегивались на пуговицу или пряжку.

Пуговицы при Людовике XIV превратились в предмет роскоши: их использовали как драгоценные украшения. Разорившиеся вельможи продавали пуговицы со своей одежды, чтобы свести концы с концами. В XVIII веке пуговицы стали настоящим произведением искусства: они были стеклянными с изображенными в глубине фигурками, пейзажами, нимфами, амурами и насекомыми; были из вышитого шелка или в виде хрустальных ларчиков, внутрь которых помещали насекомых или засушенные цветы. Ювелир Страсс ввел в моду стразы, которые получили широкое распространение и продавались в специальных лавках. Не меньший восторг вызывали пуговицы из полированной стали, блестевшие, точно самоцветы. Севрская мануфактура изготовляла фарфоровые пуговицы, а уже при Наполеоне появились перламутровые. Ту же роль играли старинные монеты в золотой оправе… Но мы слишком увлеклись.

Офицеры мушкетеров облачались в алый жюстокор с золотыми галуном, пуговицами и петлями, такую же куртку и короткие штаны. На каждом рукаве было по три золотые пуговицы, а карманы камзола украшали семь пуговиц. Чепраки и пистолетные сумки отделывали вышивкой. Мягкие широкополые шляпы со страусовыми перьями приобрели треугольную форму.

Изначально мушкетеры носили грубые кавалерийские сапоги, но с 1683 года по желанию короля их заменили на черные ботфорты из выделанной коровьей кожи со шпорами. Король также приказал, чтобы, заступая в караул, королевские мушкетеры обували короткие сапоги: поступь в них была легче. Сапоги (как, впрочем, и коня) мушкетер должен был покупать на собственные средства.

Офицеры, как уже говорилось, не носили супервест, однако в бою надевали двойную кирасу (на грудь и на спину). Это понятно: ведь они всегда шли впереди, увлекая за собою солдат. Рядовые же мушкетеры не носили кирасы, под которой одежда быстро истиралась и приходила в негодность.

С 1693 года рота королевских мушкетеров состояла из капитан-лейтенанта, двух поручиков, двух прапорщиков, двух корнетов, шести знаменосцев со штандартом (при перемещении верхом), одного знаменосца со знаменем (для передвижения в пешем строю), восьми сержантов, четырех капралов, шестнадцати младших капралов и рядовых. О чине можно было судить по ширине галунов: чем они были шире, тем выше должность. Кроме того, офицеры носили нашейник – белый платок, свободно повязанный вокруг шеи, а старшие командиры – белый шарф через плечо.

Пресловутыми мушкетами обе роты вооружались только для парадов; в обычной жизни их оружием были ружье, шпага и пистолеты. Мушкетами (пока они состояли на вооружении) их снабжал король, ружье приходилось приобретать самим.

Мушкетерские знамена были меньше пехотных, белого цвета. Белый цвет – символ французских королей. Белые знамена с 1616 года выдавали самым верным воинским частям, чтобы другие брали с них пример. Знамя и четыре штандарта каждой роты хранились у короля, их охраняли двенадцать мушкетеров, сменявшиеся каждые пять дней. И знамя, и штандарты были сделаны из белого атласа, обшитого золотом и серебром, и несли на себе эмблему полка. На квадратном штандарте первой роты был изображен фугас, вылетевший из жерла пушки и падающий на город, и девиз: «Quo ruit et lethum» («Куда падет – там смерть»). На штандарте второй роты были изображены двенадцать оперенных дротиков острием книзу и девиз: «Alterius Jovis altera tela» («Такой же Юпитер, такие же стрелы»), то есть король присовокупил вторую роту к первой, и она поможет ему разить врага.

В составе роты были шесть барабанщиков и четыре гобоиста. Последние носили перевязи, как у трубачей из королевской свиты. Во время парадов мушкетеры ехали верхом, по два или по четыре в ряд; впереди выступали барабанщики в парадной королевской ливрее, трубачи и флейтисты (до 1663 года). Барабаны мушкетеров – выкрашенные в голубой цвет и украшенные гербом Франции – были меньше, чем у пехоты, но гремели гораздо веселее: королевские мушкетеры были единственным подразделением военной свиты короля, не имевшим трубачей и литавр. Зато только у них были барабаны: впервые во французской армии появились барабанщики-кавалеристы!

Военная форма, впервые введенная Людовиком XIV, не претерпела серьезных изменений вплоть до 1760 года.

Армейские полки, принадлежавшие принцам и дворянам, носили мундиры серого цвета, королевские полки – синего, мушкетеры – красного, поверх которой надевали форменный супервест с крестами.

Мундир был широким, но приталенным, с двумя рядами пуговиц; под него можно было надеть нагрудник из буйволовой кожи. Отвороты пристегивались пуговицами. На один мундир уходило два с половиной аршина (три метра) сукна плюс еще четверть аршина на отвороты и обшлага, три аршина саржи на подкладку, тридцать восемь больших пуговиц и четыре маленьких. Необходимую длину определяли следующим образом: полы мундира должны отстоять на один дюйм от земли, когда его хозяин стоит на коленях. Когда он садился верхом, полы мундира поднимали и пристегивали пряжками и крючками, пришитыми к подкладке в двух дюймах от углов, на кусочках сукна в форме сердечек.

К «французскому» мундиру полагался кисейный галстук с лентами, дважды охватывающий шею, стягивая воротник высотой в дюйм; края галстука были подбиты холстом.

Поверх мундира носили суконную шинель того же цвета, с подкладкой из саржи. Под мундир надевали куртку из буйволовой кожи. Ее рукава, отороченные красным сукном, застегивали на пуговицы по всей длине. Во время упражнений кавалеристы оставались в одних кожаных куртках, а также надевали кожаные штаны с двойным поясом, доходившие до икр, а поверх – штаны из красного панбархата на холщовой подкладке.

На кожаную куртку надевали портупею, к которой цеплялась шпага. Ремни следовало отладить таким образом, чтобы, если опустить руку вдоль туловища, рукоять шпаги сама ложилась в ладонь. Портупея длиной три фуга шесть дюймов тоже была из буйволовой кожи и спереди затягивалась пряжкой. Кожаный ремень мушкетона был такой же ширины, что и пояс; в королевских войсках он был белого цвета, в прочих – желтого.

До 1737 года кавалеристы носили ботфорты, а затем в употребление вошли гетры.

При королевском дворе в моде были высокие напудренные парики, но в армейских условиях следовать ей было невозможно. Мушкетеры по-прежнему носили длинные волосы, иногда заплетая их в косичку, стягивая в хвост или убирая в сетку; правда, офицеры на парад надевали парики с косицей сзади, перевитой черной лентой. Чтобы парик не сбивался, использовали особый галстук «солитер», позаимствованный у англичан: узкая черная полоска ткани, повязанная поверх галстука-«стока», прихватывала волосы сзади. Усы и бороду было принято брить.

Шляпа с позументами весила 13-14 унций (примерно 390-420 граммов). До 1750 года внутри нее заключалась железная чашка, которую затем заменили ободом, чтобы шляпа не теряла формы. Чашка крепилась к тулье кожаными ремешками, в ней имелись три отверстия для шнурков, которыми подворачивали поля шляпы. Ее назначение заключалось не только в поддержании формы шляпы, но и в защите ее владельца: во время сражения при Неервиндене в 1693 году железная чашка спасла жизнь принцу де Конти, получившему удар саблей по голове. В XVIII веке шляпы носили уже не широкополыми, а в форме треуголки: передний угол должен был быть на дюйм короче двух остальных. Шляпу надвигали на лоб с таким расчетом, чтобы передний «угол» находился над левым глазом. Кокарду делали из черной шелковой ленты. Входя в помещение, треуголку полагалось снимать и держать под мышкой. Кожаные перчатки надевали только на парад.

По галуну, окаймлявшему края шляпы, можно было судить о чине ее владельца: у сержантов и офицеров он был вдвое шире, чем у рядовых. В остальном офицеры одевались так же, как и их подчиненные, разве что сукно их мундира было лучшего качества, а из-под рукавов выступали гофрированные манжеты тонкой батистовой сорочки. Кроме того, у офицеров были шпаги с позолоченной гардой. До 1759 года к петле на плече, сквозь которую пропускали ремень мушкетона, пришивали серебряную бахрому: для младших офицеров – простую, для командиров – в виде витого шнура. Эполеты, служащие для различения чинов, были введены только в 1763 году.

Серебряные позументы, обрамлявшие конские чепраки, тоже были разной ширины: для высших офицеров – 30 линий (6,75 сантиметра), для прочих – 24 линии (5,4 сантиметра), для знаменосцев – 18 линий (4,05 сантиметра) и т. д. Кстати, лошади были полноправными участниками парадов, и их соответствующим образом наряжали. Обычно мушкетерские кони были среднего роста – примерно четыре фута восемь дюймов (около 145 сантиметров) в холке, не моложе пяти, но и не старше шестнадцати лет. Особым ордонансом от 25 сентября 1680 года предписывалось, чтобы у всех лошадей был длинный хвост. Ддя смотров их гривы заплетали и прилаживали кокарду за правое ухо. Хвост тщательно расчесывали и у самого корня украшали большой розеткой из широкой ленты.

В XVIII столетии в парадах тоже не было недостатка, они входили в список придворных развлечений. Людовик XV упорядочил состав военных оркестров, дополнив традиционные флейты, гобои и фаготы кларнетом и рожком, а также ударными инструментами. Музыка должна была не только задавать темп во время марша, но и сопровождать представление знамени, вступление короля в город, военные молебны и т. д.

Коронация Людовика XVI 11 июня 1775 года стала, возможно, последней торжественной церемонией с участием королевских мушкетеров: годом позже обе роты были распущены.

В XIX веке мода испытывала сильное влияние Англии. Воссозданные мушкетерские роты обрядили в облегающие мундиры алого бархата с фалдами и голубым кантом. Ворот-стойка, два ряда пуговиц с мушкетерским крестом, подкладка из шелка цвета слоновой кости, эполеты с бахромой. На голове – треуголка из черного фетра с черными же перьями; кокарда из белых и серебряных нитей, петлица из золотого (или серебряного) галуна и пуговица с отчеканенным на ней крестом. На ногах – белые лосины, высокие черные сапоги со шпорами… Но щеголять в новой форме мушкетерам пришлось недолго: до 1 января 1816 года.