Как поднять вытачку на готовом платье. Как сделать вытачку на выкройке

23:40 Unknown 15 Comments

Здравствуйте, в этой статье мы рассмотрим один из приемов конструктивного моделирования — изменение объемной формы базовой конструкции платья методом размоделирования нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки.

Некоторые модели плечевой одежды бывают более объемной формы, в сравнении с базовой конструкцией платья. Одним из способов получения такой формы из базовой конструкции является конструктивное моделирование. При увеличении объема изменяется характер опорных поверхностей - увеличивается зазор между фигурой и одеждой по линии груди, что приводит к большей отстранённости боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры. Другими словами, спереди на уровне линии груди и на спинке в области лопаток уменьшается кривизна поверхности, и изделие получается более плоским, не подчеркивающим грудь.

Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки, вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек.
Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её части раствора в срезы изделия (пройма, горловина, линия низа и др.) с целью удлинения этих срезов, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.

Предлагаю рассмотреть, как правильно размоделировать вытачки. Для начала перенесем на чистый лист бумаги детали базовой конструкции платья и обязательно отметим контрольные точки проймы.

В изделиях объемной формы талевые вытачки, как правило, не используются (в зависимости от модели изделия). Поэтому мы можем просто убрать вытачки по линии талии на полочке и спинке. В зависимости от модели и фасона изделия раствор талевых вытачек по боковым срезам обеих деталей уменьшается частично, либо полностью, в соответствии с этим строятся новые боковые срезы. Если на линии середины спинки есть выемка по линии талии, то эту вытачку также можно убрать и начертить новый серединный срез спинки.

Ну, а теперь переходим к размоделированию вытачек.

Моделирование полочки
Для выполнения моделирования на чертеже полочки построим вспомогательные линии к тем срезам, куда возможно размоделировать долю нагрудной вытачки:
в линию середины — вспомогательная линия строится из вершины нагрудной вытачки к линии середины полочки под прямым углом;
в линию проймы — вспомогательная линия чертится из вершины нагрудной вытачки к линии проймы полочки на 1-2см выше контрольной точки;
в линию низа — из вершины нагрудной вытачки строится вертикаль к линии низа полочки.

Таким образом, нагрудную вытачку мы можем размоделировать: в линю плеча, в линию середины, в линию проймы и в линию низа полочки.
Рассмотрим несколько вариантов размоделирования нагрудной вытачки.

Первый способ
Разрежем деталь полочки по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии низа.

Переведем раствор нагрудной вытачки:
в линию проймы можно размоделировать до 2см,
в линию плеча — до 1см,
оставшуюся часть размоделируем в линию низа полочки.

При переводе вытачки у нас нарушились срезы, начертим новую линию плеча, линию проймы и линию низа.

И вот, мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Так как мы размоделировали вытачку в линию плеча на величину до 1см, соответственно линия плеча удлинилась на данную величину. Если по модели это не нужно, эта величина срезается с конца плеча. Так же у нас удлинилась нижняя линия, то есть полочка расширилась к лини низа. Если такое расширение по лини низа не желательно, то половину или 2/3 этого расширения можно снять с боковой линии.

Второй способ
Этот способ применяется в том случае, если в изделии V-образный вырез горловины или воротник пиджачного типа.
Разрезаем полочку по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии середины.

Теперь необходимо повернуть верхнюю центральную часть вокруг точки разреза на линии середины таким образом, чтобы центр груди опустился на величину 0,5-1см. Оставшуюся часть вытачки можно размоделировать в линию проймы, но допустимая величина до 2см.

Чертим новый срез проймы, а по линии середины строится горловина или воротник, в соответствии с моделью изделия. И вновь мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Третий способ (размоделирование в линию середины)
Если полочка не разрезная или имеет глухую застежку, то можно использовать этот способ размоделирования нагрудной вытачки.
Разрежем деталь полочки по всем построенным вспомогательным линиям.

На этот раз верхнюю часть полочки необходимо опустить параллельно линии разреза на величину до 1см. В линию проймы переводим раствор нагрудной вытачки до 2см, оставшуюся часть — в линию низа.

Опустив верхнюю часть полочки на величину до 1см, у нас укоротилась линия середины полочки на эту величину. Поэтому необходимо удлинить перед на величину сокращения полочки по линии груди. Затем построим новую линию проймы и линию низа.

Расширение полочки по линии низа также можно сократить, убрав половину или 2/3 этого расширения с бокового среза.

Моделирование спинки
Для размоделирования плечевой вытачки на выпуклость лопаток нам также потребуется построить вспомогательные линии к срезам спинки:
к линии проймы — вспомогательная линия чертится из вершины плечевой выточки в середину участка проймы от контрольной точки до конечной плечевой точки;
к линии низа — линия разреза чертится сперва по горизонтали от контрольной точки проймы на длину 1,5-2см, а затем вертикально вниз.
Исходя из этого, плечевую вытачку спинки мы можем размоделировать в две зоны: в линию плеча и в линию проймы.

Разрежем деталь спинки по вспомогательным линиям и переведем раствор плечевой вытачки:
в линию плеча — на такую же величину как на полочке, для того чтобы сохранить посадку (до 1см)
в линию проймы — переводим оставшуюся часть вытачки (до1-2см).
Кроме того, по линии низа необходимо выполнить точно такое же расширение, которое у нас получилось на полочке.

Начертим новые срезы по линии плеча, проймы и низа. Если на полочке по линии плеча срезается удлинение, которое получилось после размоделирования нагрудной вытачки, то на спинке также возможно срезать с конца плеча это удлинение. Возможно также оставить плечевой срез спинки длиннее линии плеча полочки, в процессе пошива эту разницу закладывают на посадку плеча спинки.

Таким образом, у нас получилась выкройка спинки без плечевой вытачки.

В изделиях с разрезной спинкой по линии середины возможна еще одна зона, в которую можно размоделировать часть плечевой вытачки — это серединная линия спинки. На этот участок спинки допустимо размоделировать до 0,6см плечевой вытачки.

В этом случае линия горловины спинки становится шире на эту величину. Если по модели изделия расширение горловины не желательно, то линию плеча со стороны горловины возможно удлинить на величину расширения горловины, а с конца плеча срезать ту же самое величину. Далее строятся новые срезы горловины и проймы спинки.

Моделирование рукава
При размоделировании нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки на обеих деталях у нас удлинилась пройма. Поэтому нам нужно изменить окат рукава. Для этого на выкройке рукава построим две линии разреза. Первая линия проходит перпендикулярно локтевой линии от вершины локтевой вытачки до оката рукава.

Вторую линию построим следующим образом: измерим длину оката от первой линии до линии середины рукава. Полученную величину отложим по окату от линии середины в строну переднего среза рукава. Линию низа рукава на участке от переднего среза до линии середины разделим пополам.

Полученные точки соединим прямой, которая и будет второй линей разреза.

Разрезаем рукав по по построенным линиям.

Теперь раздвигаем наш рукав по окату таким образом, чтобы расширение равнялось величине размоделирования вытачки в пройму полочки и спинки минус 0,5-1см. Будьте внимательны , величина размоделирования вытачки на обеих деталях разная, но из каждой величины мы отнимаем 0,5-1см. Какую величину отнимать зависит от того, насколько широкий рукав необходимо получить.

Оформляем новую линию оката с подъемом по линии середины на 1-2см.

И наша выкройка рукава для новой проймы готова.

При размоделировании нагрудной вытачки следует знать , что на фигуру с большой грудью (размер 52+) в изделиях с втачным рукавом хорошей посадки не возможно добиться без нагрудной вытачки. Поэтому размоделирование нагрудной вытачки лучше ограничить до 52 размера.
В заключении добавлю: форму изделия без нагрудной и плечевой вытачки можно получить не только моделированием базовой конструкции, но и построением такой конструкции сразу, с удлинением проймы, удлинением линии переда и расширением линии плеча. Но об этом в следующих публикациях!

Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.

В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.

Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.

Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.

Правила снятие мерок

Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.

Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
Прибавки для свободного прилегания:

Линия груди - 5 см.
Талии - 1 см.
Бедер - 2 см.

Построение выкройки

Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.

Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.

Определим ширину выкройки платья

Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.

Отмеряем размер длины спины до талии

Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.

Определяем линию бедер

Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.

Определяем ширину спины

От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Отмеряем ширину проймы

Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Определяем срез горловины со стороны спинки

Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.

Строим плечевой срез

Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.

Определяем глубину проймы

Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.

Спинка, срез проймы

Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.

Пройма, срез передней половинки

Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.

Срез горловины переда

Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.

Центр и высота груди

Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.

Построение вытачек, виды

Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.

Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.

Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.

Боковой шов, определяем линию

По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.

Линия бедер

К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.

Линия талии на передней половинке

К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.

Вытачки на спинке

Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.

Вытачки на передней половинке

Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.

Линия низа передней половинки

Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.

Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

Как сделать вытачки на готовом платье?

Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.

Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.

И еще раз о выкройке.Как сделать точную выкройку-основу.

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства - выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта - 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета

Так как объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки

ОГ - 96 ОТ - 75 ОБ - 101

Мерки спины

Дст (длина спины до талии) - 41 Шсп (ширина спины) - 35 Ш плеча - 12

Мерки переда

Дпт (длина переда до талии)- 43,5 ВГ (высота груди) - 26,5 ЦГ (цент груди) - 18 Вгк (высота груди косая) - 24 ШГ (ширина груди) - 37 Гп (глубина проймы) - 20

Необходимые предварительные расчеты

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы - обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере - 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

По правилам построения выкройки - основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины - отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 - 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 - 39 = 12.

12 см - сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

12: 4 = 3 см

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие - влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки - вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Строим сетку - основные линии выкройки-основы

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см - для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера - 19-23 см, в нашем примере - 20 см.

Гпр = 20 - 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 - 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 - это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер - точку 8.

Строим верх переда

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра - ОГ без припусков, вторая - величина вытачки.

82-84 см - 6,5 см

88-90 см - 7,5 см

95-96 см - 8,5 см

100 см - 9,5 см

104-105 см - 11 см

110-112 см - 12,5 см

122-125 см - 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда - это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

ЦГ = 18 см

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию - центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см - на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) - контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа - выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые вытачки

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам - 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Выкройка спины

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо - точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 - вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку - 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 - 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку - высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины - 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) - 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки - 3 см

Линия ширины спины

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см - так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки - 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине - увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере - это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Совет:

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани - этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом - выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой - прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх - заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку - в следующих статьях.

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога! Сейчас мы разберем несколько способов перевода нагрудной вытачки , ведь наверняка Вам захочется спрятать «от глаз» эту большую вытачку на выкройке-основе платья. Если Вы еще не сделали себе выкройку-основу, переходите по ссылке (там вас ждет пошаговый процесс построения выкройки — основы для начинающих ).

Способы перевода нагрудной вытачки откроют перед вами невероятное разнообразие моделей. То есть именно Вы сможете почувствовать себя модельером и придумать себе платье.

Для начала переведите на кальку ту часть выкройки, на которой будете делать перевод вытачки (переднюю или заднюю часть лифа).

Главное правило:

для достижения плавности линий, вытачка не должна доходить до центра груди (у меня на чертеже это точка Г6) на 2 см (если ее концы смотрят ВВЕРХ) , и на 3-4 см (если ее концы смотрят ВНИЗ) . Тогда ткань не станет конусом на груди.

Это самый распространенный способ перевода вытачки. Выбираете сами — на каком расстоянии от проймы будет находиться вытачка? Она может лежать горизонтально, а может быть немного опущена (от низа проймы по боку откладывайте 3-6 см, и соединяйте эту точку с точкой центра груди).

Концы вытачки смотрят вниз, поэтому от центра груди укорачиваем вытачку на 3-4 см. Разрезаем по этой линии, и закрываем вытачку наверху.

Перевод нагрудной вытачки в линию проймы

Чаще всего для перевода в линию проймы используют точку П6 с чертежа выкройки-основы .

Концы вытачки смотрят вверх, поэтому сокращаем длину выточки на 2 см.

Перевод нагрудной вытачки в линию плеча

Выбрать на линии плеча любую точку для нового направления вытачки. Укоротить выточку на 2 см.

Таким образом вытачка также останется на плече, только поменяется немого ее направление.

Можно перевести вытачку в две мягкие складочки. (как на рис. ниже)

Перевод нагрудной вытачки в горловину

Отмечаем линию перевода на сторону горловины. Укорачиваем выточку на 2 см.

Перевод нагрудной вытачки в линию центра

Не забывайте сокращать длину выточки на 3 см. (на фото также первод тальной вытачки в центр)

Перевод нагрудной вытачки в линию талии

Стороны вытачки оформить с учетом выпуклости груди. Опустить угол выточки на 3 см.

Рельеф — другой вариант нагрудной вытачки

Рельеф — это линия, которая объединяет нагрудную и тальную вытачку.

Рельеф может быть из линии плеча, из проймы, из горловины, из центра.

В плотно прилегающих силуэтах (про силуэты и типы фигур читайте ) рельеф располагается на самых выпуклых точках груди и лопаток.

Рельеф из проймы

Рельеф из плеча

Рельеф из горловины

Сначала делаем перевод нагрудной вытачки в центр. А потом закрываем вытачку центра, и она откроется возле рельефа.

Деталь переда со сгибом (как выкраивать)

Помните, мы при построении чертежа переда выкройки-основы платья делали прилегание в области груди (полузанос). Так вот: для того, чтоб мы могли выкраивать переднюю часть лифа со сгибом, нужно добиться того, чтоб линия сгиба переда была вертикальная и прямая. А полузанос создает кривизну на будущей линии сгиба (см. чертеж ниже, место полузаноса отмечено розовым)

Поэтому, для того, чтоб сделать линию сгиба прямой, сдвигаем выделенный отрезок (белым цветом на рис. ниже) , образовывая прямую линию сгиба по центру детали переда. Таким образом немного увеличится нагрудная вытачка. Белый сектор ляжет на чертеже с небольшим нахлестом ниже центральной линии груди (так и должно быть).

Все! Таким образом получится деталь лифа со сгибом по центру, что удобно при переводе нагрудной вытачки в рельеф.

Интересные варианты перевода нагрудной вытачки

Предлагаю вашему вниманию разные дополнительные варианты перевода нагрудной вытачки, может, они вдохновят Вас на создание ПРЕКРАСНОГО!

На этом я буду заканчивать этот длинный обзор перевода нагрудной вытачки! Надеюсь, Вы сможете подобрать для себя нужный, вдохновляющий Вас вариант! Желаю Вам удачи, и шейте со мной! До скорых встреч на страницах блога!

Очень часто бывает так, что уже сшитое платье (блузка) в общем, сидят неплохо, но некоторые участки возле швов пузырят, что вызывает досаду и нежелание носить вещь.

Это скрытый дефект. И появляется он от неправильного соединения деталей, вытачек, рельефов и т. д. Новички в шитье допускают эту ошибку по незнанию, а недобросовестные портнихи по лени. Особенно, если они работают с закройщиком и не отвечают за окончательный результат. Потому, что такой дефект первоначально можно легко скрыть сутюживанием.

В чем же дело?

Необходимо уметь правильно выполнять швы. Точное сметывание или стачивание деталей очень важный момент хорошо сшитого и подогнанного по фигуре изделия.

Как правильно выполнять швы?

Есть такое понятие, как равномерное соединение деталей и соединение деталей с посадкой.

Посадка, это легкий излишек одного слоя материала относительно другого слоя.

С понятием посадка многие из вас знакомы при втачивании рукавов в пройму.

Посадку относительно проймы изделия образуют со стороны оката рукава. Если будет наоборот, то это либо особенность модели, либо брак.

При шитье со знанием дела , каждый шов выполняется специальными приёмами.

Например, при втачивании воротника в горловину одни участки идут без посадки, в другом участке припосаживается воротник, а в следующем участке посадка горловины относительно воротника. И, конечно, во всем нужна мера.

Для начинающих и вероятно опытных портних это информация к размышлению.

Что будет если вытачки сшиты неправильно?

Чтобы окончательно разобраться, мы рассмотрим более простой вариант на примере нагрудной вытачки.

Посмотрите, как маленькая вытачка может испортить все изделие.

Когда Вы учитесь шить самостоятельно, то упускаете важные нюансы на которые вам может указать опытный наставник. Сколько изделий будет недошито или напрочь испорчено желание шить из-за маленькой вытачки или другого нюанса в шитье. Не зря есть поговорка:"Дьявол кроется в деталях"

Посадка изделия будет хорошая, если правильно сметать правую вытачку.

Мы кроим симметрично, а если посмотреть на фигуру, то она без изъянов. Почему же правая вытачка так плохо сидит?

Дело в том, что при стачивании вытачки ученица допустила ошибку новичка . Нижняя сторона вытачки припосажена относительно верхней. И эта посадка дала такой результат.

Что сделает ленивая портниха, она сутюжит (уберет) видимую посадку утюгом, потому, что ей не хочется распарывать брак, а утюжить она все равно будет. Эта свобода и складки "переплывут" вниз и никто не догадается, почему в области талии образовался пузырь.

Что нужно сделать. Необходимо распороть вытачку сколоть и стачать заново, чтобы исключить этот брак в готовом изделии.

Но мало кто из новичков отваживается шить без сметок.

Очень удобный способ сметывания вытачек

Особенно он удобен тогда, когда таких вытачек в платье много.

Этот простой метод может быть использован, при любых типах вытачек. Особенно хорошо он работает, когда по фасону двойные заостренные вытачки. Сметывание большого количества вытачек быстро утомляет, потому, что надо умудриться совместить стороны вытачек и не сделать посадку.

Все, что вам нужно, это игла и нить!

Как идеально совместить стороны вытачек

Шаг 1:

Положите начерченную вытачку перед собой, как показано на рисунке.

Шейте иглой с одинарной нитью. Завязывать узел на конце нити не нужно. Нитки для сметки используют такие же, как для шитья или тоньше.

Шаг 2:

Есть одно общее правило по стачиванию вытачек. Вытачку сметывают от узкого конца к широкому, а стачивают наоборот, от широкого конца к узкому, сходя на нет.

С правой стороны узкого концы вытачки, вставьте иглу в вершину вытачки и протяните нить приблизительно на 7-10 мм вверх по левой стороне вытачки, оставляя не затянутым хвостик нитки длиной 5-7 см .

Затем перейдите на другую стороны вытачки и на уровне окончания стежка на левой стороне проложите стежок такой же длины, как и первый

Шаг 3:

Продолжите прокладывать стежки, чередуя стороны, пока не достигнете широкого конца вытачки. Держите одну длину стежка на протяжении всего процесса сметки вытачки.

Убедитесь, что ваши стежки следуют отмеченные линиям, чем точнее вы это сделаете, тем лучше выточка будет в сшитом виде.

Шаг 4:

Когда вы достигнете верхней части вытачки, убедитесь, чтобы закончить сшивание близко от края детали, для получения отличного результата.

Шаг 5:

Возьмитесь за концы нитей и потяните их плотно сомкнув строны вытачки вместе. Готово. Ваша вытачка идеальна!

Шаг 6:

Отметьте мелом длину всех вытачек, так чтобы длина симметричных вытачек была одинаковой, а вы могли знать где остановить шитьё.

Шаг 8:

Начните стачивать вытачку от среза детали и широкого конца вытачки. Шейте на один мм внутри или снаружи от сметки, чтобы на зашить её.

К концу вытачки уменьшите длину стежка и замедлите ход машины . Удалите ткань из под лапки, оставляя нитку длиной 7-8 см.

Шаг 9:

Завяжите хвосты ниток в конце вытачки в тщательной узел. Убедитесь в том, чтобы узел не слишком плотно подходил к ткани. Это может привести к стягиванию в конце вытачки.

Спрячьте конец ниток между слоями материала

Шаг 10:

Удалите сметочную нить. Тщательно приутюжте вытачку .

СОВЕТЫ:

Конец строчки можно не завязывать, если прошить 4-5 воздушных стежков и обрезать нить оставив хвостик один см.
Конец строчки в х/б и толстых тканях можно закончить машинной закрепкой.